Reprise du message précédent :
Je m'en sert régulièrement oui, a vus de pif je dirais une 100aines d'heures.
Juste une toute neuve que j'ai pétée car coupure elec pendant le fonctionnement à fond les bananes => RIP

Mon choix de faire à souder USB s'est finalement porté sur l'Alientek T90A (T210). Reçu et testé sur du 0402 avec la panne IS, un régal. Il chauffe très vite et est bien maniable.
 
Il existe aussi en T245 (T90B) mais aurait sans doute fait double emploi avec mon T12.
 
En parlant de 245, j'ai appris, mais beaucoup parmi vous le savent certainement, que certaines pannes premier prix ont une résistance de 5 Ω alors que le standard est 2,5 Ω. Elles engendrent un mauvais fonctionnement voire carrément un disfonctionnement.

Je pensais que tu étais juste vrp bambu Tronklou je savais pas que tu faisais d'autres choses!
Moi j'ai une Switch lite avec un port USB c hs pour m'entraîner. Je devais récupérer un laptop avec des puces de mémoire HS mais ça semble tomber à l'eau

Bambulab est arrivé bien tard dans mes hobby
 
Pour t’entraîner récupéré des trucs a la déchetterie, c'est le meilleur plan

+1 pour s'entraîner sur des DEEE. Et je réitère, les puces mémoires - si c'est du BGA - c'est pas du tout la même chose au niveau complexité qu'un port USB C!

je commencerai sur les nintendo switch (que j'ai perdu puisque je les ai rangées )
Pour les puces de mémoire, c'est pas la même chose mais bon si c'est de la récup de matos mort ça fera quand même un entraînement. Qu'est-ce qui change fondamentalement?
 
Dans ma jeunesse j'ai fait un peu de soudure à l'étain dans une usine de sous-traitance automobile. Je crois que je montais jusqu'à 380 soudures à l'heure (les trucs arrivaient sur un convoyeur). Bon à ce rythme là au bout de 2h je voyais plus rien par contre, c'est pour ça qu'on était deux ou trois à se relayer sur les 8h de travail. J'ai une station de soudage weller similaire à ce que j'utilisais à l'époque chez moi pour l'étain.
 
edit: je me dis que ça vaudrait peut être le coup d'acheter un petit truc pour respirer moins de fumée. J'ai pas les moyens d'acheter le top du top, donc en triant par prix, est-ce que les modèles d'entrée de gamme peuvent être un minimum utile?
https://eleshop.fr/soudage/extracte [...] rder=price
 
Moins de 40€, j'y connais rien mais pas certain que ça fasse vraiment quelque chose
https://eleshop.fr/extracteur-de-va [...] -1016.html
 
A 52€ c'est monté sur un bras pour le positionner au mieux mais j'ai l'impression que c'est juste un ventilo avec un filtre à charbon: vraiment utile?
https://eleshop.fr/dispositif-d-asp [...] udage.html
 
A 177€ je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est mieux?  
https://eleshop.fr/ele-fu2-aspirate [...] mpact.html
Ils le vendent sous leur marque ça ressemble à ça vendu moins cher ailleurs genre 120€ sur amazon: https://www.amazon.fr/Aspirateur-ex [...] B0F9XZGGM4
 
 
edit: visiblement tronklou tu as un truc dans ce genre et c'est très super pour 160 balles? https://fr.aliexpress.com/item/1005009666012588.html
Tu le pose par terre et le flexible vient sur la table/établi c'est ça?

Le soucis c'est pas que ce sont des puces mémoires, mais le fait que ça peut être (comme d'autres puces) du BGA. Désouder ça va encore avec le bon matos assez puissant, mais pour souder du BGA à l'air chaud faut savoir faire (faut faire du "reballing" de la puce déjà (donc billes + patience ou stencil + pâte à souder), bien préparer/nettoyer le PCB, bien placer la puce ce qui est difficile vu que les broches sont en dessous, ...). Normalement on soude ce genre de composants (neufs) au processus "reflow", donc dans un four.
 
Pour l'extracteur de fumées oui, clairement c'est une très bonne idée. Perso j'ai un truc Duratool à base de charbon activé (dans les 50€ je crois, voir FP), en tout cas les vapeurs visibles du fer à souder "disparaîssent" dedans. Après ça doit être (très?) limité au niveau efficacité, donc faut quand même bien aérer pendant/après la soudure. Et je peux te dire que l'air chaud ça donne des aromes tout particulier. Attention aussi à ne pas cramer ta table avec l'air chaud... Et pense aux consommables en choisissant ton filtre, un truc absolument générique ça pourrait être difficile à long terme d'avoir des consommables. Malheureusement mon bidule fait beaucoup de bruit, du coup je l'utilise pas systématiquement. Il faut prendre en compte le volume sonore aussi en choisissant à mon avis (en tout cas pour un truc posé directement sur la table).

PS: Le truc à 52€ c'est visiblement la même chose que ce que vend Farnell sous la marque Duratool.

Oui le truc a posé au sol c'est le top ! Niveau taille des filtres et durée de vie y a pas de comparaison possible avec ceux sur table.
Le gros inconvénient c'est le contrôle via bouton sur le boitier a roulette, je suis obligé de me contorsionner à chaque fois pour allumer/éteindre...  
 
Mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que pour réellement filtrer il faut des énormes filtres, les petits trucs sur bras ou a poser, c'est plus des "aérateurs" pour éloigner le gros de la fumée, mais ça te protège de rien du tout.
 
Dans mon ancien atelier j'avais fait le montage "ultime" avec un extracteur extérieur et filtre charbon.  

Sauf au niveau emcombrement.
Après dire que les "petits trucs" ne protègent pas du tout c'est peut-être un poil exagéré, mais sur le principe on est d'accord, il faut un système avec plusieurs filtres (charbon activé, HEPA, je sais pas quoi ) pour être vraiment efficace.

Ca dépends, l'important c'est déjà d'éloigner la fumée de la figure pour ne pas la respirer directement.
A ce niveau les petits trucs sur table c'est déjà pas mal, ca dilue la fumée dans l'air ambiant loin de notre respiration.
 
Ensuite si on a de grosses sessions de brassage on ne fait que remuer les polluants qui vont rester à force dans la pièce, à ce moment il faut envisager quelque chose d'un peu plus filtrant.

Mon extracteur de fumée c’est une gaine qui envoi l’air dans une autre pièce qui est aéré.

Bon j'aurai pas beaucoup de place et je ne sais pas si je vais souvent faire ce genre de choses. Je vais peut être partir sur le truc à 50 balles pour la fumée au départ si je prends une station à air chaud ça semble pas déconnant pour commencer

Hello.
Est-ce que tu as cliqué au final ?
Je cherche à m'équiper à la maison pour des tous petits travaux très occasionnels et je suis tombé également sur ce modèle.

J'ai également vu le modèle GVDA GD301 sinon ?

Ou alors un autre modèle recommandé pour un usage très limité pour l'instant ?

Salut boby8921,
 
Comme indiqué un peu plus haut, mon choix s'est porté sur l'Alientek T90A avec poignée T210. Les pannes C210 sont plus fines que les C245 du modèle T90B et mieux adaptées aux petits composants SMD. En taille, les pannes C245 sont comparables au format T12 que j'ai, mais autorisent une puissance plus élevée, donc une chauffe plus rapide. C'est le format standard "bon à tout faire en électronique".
 
Pour le moment, j'en suis satisfait bien qu'avec le T12, j'arrivais à souder des petits SMD style 0402 mais c'était plus délicat.
 
J'ai pris l'option avec les 2 pannes supplémentaires I et IS, la K étant fournie de base, sans alimentation puisque j'en avais déjà une.
 
Comme j'aime bien les pannes couteau K, j'ai acheté à part une SK encore plus fine.

Les C245 sont quand même très fines, 0.3mm en conique, contre 0.1mm pour C210 mais je me demande bien comment ça peut être utilisable (je déteste les pannes coniques de toute façon)
Ce que j’utilise le plus pour les 0402 et refaire les joints sur QFN c’est biseau 0.6mm et c’est aussi le minimum en C210.
Plutôt que la taille des pannes, je dirais que l'avantage est surtout que la poignée T210 est plus petite et que la distance poignée-panne est plus courte.

Et du coup, pour mon usage occasionnel et basique, vous conseilleriez quoi comme fer ?

Entièrement d'accord, c'est plus une histoire de maniabilité et de précision que de la taille de la pointe proprement dite. En T12, j'ai également du très fin.  
 

Je n’ai malheureusement pas de marque et de modèle à te conseiller. En entrée ou milieu de gamme, les offres fleurissent, avec au départ des avis dithyrambiques pour être démolies quelques mois plus tard.  Cela dépend aussi du budget que tu veux ou peux y consacrer. La disponibilité des pannes à bon prix est également un critère de choix.
 
Si je devais m’équiper un 2026, je prendrais un modèle T245. Les chinois proposent maintenant des pannes C245 à tarif compétitif, sans dépenser 40 balles pièce chez JBC. Bien entendu, ce n'est pas la même qualité, le chois est plus restreint, mais pour un usage d'amateur, ...
 
Il existe des stations alimentées par le secteur et d’autres de la taille d’un simple fer à souder, à raccorder en USB C, comme l'Alientek T90B ou le Fnirsi HS-02A et bien d'autres. Cependant, une alim USB C Power Delivery de 100 W ou mieux 140W est requise, ce qui ajoute un coût supplémentaire si elle n’est pas fournie. Le câble USB est lui aussi spécifique avec une puce intégrée emarker mais est généralement inclus. Elle peut servir en mobilité avec une power bank ad hoc, pour du modélisme par exemple.
 
Dans le coût global, il faudra budgétiser un support de fer et les consommables si tu pars de zéro.
 
En station secteur, intéresse toi quand même à la Geeboon TC22, j'en ai lu du bien. Elle autorise les formats C210 et le C245 selon la poignée choisie.
 
 

Ca dépend aussi du type de soudures. Souder des gros connecteurs / des composants sur des PCB à gros plan de masse c'est pas la même chose que reprendre du 0402 ou souder des fils fins... Il faut le bon fer et la bonne panne aussi/surtout.

A toute fins utiles, puissance comparée des formats JBC et T12, source Geeboon, mais je n'ai pas le lien :

Je vais faire le mauvais élève : je prends la poignée c210 et j'y met aussi bien les pannes de c210... Que de c245  

Mais en tout cas une bonne station compatible format jbc c'est vraiment le top !
Méfiez vous juste des pannes fournies qui sont généralement de la merde.

La Geeboob TC22 revient tout de même à 100€ minimum avec la livraison vers la France.

Ça fait un beau budget pour 5 bandes LED et 2 jouets cassés

Les pannes aixun que j'ai eu avec la T3A étaient daubiques, par contre les Geeboon ont des performances comparable aux JBC de taille comparable d'après mon expérience.

Si vraiment tu as que ça autant regarder pour un repair café ou autre éventuellement. Sinon peut-être un fer "basique" (donc pas de station) d'occasion (mais de marque)? Je ne sais pas si il y a un marché pour ça, mais avec de la chance tu peux trouver un vieux Weller/Ersa/... pour pas cher qui pourrait faire le boulot aussi. Après si tu comptes souder ne serais que occasionnellement rien ne vaut une station réglable en t° et avec différentes pannes.

je comprends tout à fait. Cela dit, sur un forum d'électronique, tu n'auras pas forcément les mêmes conseils que sur un forum bricolage. C'est vrai pour tous les domaines. Si je vais causer drone chez les dronistes, on ne me conseillera pas une machine de supermarché.
 
Je me suis désintéressé à l'électronique pendant plus de 20 ans. Je me suis contenté d'un fer à souder de base JBC 30 W et d'un autre de 40/80W type GSB pour le modélisme, les deux non réglables en température. Le T12 acheté il y a 6 ans a été vraiment un plus.
 
Aujourd'hui, tu as des fers à souder à moins de 10 € si tu vas chez les chinois.
 
Pour un appareil un peu correct, tu as l'Alientek T90B (C245) qui sort demain à moins de 40 balles avec coupon chez Ali, mais sans alim et une seule panne. Si tu disposes d'une alim Power Delivery 100 ou mieux 140 W, ce ne sera pas un mauvais choix à priori.

Ah mais pas de soucis.
Quand je vois le pack du Geeboon je vois que c'est plutôt complet et de qualité.

Mais ne faisant pas de modélisme ou d'électronique ça n'est pas adapté à mon usage.

Je vais récupérer un fer traditionnel qu'avait mon père, je verrais bien si j'arrive à souder sur mes bandes de cuivre de 1mm ou pas  

Bon, je suis quand même parti sur l'Alientek T90B finalement.
C'est probablement pas le choix parfait mais ça permettra de se faire la main dans un premier temps.
 
Merci pour les conseils.

Tu nous livreras tes premières impressions. La brasure plombée est plus facile à travailler.
 
Je profite de la discussion pour apporter un éclairage sur les câbles USB C. En effet, c’est un peu le foutoir.
L’intention est louable : standardiser une connectique capable d’alimenter de nombreux appareils, même de forte puissance, assurer un transfert de données à très grande vitesse, être compatible avec des modes alternatifs comme le PCI Express ou le Display Mode et permettre le développement de protocoles spécialisés.
 
Malgré une apparence semblable, les câbles USC C – USB C ne sont pas tous identiques. Pour la faire courte, voici deux points à retenir pour éviter toute déception :

• Pas de résistance de tirage coté consommateur (pull down de 5,1 kΩ, Rd sur le schéma ci-dessous), une liaison USB C <– > USB C ne fournit pas d’alimentation. De nombreux anciens appareils ou modules peuvent ainsi ne pas être compatibles.
• Pas de puce emarker dans le câble => alimentation limitée à 3 A /20 V et transfert de données restreint à l’USB 2 soit 480 Mbit/s

 
DFP = hôte, une alim par exemple ; UFP est le client, un consommateur par exemple.

 
Les résistances de tirages ne sont pas dans le cables mais dans les devices. Ca n'a rien à voir avec l'USB-C mais avec l'USB PD (Power Delivery). C'était déjà le cas avant l'USB-C, par défaut l'USB ne délivre pas le courant max, il fallait au départ des résistances de certaines valeurs puis ensuite des composants dédiés qui viennent négocier la puissance possible.
Et non tu auras de la puissance mais seulement limitée à 100mA ou 500mA (je ne sais plus exactement).
 
Le emarker c'est NORMAL c'est pour la sécurité. Passer 3A ça nécessite un certains diamètre de cable et 20V ça nécessite un minimum d'isolation des fils. D'autres part il faut aussi que le device soit conçu pour, donc bah une solution c'est d'avoir un cable avec une certaine identification pour s'assurer que tout est bon, sinon on envoie pas la patate. Sachant qu'aujourd'hui on fait du 48V 5A (240W).
Et pour le débit je ne suis pas sûr que ce soit limité à USB2 mais plutôt à USB 3.2 (pas d'USB 4 il me semble).
 
La norme est disponible ici : https://www.usb.org/sites/default/f [...] 202019.pdf

Oui, comme indiqué sur le schéma que j'ai posté. J'ai employé le terme "coté consommateur", cela me semblait compréhensible, mais j'admets qu'il y a plus clair .
 

Désolé, pas de résistance de tirage dans le consommateur, pas d'alimentation. Voir la page 152 du document que tu as pointé. "CC1 & CC2 open => Position N/A". Et c'est heureux. Un câble USB C est réversible. Que se passerait-il si l'on pouvait brancher deux alimentations en parallèle sans négociation ?
En revanche, lorsque la négociation a réussi, la valeur par défaut est de 500 mA en USB 2 et 900 mA en USB 3.2, voir page 219 de la doc que tu as pointée.  
 

Sans emarker, on peut passer 3 A. Avec une liaison USB C - USB C, on a deux types de "négociation". L'une que l'on pourrait qualifier d'analogique avec les résistances de tirage, pull up coté alimentation et pull down coté consommateur, et une "numérique" qui permet des niveaux de tension plus élevés ainsi qu'une intensité de 5 A et gérée par un contrôleur power delivery situé à chaque extrémité (CCG1), je précise dans l'alim et dans le consommateur par exemple, pas dans le câble.  
 

Mon intervention s'adressait à ceux qui ignorent les finesses des différentes specs USB Gen .x. et autres Thunderbold
 

Pas de emarker => USB 2 via A6/A7 ou B6/B7 du connecteur USB C.