Reprise du message précédent :
Oui, plus facile car la température de fusion est plus basse. Les brasures sont belles et brillantes !
 
Elle est interdite en fabrication grand public mais autorisée en maintenance et dans des domaines très sensibles comme le médical ou le militaire.

T'as un peu écrit l'inverse

Exact
 
On s'est compris, c'est le principal !
 

Preview de deux stations (fer + pistolet air chaud) par Cyrob : https://www.youtube.com/watch?v=K6rrz1zFLeo
Pas de test approfondi ni de regard sur les entrailles des bêtes, juste de la preview basique.
C'est dingue le prix auquel c'est descendu quand même.

Y'avais pas des gens qui cherchaient un testeur LED "haute tension"? Une vidéo de BigCliveDotCom qui analyse en profondeur un tel appareil et met en garde contre certains de ces trucs qui n'ont pas d'isolation galvanique entre le secteur et la sortie... https://www.youtube.com/watch?v=dbjZs6QVwso

Si des gens cherchent un testeur d'interrupteur différentiel, il y a une vidéo sur le UT582+ en allemand ici: https://www.adlerweb.info/blog/2024 [...] cd-tester/ A la fin de la vidéo l'appareil est (partiellement) démonté aussi. Après, comme dit dans la vidéo, c'est pas utile (surtout vu le prix) pour tester un seul ID, mais si on fait ça régulièrement et/ou veut le temps de réaction / le seuil de déclenchement etc sans dépenser une fortune dans du matos plus connu ce UNI-T peut être intéressant.
 
 
Sinon je reviens (encore ) sur ma plaque chauffante: J'ai fait un premier test avec un CI en SOIC-8, autrement dit le genre de truc facile à souder au fer mais dont j'en ai pleins à pas cher (un lot Ali de NE555 ) et aussi des PCB "surproduction" avec une empreinte qui va bien (pas prévue pour le NE555 mais ça n'empêche pas de faire un HB autour du CI soudé pour tester ). Suite aux conseils de Bersac j'ai étamé le PCB (soudure plombée), mis du flux, posé le PCB avec le CI au bon endroit sur la plaque froide, allumée celle-ci (réglée sur 220°C), laissé chauffer jusqu'à ce que l'étein fond (attention aux vapeurs du flux qui s'évapore avant; ça doit pas être très sain toussa...), laissé mijoter quelque secondes encore puis coupé l'alim de la plaque. Le test a été concluant, du moins le NE555 a survécu (petit montage astable pour tester); par contre j'ai pas encore attaqué avec mes capteurs sensibles et en boîtier "crotte de mouche"  
 
La question que je me pose: Une fois l'étain fondu vaut il mieux laisser le PCB sur la plaque dont on coupe l'alim ou alors faut-il prendre le PCB avec douceur et le poser sur un autre support isolant (bois) pour le laisser refroidir? Car la plaque va refroidir très lentement avec l'inertie thermique. Vous en pensez quoi?
 
Sur les courbes de reflow il y a une indication "maxi 4°C/s during ramp-down", mais aussi "maxi 150s liquid phase" (temps largement dépassé si on laisse le PCB sur la plaque éteinte, mais la température va baisser puisque la plaque est éteinte), du coup je sais pas trop ce qui est mieux.

Euh moi pour tester le côté différentiel un ID, j'utilise une résistance de quelques kOhms à quelques centimes, pas un truc à 100€.
La solution simple c'est de simuler une fuite vers la terre, si on l'a sous la main. Y a aussi une solution moins intuitive en faisant une dérivation en parallèle du différentiel pour qu'il croit qu'il y a une fuite quelque part, pas besoin de terre comme ça. Ou sinon le bouton Test est gratuit (mais bcp plus approximatif)

Le truc fait un peu plus qu'une simple résistance, notamment déterminer le temps qu'il a fallu au ID pour se déclencher, le seuil (en mA), tester sur l'alternance positive ou négative de la tension réseau, ... Après comme je disais, c'est pas utile pour tester un seul ID; mais le gars de la vidéo disait qu'il en a au moins 15 à tester et qu'il veut plus de données qu'un simple "se déclenche si on appuie sur le bouton test".

J'en doute pas du tout mon ami
Mais ça reste quand même très marginal comme besoin, donc c'est bien de penser aux astuces quasi gratos

Le bouton test c'est rien d'autre qu'une résistance intégrée - mais je me demande si la terre est branchée au niveau d'un ID (je suis pas électricien moi ) ou si la résistance fait passer une partie du courant "à côté" de l'ID comme tu disais. A creuser...

Sur un différentiel, la résistance pour test est raccordée entre une polarité en amont et l'autre polarité en aval.
 
Le test ne nécessite pas de mise à la terre et ne préjuge donc pas de sa valeur ou même de son existence contrairement à ce que l'on peut lire parfois.
 
Quant à la question sur la plaque chauffante, tu pourrais mesurer la température avec les deux méthodes pour adopter celle qui correspond au mieux aux courbes de reflow.
 

 
C'est ça, pour le dire en version courte : en aucune façon la tête n'est connectée au différentiel, et le fait que celui ci fonctionne (bouton test) ne donne absolument aucune indication sur le fait que l'installation est correctement raccordée à la terre.
C'est important de comprendre que les deux sont totalement indépendants, et qu'un différentiel ne sert quasiment à rien sans terre (et réciproquement).

En parlant de mise à la terre, j'aimerais bien me fabriquer un "mesureur" de boucle de terre, à ne pas confondre avec un tellurohmmètre.
 
Cette méthode, parfaitement reconnue par la normalisation, fournie une valeur par excès mais ne nécessite pas de piquets de terre pour effectuer la mesure.  
 

 
La valeur lue est la somme de la mise à la terre des masses locale, de celle du neutre du transfo EDF, et des conducteurs edit : et de l'enroulement du transfo.
 
Si un jour vous voyez un schéma, merci de penser à moi.
 
Les appareils commerciaux, plutôt destinés aux pros, sont trop chers pour un usage occasionnel.

Mon soucis c'est justement que ces courbes disent juste "maxi x secondes à [p.ex.] 180°C", or si je coupe l'alim de la plaque je vais avoir la température qui descend (très) lentement. Il me faudrait un tableau "maxi [x] secondes à [x] °C" ou du genre. En même temps il ne faut pas refroidir trop vite. Si je laisse sur la plaque ça ne sera pas un soucis, par contre y'a cette histoire de température/durée. Si je retire le PCB et que je le pose sur du bois ("isolant thermique" ) le PCB ne sera pas soumis aux fortes températures trop longtemps, mais va refroidir trop vite. Donc à mon avis c'est pas gagné même pour trouver le "moins pire"...
 
Je vais quand même fixer un thermocouple sur un PCB de "surproduction" et faire deux courbes (laissé sur la plaque non alimentée et retiré de la plaque). A suivre donc.

Sur cette courbe prise au hasard, je lis une baisse graduelle de la température de 6°C/s max :

 
C'est le genre d'info que tu voulais ou je n'ai pas pigé le pb ?

6°C/s maximum ok, mais minimum? Autrement dit, si je laisse le PCB sur la plaque chauffante éteinte il va refroidir très lentement, trop lentement pour ne pas cramer les CI? Je vais faire des mesures et tracer des courbes quand je pourrais.

Sur une plaque qui de toute façon est ouverte tu te prend beaucoup la tête je pense, comparativement a la précision d'un four qui fournie une enceinte contrôlée.

Je ne sais pas. Un refroidissement trop rapide peut provoquer un choc thermique avec à la clé des surfaces inhomogènes, ternes, des fragilités mécaniques, l'apparition de cristaux, principalement dans le cas de brasures non eutectiques.  
 
Quant à un refroidissement trop lent, il favoriserait l'apparition de dendrites, surtout avec de la brasure sans plomb, à vérifier.
 
Cela dit, on  n'utilise pas forcément ce genre de plaque pour braser du BGA, mais plutôt pour du SMD classique ou pour apporter une chauffe d'appoint sur des gros plans de masse.
 
Intuitivement, je pense qu'il vaut mieux ne pas retirer le circuit tout de suite mais qu'après disons  une minute, cela ne change pas grand chose pour un usage amateur, à part d'éviter de se cramer les doigts.  

Sur ce joli graphique dont j'ignore et l'origine et l'alliage, il est recommandé une pente de 1 à 3°C / s pour un dispositif à air chaud :
 

 
Edit : origine Hakko

bon, qui propose une solution diy qui respectent ces profils ?

Ne me provoque pas, j'étais déjà en train de refléchir comment on pourrait... - mais non, déjà beaucoup trop de projets...
 
Sinon j'ai fait un petit test rapide: Un PCB nu avec un thermocouple scotché (Polyimide chinois) dessus et trois rondelles métalliques pour que ça reste en place malgré le câble rigide du thermocouple; laissé chauffer à 220°C (indication plaque, le thermocouple disait moins car le "scotch" se décollait un peu...)  puis coupé l'alim.
 
Si on prend un peu au pif un seuil de 80°C le PCB est au-dessus de cette température pendant 20min(!) et en tout première approximation le refroidissement se fait avec environ 6°C par minute(!). Non, à mon avis c'est pas bon (pour les CI).
 
Je vais pas m'embêter (d'avantage ), je vais y aller "au feeling", laisser "mijoter" un peu puis retirer le PCB soudé. Oui c'est pas pour faire du BGA ce genre de plaque, mais j'ai vraiment pas la place (ni les sous etc ) pour un four reflow... Et l'air chaud sur des capteurs "ouverts" dessus je le sens pas. Mes Si7051 (capteur de température) je les ai soudés à l'air chaud sans problème, mais eux c'est un boîtier "fermé" et je pense moins sensible.

6°C/mn me parait particulièrement lent.
 
Les rondelles doivent fausser la mesure, à moins que la plaque soit en fonte
 
Cela dit, la variation n'est pas linéaire.

Oui, les trois rondelles doivent fausser, mais c'est lent quand même... Me faudrait un thermomètre IR, mais la encore, ne me tentez pas! La plaque est en métal, ne me demande pas quoi exactement. Tu as dû voir les images plus tôt dans le sujet?

Vous avez de bonnes références pour des breadboard grand format?
Sans taper dans les modèles à 10€ pièce de chez Mouser si possible.
 
J'ai des modèles noname/pascher de chez aliexpress mais il y a quelques soucis de faux contacts qui sont assez genant quand ca commence à etre bien rempli.
 
Il m'en faut 4 identiques pour monter un projet à long terme, je peux donc investir un peu. S'il faut taper dans les trucs à 10€ pièce ok mais s'il y a des modèle intermédiaire de bonne qualité je prends.

Jamais trouvé de bon modèle sur AE pour le moment

Hola,
 
J'ai besoin de prendre un multimetre pour dans l'immédiat faire des vérifs tension/resistance sur ma voiture.  
 
Je vois tout un tas de référence dans tous les sens entre les différents sites.  
 
J'aime pas l'idée de prendre quelque chose pour un usage unique, un premier prix a 10e voir moins avec la livraison inclus, j'imagine que ca va pas bien loin.  
 
Je voudrais bien un jour reprendre un peu d'electronique mais pas de date pour l'instant.  
 
J'ai vu ca https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 78984.html ca en dispo proche de chez moi. A quel point il est mauvais ?  
 
Merci pour le retour.

Salut kisscoolz,
 
Je ne pense pas que l’on puisse parler de mauvais multimètre car estampillé CE et vendu par une enseigne FR de renom, mais plutôt d’un appareil adapté à certains usages occasionnels et aux petits budgets.
 
Dans les moins, d’après la photo, pas de mesure de capacité des condensateurs ni de calibres automatiques, ce qui suppose d’avoir une idée grossière de la valeur attendue à mesurer.
 
Ce n’est pas le genre d’engin vraiment adapté aux mesures sur le secteur 230 V, bien qu’annoncé en catégorie 3 jusqu’à 300 V, ce qui correspond aux installations électriques intérieures monophasées. En triphasé 400 V, passer son chemin.
 
C’est donc un multimètre d’entrée de gamme qui peut correspondre à ton besoin actuel ou pas, c'est à toi de voir. En première page du topic, tu trouveras également quelques références conseillées si tu veux mieux.

Merci bersac pour les infos.  
 
J'ai vu la première page avant de poser la question, et c'est entre autre parce que je l'ai vu que j'ai posé la question, j'étais pas hyper confiant par avant, je l'étais encore moins après.    
 
Oui c'est un petit budget, mais y'avais encore plus petit, et moins rassurant   . Dans l'idée, c'était d'avoir quelque chose à usage occasionnel+, avec un besoin immediat, une envie de repratiquer un peu ultérieurement, et aussi si ca peut servir à la maison en dépannage au cas ou.  
 
Tu parle de calibrage automatique, j'avais pas connaissance de ce mode de fonctionnement avant de commencer mes recherches (le dernier mutli que j'ai utilisé date d'il y a un moment), et je me demandais si c'etait pas mieux sans. Je veux dire, plus c'est simple, moins il y a de risques de pannes/problemes. Ca me dérange pas de partir du plus gros calibre, et descendre au besoin.  
 
Aussi, en lisant les fiches de certains produits, je suis tombé à un moment sur des précisions par rapport à l'étalonnage. De mémoire, ca disait que l'étalonnage était valable jusqu'a un an après achat, et qu'après c'était pas garantie. Il est nécessaire de le faire par soi même régulièrement ? Ca se fait ? Ou c'est juste qu'après ce délai, il sera moins précis et on peut rien y faire ?  
 
La première page référence certains modèles, mais il me semble que c'est pour des modèles principalement accessible en ligne. J'aurais préféré un achat en physique (moins de transport, plus simple en cas de pépin, ... )

Je ne peux pas voir le multi du lien, LM me prend pour un bot et me bloque direct...

Il y a plusieurs points:
-Une voiture a une batterie 12V qui peut délivrer BEAUCOUP de courant en cas de fausse manip, donc perso je prendrais quand même un multi avec un fusible HRC sur le calibre 10A (ils en ont pas tous de fusible!) voir aussi - comme sur le BM235 - une fonction "beeeeeep en cas de mauvais branchement des fils de mesure, c'est à dire mode ampèremètre alors que le multi est dans un autre mode".
-Le marquage "CE" c'est - comme le disait Bersac - une auto-certification. A mon avis ça ne vaut rien, c'est obligatoire pour du matos vendu en Europe mais vu que personne ne contrôle (réellement)...
-Le marquage CAT faut se méfier, parfois c'est pas vrai. Pour du 12V de voiture on s'en fout; par contre si tu veux (un jour) mesurer le 230V du secteur en toute sécurité faut faire attention.
-Pour un usage "voiture" il faudra penser à prendre un multi un peu protégé des chocs / qui ne tombe pas en morceaux si il tombe...

Après franchement si tu veux du matos de marque (genre le BM235) il faudra passer par un site de vente en ligne ou alors chercher longtemps sur place et payer le prix fort.

EDIT: Pour l'étalonnage, non, faut rien faire du tout; de toute façon faudrait le matos adapté. C'est juste que c'est GARANTI genre 1 an, mais en réalité le multi va rester bien suffisamment précis pour tout usage "standard" pendant très, très longtemps.

@kisscoolz,
 
Petit budget n’est pas une critique. Chacun fait selon ses finances, ses connaissances et ses centres d’intérêt. Il ne faut cependant pas attendre le même service d’un produit d’entrée de gamme et d’un autre plus évolué ou plus qualitatif. Si ce multimètre à  15 € correspond à ton besoin, achète le en connaissance de cause.  
 
Les calibres automatiques ne posent pas de problème et il est souvent possible de les sélectionner manuellement pour répondre à certains besoins. A l'usage c’est quand même bien pratique.
 
L’étalonnage et la sécurité ont été abordés par RdC.
 
L’électricité automobile est un domaine spécifique. Pour rechercher certains problèmes de masse par exemple, il est préférable de souder 2 fils sur une ampoule de 21 W plutôt que d’utiliser un multimètre numérique à forte résistance d'entrée. Un calibre en mV est aussi bien utile.

@rat de combat
Ca m'arrive régulierement aussi sur pas mal de sites. Il s'agit de mécanisme de "sécurité" vachement "bien foutus", reposant sur js. Quand on sait que js est un problème de sécurité, ca laisse de quoi s'interroger.  
Parfois, en allant à la page d'accueil, et en revenant en arrière, ca marche
Parfois, en utilisant une session vide de cookie, ca marche
Parfois, une combinaison de tous ca, ca marche
Parfois, tous seul, ca marche
Aussi, c'est pas fait pour ceux qui pensent et cliquent plus vite que la populasse moyenne et c'est frustrant
 
Pour les fusibles, souvent il est difficile de savoir si y en a ou pas, les descriptions sont succintes, les docs pas vraiment completes, alors savoir si c'est un HRC ou un autre type, j'imagine que faut s'accrocher.  
Mais en tous cas, je regarde a ce qu'il y en ai au moins un. Le beep, en effet, c'est un plus pratique.  
Pour le CE, les propos de bersac m'avaient un peu rassuré, les tiens moins    
Pour le CAT, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'était un peu à la base de ma question.  
L'antichoc, je regarde en effet a ce qu'il y en ai. Après, à savoir ce que ca vaut réellement ...
 
 
@bersac
Je ne prends pas ca comme une critique, juste comme une info. J'ai bien conscience qu'a 10e, sur un site limite limite, d'autant plus avec frais de livraison inclus, faut quand même rester bien conscient de l'achat et bien prudent.  
Comme je disais, j'aime pas l'idée d'un achat à usage unique, qui va trainer ou être jeté, et encore incertain sur une réutilisation future. Mais là c'est entre moi et moi même.  
 
Je note pour le calibrage automatique, je vais peut être lacher du leste la dessus.  
 
Pour le coup de l'ampoule, avec une plus faible ou plus forte ca devrait marcher aussi, non ?  
 
Je prends note de vos infos, merci à vous deux.

Pour l'usage je me prendrais pas trop la tête perso, mon multi "bagnole" c'est un PM18C à 15 balles, c'était un bon choix je trouve :
- Il a toutes les fonctions dont j'ai besoin sur une voiture  
- Éclairage puissant pour quand tu doit faire a la sauvette sans forcément vouloir tenir la baladeuse ou rentrer la bagnole dans le garage le soir
- L'écran qui est grand et réto éclairé
- L'arrêt automatique au bout d'un moment pour pas vider la batterie en 1h.
- Très costaud avec sa coque doublé silicone, le machin est déjà tombé dans une bassine de vidange sans mourir  
 
A refaire je prendrais le même, par contre une version avec un crochet pour le mettre sur le capot et/ou un aimant ce serait un plus. Et avec une batterie rechargeable en usb c, présentement c'est une pile mais elle dure super longtemps.

Je sais que chez Brymen (fabriquant du fameux BM235) c'est le cas et c'est marqué dans les docs; après c'est sûr que sur les appareils plus ou moins "no name" c'est pas marqué et probablement pas présent (car ça serait un plus donc ils le mettraient dans la doc).

Je connais pas l'élec de voiture; mais pour l'électronique y compris les appareils fonctionnant sur secteur le BM235 est un bon choix polyvalent. Après c'est +-100€; mais bon, ça dure. Les Fluke et autres coûtent une fortune. Il y a aussi des appareils dédiés à tel ou tel secteur dont automobile chez certaines marques; mais faut voir la disponibilité et les prix.

Oui, le marquage CE est auto déclaratif. Venant de cette GSB qui a brandé le multimètre à sa propre marque, il en va de son image et de sa responsabilité selon le droit français. J'imagine par ailleurs qu'elle dispose de personnels compétents. C'est tout de suite plus rassurant qu'un même modèle acheté sur AE. D'ailleurs, le calibre de tension est limité à 300 V.
 

Disons qu'avec 21 W, on a environ 2 A. c'est suffisant pour constater une baisse franche de luminosité liée à une mauvaise masse, sans risquer de faire cramer des fils de faible section.

En parlant d'électricité auto, je vous livre une astuce souvent méconnue.
 
J’ai une vieille voiture. Elle me sert très occasionnellement pour de petits trajets. Je la bichonne car pour ses trente ans, je demanderai une carte grise collection pour me rendre en ZFE
 
J’avais été confronté à un problème de fuite de courant qui vidait la batterie en quelques jours. A l’époque, je ne disposais pas de pince ampèremétrique DC suffisamment précise. A défaut, il suffit de faire une mesure de tension aux bornes de chaque fusible en calibre mV sans les débrocher puisque les contacts sont généralement accessibles avec des pointes de touche fines.
 
A l’instar d’un shunt, la présence d’une valeur implique un courant. Connaissant la résistance du fusible, on peut en déduire sa valeur avec la loi d'ohm.
 
Je m’étais fendu de ce tableau avec les datasheets de Little Fuse ou par mesure avec un milliohmmètre ; je le mets à disposition :
 

 

 
Janisa ou peakmeter ? Je les vois plutôt à partir de 25/30e. Encore faut il faire confiance aux vendeurs pour pas tomber sur une copie/contrefacon/réplique. C'est pour ca que je préfère l'achat en physique pour certaines choses.
 
Ca a quelle longueur de cable ce machin ?
 
Edit: En cherchant, je vois qu'il y a tout un tas de marques qui propose un pm18c, proche les uns des autres, mais pas forcément avec les mêmes caractéristiques. Ou comment embrouiller encore plus    
 

Test validé   . J'achète    
 
 
 

 
Je suis pas dans la bonne période pour faire trop de frais. Je dois déjà mettre un peu de sous dans la voiture. Alors 100e pour un multimetre, ca sera probablement pas pour cette fois.  
 
 
 

 
J'espère que tu as raison.  
 

 
Ah oui je viens de comprendre.  
 
 

Purée, bonjour les souvenirs d'il y a 25 ans qui remontent    
 
 
Je voulais faire un achat rapidement, je vais devoir regarder tout ca encore un peu. Deja qu'a la base j'ai du mal à me décider ...  

Pour t'aider à la décision
 
Un bon multimètre est durable. De formation initiale élec mais sans aucune pratique opérationnelle dans ma vie professionnelle, j'ai utilisé à titre privé  le même multimètre pendant 20 ans, plutôt typé électricien. Il fonctionne toujours, c'était une bonne marque à l'époque (Chauvin Arnoux). Depuis que je me suis un peu remis à l'électronique, j'en ai acheté d'autres.
 
Le Brymen BM235 conseillé par RdC est un très bon choix. Il est complet, aussi bien pour un usage sur courants forts avec un calibre LoZ et VFD pour les variateurs de fréquence, que pour pour l'électronique avec les mV, uA, la capacité, le test de diode, et la mesure de température pour divers contrôles.  Si je devais m'équiper aujourd'hui, je n'hésiterais pas pour ce bon rapport Q/P.
 
Cela dit, ici, on parle électronique, les conseils sont certainement très différents que sur un forum généraliste de bricolage. Ils sont toutefois très pondérés, car on n'a jamais évoqué des appareils à 500 boules ou davantage, le minimum syndical pour certains.

Concernant la longeur des câbles de mesure: Pour du 12V de voiture tu peux fabriquer tes propres câbles (plus long) avec du câble (logique ), de préférence à isolation en silicone (plus souple, résiste à la chaleur, ...) et des fiches 4mm (de sécurité ou pas).

Hello,
 
Dans la rubrique consommables, je voudrais acheter de la colle UV pour effectuer des réparations de CI. Elle est souvent associée à une lampe à UV à polymériser de longueur d’onde 395 nm.
 
Or, je dispose d’une torche UV de 365 nm. Sauriez vous si ça va polymériser convenablement ou si je dois nécessairement acheter une 395 nm ?
 
Merci
 
 

Bonjour,
 
Depuis le temps que je devais le faire, j'ai pris une station hot gun 858D sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005006131988727.html
 
A réception, j'ai été très surpris du poids, je m'attendais à un gros transfo bien lourd dans tout ce volume pour fournir la puissance. J'ai pas pu m'empêcher de le démonter :



 
 
Il n'y a rien là dedans ! ça fait un peu contrefaçon! ^^  
 
J'ai pas de truc en ce moment pour vraiment le tester, je garde ou je renvoie ?

Bah le machin chauffant fonctionne en 230V, un transfo de 700W t'imagines le prix/poids/...?
 
Faut par contre vérifier que la terre est branchée correctement et dans l'idéal faire un test d'isolation aussi.