Reprise du message précédent :
Préfère comme ça    
J ai mis 10 sec  
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/464176

 
C'est prévu, mais faut que je travaille la bosse pour le capot avant  

J ai bien la couleur  , ça ressemble à celle des 306 td

Voilà une baie moteur qu'elle a l'air propre  

Voir un alternateur aussi facilement accessible me laisse rêveur.

 
 
 
Je sors du garage, qui a fait la vidange de la boite auto (Volvo V90):
7,5l d'huile 200€
MO 120€
Petit matériel et mise au PC... 40€
Total 360€ tvac
Ca va, je m'en tire bien.
 
A voir sur la durée, mais le passage de rapport semble plus doux qu'avant.

Volvo V90  
 

c'est en effet une très belle voiture, en plus d'être confortable et fiable.

oui c'est pas cher du tout

c'est quelle région ?

Dans le namurois

La voiture de mon fils (Astra de 2008 ) ne passe pas le CT, a cause d'une grosse fuite d'huile, du coup, pas de possibilité de passer le test pollution..
On a laissé la voiture 1 journée dans une "petit " garage, a la fin de la journée, l'incompétent qui sert de chef d'atelier nous dit qu'ils n'ont rien fait, trop de cambouis, il faut faire une nettoyage moteur (on a bien sur demandé pourquoi ils ont pas appelé pour nous dire ca par téléphone, et qu'on valide le truc, ou convenir d'un rdv futur pour le prevoir , bref),y a une méthode safe, au cas ou on ne trouve pas de garage prêt a le faire, pour nettoyer un "bas" de moteur plein d'huile cramée?
J'ai vu pas mal de video youtube, mais c'est plutôt du detailing pour avoir des plastiques propres, et c'est pas le but recherché, là  

  techniquement t'es pas censé le faire hors d'une zone de lavage approprié  
Chose qui n'est pas faisable en station de lavage car ça fout de l'huile partout et Normalement interdit, et finir dans le jardin avec un pinceau / nettoyant frein et un bac de récupération quand même    
Voilà les 2 idées a ne surtout pas suivre  

en fait, ce qui m'inquiète pour le coté  station de lavage, c'est la haute pression, je voudrais eviter de peter qqch (alternateur/demarreur paar exemple)

Évidemment faut éviter les éléments qui aime pas l'eau , turbo chaud avec de l'eau a 10°  
Boitier électronique , alternateur  
 
Des photos de la situation pourrait aider a déterminer la gravité  
Si c'est le "bas" du bloc , déjà fait que le mazout , 2 rampe , pinceau a radiateur , pas le plus passionnant mais ça ce fait bien  
 
Et ensuite rouler 1/2/3 semaine et voir d'où vient la fuite

Pour nettoyer le bas moteur de tout ce qui est huile/cambouis mieux vaut bombe de nettoyant frein + brosse (pas métallique) plutôt que karcher, mais faut surtout trouver une station de lavage qui accepte de genre de déchets polluants (avec fosse&séparateur d’hydrocarbures). T'habites vers où ?

Commencer par acheter une douzaine de bombes de nettoyant frein et plein de chiffons.
Mettre la bagnole sur chandelles.
Gants, masque et lunettes et en avant le nettoyage.

Perso je suis pas fana du nettoyant frein partout partout. C’est pas ouf pour les plastiques et les joints, et pas ouf pour la peau et les bronches non plus.
Par ailleurs je vois pas le besoin de tout dégraisser, il faut juste nettoyer visuellement et laisser un film gras est pas forcément une mauvaise idée rapport à la corrosion.
Plutôt team mazout chiffon/pinceau.  
Si la fuite est vraiment importante, tu pourras la détecter dès la première montée en température de ton huile.

Gant au nitrile, mais bon c'est pareil lors d'une vidange, l'huile moteur c'est de la merde pour la peau

Tartiner au gasoil, sacrifier un carton de chiffons, y'en a pour 30min à tout péter

 
le plus long c'est monter la voiture pour passer en dessous quand on a pas de pont  

c'est difficile à faire en étant allongé sous la voiture et de bas en haut...

Merci pour vos reponses, il a trouvé un garage, a priori plus sérieux, qui prends 25 balles pour nettoyage, et qui ensuite s'occupe de trouver la fuite  

M'sieur dames    
 
J'ai passé la mémère (twingo 1ph1 1995) et j'ai des défauts de freinage:
- Déséquilibre notable sur le frein arrière
- Efficacité du frein de stationnement
 
Je comptais donc me lancer dans le changement des mâchoires des tambours à l'arrière.
Mais en faisant mes recherches de tutos, j'ai vu que ça pouvait aussi se régler sans changer. Pensez-vous que ça soit judicieux dans un premier temps ?
Ou tant qu'à faire, je me lance dans le changement ?  
 
Je vous demande votre avis si vous avez l'expérience de ce genre de vieille guimbarde.
 
Dans tous les cas, comment faire pour s'assurer que le problème est réglé avant d'aller à la contre-visite ?

Es-ce d'origine ? Si oui quel kilométrage  
 
Test scientifique a base de tirage de câble sur un parking en gravier / neige pour pas flinguer les pneus   si y'a 2 traces du pourra tenter le CT  
 
Tu peux aussi penser au câble de frein a main gripper , un classique  
En plus d'une éventuelle problème de garniture / cylindre grippé qui expliquerait l'autre problème  
 
Extracteur a moyeux a 20€ , démontage + nettoyage du bazard afin de prendre les bonnes pièces et voir ce qu'il y a réellement a changer  
Et commander après les pièces si besoin

Thanks

Je ne saurais dire si c'est d'origine. La caisse a 150kkm environ, je l'ai achetée il y a 2 ans à 140kkm et le CT précédent ne montrait rien de tel (déséquilibre très léger dans l'autre sens).

À mon avis ça vaut le coup de changer quoi qu'il arrive mais je vais suivre ton conseil et d'abord démonter et regarder (prendre une photo et vous envoyer quoi )
Les choses à bien regarder sont le tambour lui même, les garnitures et le cylindre c'est bien ça ?

En achetant un kit prémonté on facilite quand même pas mal la vie non ?
Il faut purger quoiqu'il ?

Démontage, nettoyage bien viril (compresseur, brosse métallique, nettoyant frein). Bien porter un masque, poussière bien satanique (1995, y a probablement de l’amiante dedans en plus).
En faisant tu verras si les garnitures sont mangées ou si les cylindres sont grippés ou présentent des fuites.  
Perso sur ce genre de véhicule sportif d’exception je fais pas de changement préventif.

Bof pas sur , pièce nouvelle génération de fiabilité douteuse + erreur de montage possible  
Le moins possible t'y touche    
 
Équipé toi d'un arrache moyeux , souvent ça crée une lèvre et empêche de sortir le tambour  
Si "neuf" d'occasion , un coup de papier de verre intérieur et brossage + antirouille a l'extérieur et c'est reparti jusqu'à la casse  
 
+1 rappa

Salut mockfella.
 
Sur Twingo, un souci assez fréquent pour les freins arrière est la fuite de ces cylindres à double piston qui actionnent les segments. Tu peux déjà te munir d'une paire de cylindres neufs et d'un bidon de liquide de frein DOT4. ça fera pas de mal de les changer, et au moins le démontage "pour voir" ne sera pas en vain. Au démontage tu verras vite fait si un / les deux systèmes de frein sont gras et salement noirs : signe de fuite du cylindre de frein. Auquel cas, un démontage des garnitures de frein et leur nettoyage à grand coup d'eau bouillante devrait suffire à enlever le LDF qui s'est répandu dessus.

Merci les gars, c'est très clair !
Je vais déjà voir si j'arrive à démonter sans trop galèrer et voir à quoi ça ressemble.

Ce genre d'extracteur "universel" ça fait le taff ou faut vraiment prendre un truc spécial moyeu qui se visse sur le tambour ?
https://amzn.eu/d/7F8Zlra

Après il y a des kits bosh garnitures premontées + cylindres pour 50e donc ça cherchera pas bien loin si je veux tout changer.

En revanche je vous trouve durs avec ma vieille, je vous ferais remarquer que c'est une voiture de collection  

Si ton tambour fait 150mm comme la largeur max de l'extracteur , faut ce poser des question    
 
https://www.norauto.fr/p/extracteur [...] l6EALw_wcB
Surtout pas lui , faut le meulé pour l'utiliser sur du 4*100 renault  
Ça marche mais rien de bricolé un outil acheter exprès pour ce "facilité" le travail  
Par contre ça sort tous seul bien droit avec , pas besoin de coup de masse et autre technique de brutes  

une collègue a vu sa courroie de distribution lâcher à 110.000 km, ça faisait des semaines qu'elle couinait, cheh
C'est une Fabia II (2007 - 2014), je sais pas si c'était celle d'origine ou pas

une distribution si elle couine => moteur hs
 
donc c'est la courroie d'accessoire qui couine
 

Jamais entendu de distri couiner pour ma part.

Ca peut siffler fort au niveau d'un roulement ou d'un galet, mais oui effectivement, une courroie de distrib ne peut pas "glisser" sur ses poulies, sinon ce serait un poil problématique
 
C'est rigolo d'ailleurs car il est d'usage d'entendre dire "ah, la courroie est morte" sur une bagnole qui siffle / couine fort au démarrage

Ce qui n'est pas faux, c'est juste que ce n'est pas la courroie de distribution

 
 
Puisque ça (re)parle de distri...
 
Mettons qu'on veuille acheter une chiotte d'okaze, et on sait que c'est un moteur à chaine. Ca s'entretient comment ? Faut la
changer à un moment ?
J'imagine qu'il faut lire la doc pour savoir quand s'en occuper ?

Oui  
Oui

Merci    
 
Donc...donc...ça veut dire que si j'achète la caisse à un particulier, j'ai intérêt à lui demander des factures (s'il me dit chaine changée).
Et prendre la poudre d'escampette s'il l'a faite "lui-même" ou s'il n'a aucune facture...
 
J'imagine, en toute logique "gratuite" que je prends moins de risques que pour une chiotte à courroie...
 
D'autant plus que je vise une VW EOS ou une Merco CLK. Oui, je suis décapotable only, et mon épouse a déjà un SUV/charrette "normale".  

Si j'étais au canada je prendrais tellement pas une marque allemande  
Une petite corvette C5   Une mustang cabriolet  

.
C2 , la Corvette !  La Sting Ray !
 

C'est vrai sur les moteurs à chaînes à problème, mais par exemple sur un moteur N52 de BMW c'est réputé très fiable et on voit des témoignages de 300Kkm sans changement (peut être le tendeur de chaîne mais opération bien plus simple et peu coûteuse)