Reprise du message précédent :
Est-ce que vous avez des ressources en ligne pour avoir des infos techniques courantes pour l'entretien de vos bagnoles ?  
En l'occurence je cherche les côtes mini de mes disques de frein ainsi que les couples de serrage desdits frein (sur une toy).

RTA ?

Je demandais justement une ressource en ligne pour ne pas devoir me taper l'achat d'une RTA

Salut, le FAP de mon Berlingo 3 arrive en fin de vie, Citroën me propose un échange standard qui coûte une *ouille, mais que pensez-vous de l'option de nettoyage par un pro genre Re Fap ?  

La réponse m'intéresse aussi
D'instinct je dirai qu'une pièce neuve est forcément plus efficace qu'une pièce d'origine reconditionnée, mais bon un FAP c'est cher ...

Chez PSA, y'a pas quelque chose à réinitialiser après changement/nettoyage du FAP ?

De ma petite expérience, sur un vieux FAP (508 2.0 HDi de 2010, donc avec un FAP à la cérine), il y a toute une partie dynamique (sondes et capteurs) mais aussi une partie calculée, basée sur le kilométrage notamment pour les estimation avant alertes colmatage...
 
Donc oui, il faudra impérativement télécoder la nouvelle pièce "à 0 Km" sur ce type de véhicule.
De même pour l'ajout d'additif sur ce type de FAP : c'est une poche de cérine (et non un réservoir d'AdBlue). C'est donné pour "durer" environ 100000 Km et ça se fait changer en concession lors d'un entretien périodique. Là aussi certaines alertes sont basées sur un calcul de kilométrage.

c'est la meilleure option - hors suppression fap ( qui pose d'autres problemes )
si tu sais bricoler, tu démontes ton fap et l'apporte en piece démontée, tu économisera encore plus

Non moi j'ai les deux, cérine sur le FAP et adblue à l'échappement (que j'ai fait supprimer car trop de problèmes et prix des réparations exorbitant).

Ah ptin je savais pas que les 2 pouvaient cohabiter !

Je démonte mon FAP je peux plus l'emmener parce que je n'ai plus de voiture  

Le jour où le CT va détecter ça, on va bien se marrer

J'ai dû attendre 10 ans et 180 000 km pour l' apprendre.  

La bagnole ira à la casse bien qu'elle pollue très peu car bien entretenue, respect des temps de chauffe, carburant de qualité  sup un plein sur deux et qu'elle tourne comme une horloge.
Mais c'est sûr qu'il vaut mieux remplacer des sondes et des injecteurs sans parler des réservoirs d'AdBlue (non recyclables) tous les 2 ans, c'est bien plus rentable pour PSA !  Et pour la modique somme de 1300 € !

c pas 80 000 kms les poches de cerine ?

non beaucoup plus  
 
en général 150 000 / 200 000

C'est laquelle de Toyota ? Sur des modèles courants et assez récents, on peut quelquefois trouver quelques informations intéressantes en ligne.

Bonjour à tous,
 
J'ai un scenic 4  de 2018 et 81000km équipé du moteur 1.3tce 140.
 
Je remarque depuis quelques temps une petite fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteur. Comme si le joint a l'usine avait ete mal mis (boursouflure)
 
Quelque'un a til deja eu ce soucis sur moteur tce?
 
Cela coûte il cher a remplacer ?
 
Mon garage Renault est en vacances  
 
https://photos.app.goo.gl/Rz9isRo9cnAktET26

Ça dépend si on attend de vider le réservoir pour faire le plein ou pas

c'est une maladie connue sur tous les tce 140 / 160 - c'est le couvre culasse

c'est pas un joint a acheter,  mais un cordon de silicone, mal posé d'origine ou ne tient pas la durée

si tu gueule en concession c'est pris en garanti
tu peux rouler comme ça, ça fuit tres peu en réalité c'est de l'air huileux plutôt
sinon c'est 400 balles a refaire d'après un avis

https://www.youtube.com/shorts/aGmC_muS9hY

Oui en voit bien que le joint fait une boursouflure. Et c'est de la que ça fuit. Le niveau d'huile est toujours au max depuis la dernière vidange qui date de 15000km et jamais refait d'appoint ce qui prouve que c'est minime.
 
Merci de ton retour ca me rassure. Je peux donc rouler pour le moment en attendant le retour du garagiste fin août

hein ?  
tu va a la station quand ton réservoir est a moitié plein toi ?

c'est l'inverse, c'est les gens qui mettent 20 balles a chaque fois, genre les étudiants
et qui font que de la ville

eux seront vers les 100k mais c'est la fourchette très basse

si tu fais du périurbain / autoroute et que comme tout le monde tu fais un vrai plein a la station, la poche tiendra bcp plus ( 150 /200k)

Ah bah ça me rassure, j'ai observé la même chose sur le carter d'huile du 1.0sce de la twingo 3 de la daronne en faisant sa vidange (pâte à joint silicone qui pisse   ).

Tu dis exactement ce que je dis. Si tu fais ton plein quand le réservoir est vide et que tu fais le plein, ok. Mais ceux qui complètent régulièrement ou qui mettent pas le plein, ça se vide plus vite. Mais c'est effectivement marginal, je n'en sais rien.

T'a un rouleau a crépis ?    
Technique d'application du joint chez Renault sur les anciens moteurs  
 
Sinon évite de refaire au silicone , ça sèche et moins flexible.
T'a maintenant pas mal de choix de mastic d'étanchéité flexible , au lieu du bourlet de silicone qui va dégueuler partout

Il y a ajout d'une dose de cerine identique quelques que soit le volume de carburant ajouté donc oui ça se tient!

Une Avensis II de 2005, break.

Mon beau père a eu une panne de calculateur d'injection le mois dernier. Plus de 1000€  

Sûrement pour ça que mes freins sifflent.

Hello Les pro

Bon je vais péter un câble.

Ça a bien marché sans bruit pendant 5-6 heures. Maintenant ça fait un bruit du démon quand le compresseur se desembraye. ( Toutes les 15 secondes en utilisation légère - toutes les 2-3 min en utilisation lourde réglage 4).

Il fait toujours du froid donc pour moi soit embrayage compresseur, soit autre chose sur courroie accessoire.

https://youtu.be/Ef6Us0duq7E

Une idée ? À part rouler le plus vite possible vers un mur pour envoyer cette merde à la casse ?

J'ai changé le galet tendeur + courroie il y a pas longtemps, mais par un ridex ... Vous pensez que ça peut être une raisonnance due à ça ? Ça fait peur comme bruit.

Bruit bizarre mais vidéo polluer par la ventilation , faudrait depuis la baie moteur    
 
La recharge en huile a bien été fait lors de là recharge gaz ?

C'est du Ridex ou du Ridex Plus ?

Je vais essayer mais avec le bruit du moteur ça s'entend encore moins et c'est un peu dur tout seul  

Le compresseur était bien livré avec la quantité d'huile nécessaire de pag46 dedans ...

Et oui c'est du ridex normal, il y avait de bons avis j'ai tenté

https://m.auto-doc.fr/ridex/8097980

Je reviens là dessus. J'ai pris du G13.
Étonnant, sur la bouteille c'est indiqué pr véhicules de 2008 a mai/2018...
La golf est de 09/2018. Je vois pas pourquoi ils indiquent ça. Le G13 est tjs d'actu non ?

Par contre sur le site vag-perf , ils mettent un message en rouge indiquant :
N’utilisez jamais de liquide de refroidissement ordinaire acheté dans le commerce dans votre Volkswagen, surtout s’il contient de l’éthylène glycol (INTERDIT !!!), qui entre en conflit avec le système de refroidissement de votre Volkswagen.

J'ai fait le tour des bouteilles G12+/G13 prêtes à l'emploi et elles ont toutes de l'ethylène glycol.

Pourquoi ils indiquent que c'est interdit ?

Sans doute que le G13 est compatible avec l'ancienne norme TL 774-J qui a semble-t-il été remplacée par la norme TL 774-L en 2018 justement sur ta Golf. Mais à priori tu pourrais mettre les 2, donc soit G13 (ancienne norme) soit G12 Evo (nouvelle norme) ?

Pour l'histoire de l'interdiction, c'est pas une interdiction légale, c'est dans le sens d'une incompatibilité : il ne faut pas mettre du LR ordinaire (cad sans additifs particuliers) contenant de l’éthylène glycol, mais uniquement du LR qui n'en contient pas ou alors qui en contient mais avec les additifs qui vont bien (ce que n'ont pas les LR "ordinaires" ) pour que ce soit compatible avec ta Golf. Bref, faut surtout vérifier la norme à laquelle le LR répond.

mais comment savoir quel liquide il faut mettre du coup? G13 ou G12 evo?

Dans le manuel de la golf, c'est indiqué G13 (manuel daté du 11/2017)
Sur le bidon G13 que j'ai acheté (Norauto) c'est indiqué :

Sans doute parce que fabriqué (la date du manuelle le confirme) au moment de l'ancienne norme TL 774-J (G13), norme qui a changé quelques mois plus tard (TL 774-L, G12 Evo) et qui est semble-t-il rétro-compatible avec la TL 774-J. Donc pour moi tu peux mettre les 2 (G13 et G12 Evo). p'tet pas finalement, en tout cas la G13 est ok comme l'indique ton manuel

edit:
https://www.blauparts.com/blog/type [...] vw-coolant

https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2 [...] 3-0001.pdf

Ok merci
Je vais partir sur du G13.

J'avais de la perte depuis un moment mais entre début de semaine et ce jour, je suis passé de milieu a juste en dessous le mini.
Sur le pare boue, sous la courroie (donc a gauche quand on est face au moteur) j'ai une flaque.
Je vois aussi du liquide sous la batterie sur le bloc moteur .
Ça vous fait penser a un truc en particulier ? Pompe a eau? (Voiture de 2018, 90k km, théoriquement, courroie qui se change vers 120k sur 1.4 tsi).
On a peu roulé (genre 80 bornes)

Pour te vendre le ldr marque VW a prix d'or ?

il ne s'agit pas d'un vieux TSI 1.4 n'ayant pas roulé durant des années, et le problème ne se résout malheureusement pas durablement par simplement vidange + rinçage + changement de filtres...  
 
au-delà de mon cas personnel, j'espère que la connaissance, l'expérience, les recherches, les tentatives, la compréhension, la prévention et/ou la solution, serviront au plus grand nombre, le but d'un tel forum de partage d'info, non?
 
l'essence moderne chez nous, pour des questions d'environnement, ne contient plus de souffre, qui empêche la formation microbienne
 
de l'eau peu se former dans du carburant lors d'une conservation ou immobilisation prolongée (pas clair combien de temps)

l'eau étant plus dense que l'essence, elle se concentre en fond de réservoir

des microbes peuvent se développer dans l'eau présent dans le carburant

la contamination microbienne, une infection tenace, même en renouvelant tout le carburant, peut générer en continu du "gel" qui se dépose et adhère un peu partout, du réservoir jusqu'aux injecteurs, avec des particules de tailles variables, et même microscopiques, qui de temps en temps se détachent, circulent, passent les filtres et encrassant les injecteurs modernes extrêmement fins
 
une vidange, un rinçage, une désinfection chimique, un remplacement de tous les filtres et un renouvellement du carburant ne suffisent pas toujours, par exemple dans mon cas

les injecteurs de ce moteur sont constitués d'aiguilles très fines, pour de l'injection haute pression à des fins d'économie de carburant, pouvant dysfonctionner (s'obstruer ou couler de manière incontrôlée) par la plus petite particule ou matière en suspension dans le carburant, et il serait impossible de se débarrasser à 100% de ce gel microbien, même avec un biocide, sans tout remplacer, tout le circuit, du réservoir (la source) jusqu'au injecteurs (l'aboutissement), ce qui est très coûteux, de là ma question sur l'assurance...

il n'y a qu'en période COVID, où il était interdit de circuler, que le véhicule était immobilisé de manière prolongée (je ne saurais dire combien temps exactement: plusieurs semaines ou plusieurs mois)
 
moralité: toujours faire rouler régulièrement sa voiture ou du moins, si circuler est exceptionnellement interdit, faire tourner le moteur
 
par contre, ce qui m'intrigue est: suis-je le seul à qui cela arrive, mais alors pourquoi?
 
du coup, il me reste un doute sur la nature et la cause réelles de la panne...
 
 

surtout que le carburant actuel a au moins 5% d'alcool...ça ne peut pas empecher cela ?
 
le mieux serait de tout vidanger apres 6 mois de stockage et de mettre un dispersant d'eau de temps en temps