Reprise du message précédent :
Bon, il existe plein de références qui ont l'air de faire très bien l'affaire.
J'étais tombé sur des vidéos de ce mec qui est bien meilleur que je ne le serai jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=mKF2NJLuAPA&t=469s
Il conseille du fil MECHANIC SX862. J'en commande une petite bobine en 0.3 et une en 0.6 et je pense que ça sera une question résolue.
https://www.utopya.fr/mechanic-sx86 [...] m-60g.html
 
Pour comparer j'ai pris du flux sur utopya: la marque mechanic semble avoir de bons échos
https://www.utopya.fr/mechanic-flux [...] -sf38.html
J'ai pris de quoi compléter la seringue que j'avais chez eleshop, une panne LT-B pour le fer weller, de l'IPA 99.9 sur amazon et je crois que j'aurai de quoi m'y mettre.
 
Merci encore chers participants du topic. Au final j'ai aussi choisi en fonction du prix (j'étais prêt à prendre du fil weller à 50 balles mais là un conditionnement plus petit d'une référence utilisée par des pros ça fera très bien l'affaire) mais aussi de la disponibilité: j'ai plein de trucs démontés qui trainent je voudrais avancer.
 
Je vous ferai un petit retour quand j'aurai avancé un peu.

En attendant les pros, voici quelques éléments de réponse d'un bricoleur. Ceux que j'utilise contiennent de la colophane.
 
La première caractéristique à prendre à compte est le niveau d'activation du flux, c'est à dire ses capacités désoxydantes.  
 
La seconde est le nettoyage après application. Le fameux "no clean" ne veut pas dire que la surface sera nickel mais plutôt que les résidus sont inertes et non conducteurs. WS correspond à soluble à l'eau.
 
Ensuite vient le constituant : ROsine pour la colophane, RE pour résine synthétique qui est de la colophane avec d'autres ingrédients de synthèse et ORganique pour de seuls ingrédients de synthèse.
 
Je reposte le tableau ci-dessous :

 
 
 
 

Ah oui, c'est vrai pour la marque. Mais je disais RS-Pro par opposition à RS-Particuliers qui s'adresse - surprise - aux particuliers avec une offre réduite et un site web très mal fichu.

C'est le fameux "2%" qu'on voit sur la plupart des fiches produit ?

Non, c'est la 3e lettre de la codification dans le tableau ci-dessus : Low, Medium, High éventuellement complété du chiffre qui suit.
 
Le 0 ou 1  est l'absence ou la présence d'halogènes comme le chlore ou le brome, désoxydants puissants. Ils ont tendance à capter l'humidité de l'air avec de possibles désordres dans le temps comme la corrosion par exemple. Il vaut mieux bien nettoyer après application.
 
Du ROL0 ou du ROM0 devrait convenir, à moins que tu travailles sur des TSF des années 1960. Sur ce point, l'avis d'intervenants plus qualifiés est souhaitable. Par ailleurs, rien n'empêche d'ajouter du flux vendu en seringue pour de rares besoins d'activation supplémentaire.  
 
Le "2%" est la teneur du flux en masse.
 
 

Non c'était par pure curiosité, je suis une bille en soudure au fer, par contre en soudure à la forge je commence à me démerder à peu près, mais ça n'a rien à voir avec le topic

bon j'ai reçu ce que j'avais commandé et j'ai eu le temps de m'y mettre ce matin.
Donc déjà un truc que je n'avais pas essayé l'autre fois c'est l'extracteur de fumée Atten ST-1016. On va pas se mentir, le petit truc en plastique à 30 balles avec un ventilo et un filtre, ça se voit que ça va pas faire des miracles et..ben en fait si ça marche super bien!
 
J'en étais donc à enlever les restants de soudures après avoir retiré un port USB-C. j'ai essayé un nouveau flux et la nouvelle panne du fer à souder ça a l'air d'aller bien mieux mais il y a deux endroits où je galère encore. J'ai essayé de mettre un peu de flux et de soudure avant de remettre du flux et y aller avec la tresse à déssouder (coupée en petit bout, parce que si on la laisse sur la bobine, ça dissipe la chaleur d'après ce que j'avais vu dans des vidéos youtube et l'explication me convainc)
Sur la photo, en bleu j'ai entouré ce qui est bien allé, donc les petites pistes, et les deux parties en bas pour lesquelles j'ai pu facilement enlevé la soudure dans les trous.

En rouge c'est la galère. J'avais mis mon ancienne soudure et je pense que c'est ça qui fout la misère. (d'ailleurs la nouvelle semble aller beaucoup mieux).
 
Normalement, là où je galère je veux enlever la soudure pour "voir les trous", positionner correctement mon connecteur et le souder mais je n'y arrive pas.
 
Qu'est-ce que je fais mal?/comment je peux faire ça correctement?
Est-ce que je tente de remettre la panne pointue sur le fer? (ça n'allait pas en début de semaine avec, j'imagine que ça ne va pas changer)
Je chauffe avec la station à air chaud?
Je vais au garage chercher la meuleuse?

Pour moi sur ta photo ca peut etre deux problèmes :
- Pas assez de flux
- Pas assez chaud.
 
Ca ressemble à une soudure qui n'est pas assez liquide, et que tu ne pourras donc pas absorber avec la tresse.
Et pareil sur les deux pastilles en bas, on voit que ca n'est pas lisse et brillant.

Oui, pas assez de chaleur, c'est pas étonnant vu que c'est sur (probablement) des gros plans de masse. Tu peux tenter de "préchauffer" à l'air chaud (température??) et en même temps utiliser le fer avec une panne large et de la tresse. Mais ça peut être bien galère, j'ai eu un soucis similaire en changeant des ports USB3 traversants.

Merci les gars.
J'ai mis le fer à souder à 350 puis 380. Donc j'y vais à au moins 400?
 
Pour l'air chaud je mets quelle température/débit d'air ? 400° et 70% ça paraît cohérent ?

Oulà non. 400°C tu vas tout cramer, avec le fer et l'air chaud. Perso j'avais mis l'air chaud à 200°C 70% pour préchauffer/aider à chauffer et en même temps le fer à 330°C, mais faut avoir assez de mains... N'hésite pas à bricoler un truc (résistant à l'air chaud!) pour tenir le PCB et/ou le pistolet à air chaud.

Une troisième main ?

Y en a pour 10 balles avec loupe chez ali, et c'est bien pratique.

J'en ainune depuis 20 ans et je m'en sers. J'ai passé encore une heure de plus et j'en suis toujours au même point

Air chaud à 200c et fer à 330c c'est faible (ou bien il faut du bon matos).
350c en air chaud et la même sur le fer à souder ça permettra d'enlever l'étain en trop (et rajoute pas mal de flux)

Merci quentincc, j'avais un doute sur la température de l'air. On est bien d'accord qu'on parle étain plombé?
 
Pour le fer, je soude à 320/330°C et ça va bien (Hakko FX-888D, surtout des CMS ces derniers temps, hélas...). Pour désouder du CMS je règle ma Atten à 330-350°C généralement. Après "vider" des trous remplis d'étain comme je disais c'est du pur plaisir.

J'ai laissé tomber pour l'instant la switch lite et son port usb des enfers. J'ai reçu de quoi réparer la ps4 que j'ai depuis l'hiver dernier ça y est elle est réparée. Ok c'est pas très beau mais ça fonctionne.

 
Je reviendrai à la switch une autre fois, j'en ai plein le uc j'ai passé 2 heures à essayer d'enlever ce qui restait d'étain.
Là je me rends compte que je n'arriverai jamais à souder le nouveau port et depuis le temps que je chauffe comme un idiot j'ai de toute façon dû flinguer la carte mère.

Tu dois probablement avoir un fer de merde pour galérer autant, un PCB de switch c'est assez petit et ça se chauffe bien.
Après truc con : ton extracteur d'air est peut être trop puissant et refroidit le PCB en même temps que tu chauffes.

Weller ws81 il me semblait que c'était bien dans le temps

C'était bien il y a 40 ans. On fait mieux depuis avec les pannes cartouches (Metcal, JBC, Hakko et tous leurs clones chinois).

Les photos et retours semblent mettre l'accent sur un problème de température.
 
Un moyen simple de vérifier la station est de soumettre la panne à de la brasure.

• T° < 180, le SnPb ne fond pas (sauf si SnPbAg),
• T° > 190, le SnPb fond.

De plus, une température bien trop élevée peut rendre le flux inefficace, ce qui serait également une explication plausible.

Je pense que j'avais une température trop élevée.
J'ai l'impression que le weller a encore une bonne valeur à la revente, genre je pourrais passer à un truc moderne pour presque rien. Je vais peut être le mettre sur Leboncoin pour voir

A voir... Sur LBC peut-être, mais les vrais pros/connaisseurs ne vont plus acheter ça. Voir la réponse de kronoob.
 
Sinon pour la température il existe des thermomètres spéciaux pour mesurer la pointe, mais aucune idée à combien ça se vend actuellement.

j'ai un thermomètre sur le multimètre brymen, je pensais essayer ça.
 
je peux toujours mettre une annonce sur leboncoin, ça coute rien. On en voit à tous les prix.
 
Et d'après la FP, comme tronlou une station Aifen A9 c'est bien par contre il y a plusieurs variantes: A9 ou A9 plus, 115 210 ou 245 je me renseignerai.

Une station efficace et des consommables de qualité facilitent la brasure, mais ne font pas tout.
 
Parfois, il peut être utile de se faire ou refaire la main sur une vieille carte électronique ou plus ludique, un kit d'entrainement de soudure SMD à 10 balles comme un de ceux-ci

ouaip, il me faut de l'entraînement en effet. Je ne pense pas que ce soit cette station qui m'empêche de faire ce dont j'ai besoin.
Bon après si on vit dans un monde où je peux revendre ma station actuelle un bon prix et faire l'upgrade pour une poignée de roubles, c'est peut-être dommage de ne pas en profiter.
 
Il me semble que la Fnirsi DWS-200-F est recommandable aussi, d'ailleurs eleshop est moins cher qu'aliexpress là-dessus.
Par rapport à une station aifen A9, est-ce que c'est mieux ou moins bien, ça on verra une autre fois.
 
edit: bon visiblement la aifen et la fnirsi auraient des fuites de courant ou je ne sais quoi qui peut être un problème (il est tard et je ne maîtrise pas) https://www.reddit.com/r/soldering/ [...] si_dws200/
 
La Geeboon TC22 serait quant-à elle totalement recommandable (et moins chère)

Je ne connais pas cette station (édit : DWS-200-F je précise car je n'avais pas vu ton édition) mais j'ai un avis mitigé sur marque Fnirsi : ce n'est pas mauvais, simplement non fini. Renseigne toi bien sur ce produit avant de sortir la CB.

En tout état de cause, en 2026, il vaut mieux tabler sur une compatibilité JBC T210 pour de la micro soudure et T245 pour un usage plus général en électronique. En produit chinois, la Geeboon TC22 a bonne presse.

La panne a aussi de l'importance et un temps d'adaptation est souvent nécessaire. Pour ma part, je me suis habitué à la forme en couteau (K) qui me permet de souder dans de nombreuses situations selon le positionnement de la pointe. D'autres préfèrent les pannes rondes biseautées par exemple.

Un ami a la TC22 depuis un an et s’en sert tous les jours assez intensément pour son boulot  avec les cartouches geeboon C245, il en est tjs très satisfait (mieux que son ancienne Pace)

Il faut dire que Pace c'était vraiment de la merde. Je ne peux pas me prononcer sur les nouveaux modèles (je n'ai pas regardé le marché depuis une bonne dizaine d'année) mais à l'époque c'était vraiment pas fameux...

Je dis ancienne mais c’est le modèle actuel en fait (ADS200 plus)