Reprise du message précédent :
C'est ce type que je vise en effet.

Même jusqu'à des sections très petites, 34 AWG 0.02mm2 ?

Engineer PA-06

 
Ah ouais, ca me tente bien aussi ca

 
Je ne pourrais pas dire. Pour les sections aussi faible, on avait des outils à dénuder CK à empreinte fixe.

Chez Facom, ce modèle Swingo est sensé dénuder de 0.02 à 10 mm² soit de 32 à 8 AWG. Je ne le connais pas, trop cher !
 
A noter qu'il existe un modèle semblable à la Jokari dont j'ai parlée et de même capacité chez Knipex

0,02mm²? C'est une gaine PVC ou silicone ou du vernis? Si c'est du PVC ça doit pouvoir se dénuder avec les ongles. Oh pardon, c'est pas le sujet HB ici.  
 
Aussi faudrait vraiment mettre à jour la FP.

Je suis en train de faire un peu de recherche pour proposer une màj de la FP et je vois que le UNI-T UTD2102e PLUS est en promo chez BG pour 175€ avec livraison depuis l'UE. Je connais pas la bête mais à première vue (2ch, 100MHz, 500MSPS) c'est pas dégoûtant du tout... Voilà, si ça peut servir à quelqu'un... Cherchez 1607103 sur BG. (Je peux mettre un lien ou je passe pour un spammeur? )

Proposition de mise à jour (vraiment nécessaire ) de la FP en cours de rédaction. Propositions et critique constructive bienvenues.

désormais en FP, voir là-bas. Merci eeeinstein d'avoir cédé le topic.

Super boulot et excellente selection .

On pourrait rajouter quelques produits : des multimètres de table (Rigol, Siglent... Toujours les même marques ), des ponts RLC, des testeurs de composants universels, et faire une section à part pour la soudure où en plus des fers et stations on mettrait des trucs genre extracteurs de fumée, tresse, brasure, flux...

En fait on pourrait faire 4 sections : matériel de mesure, générateurs et alimentations, soudure, outillage à main. Ca permettrait d'avoir qqch de plus structuré que le listing actuel

Simples idées pour plus tard bien sûr, t'as déjà fait un super taf.

fer à souder : SH72 pour les "pauvres", j'ai été super surpris de voir que c'était assez simple de faire un "shunt mod" sur mes GPU avec ce fer à pas chère, le bémol c'est que les pannes T12 sont spécifiques à ce modèles (les pannes de ma KSGER T12 ne sont pas compatible)
Ensuite en alim de labo il faudrait aussi suggérer des câbles de bonne qualité, j'ai cramé mes câbles à pinces crocos avec seulement 8A pendant quelques heures
 
D'ailleurs, on m'a proposé en scope un MSO2012, une idée de ce que ça vaudrait (prix) réellement ?

Concernant le Rigol 1054z bien qu’il soit hackable à 100MHz et ait 4 voies il y a le Siglent SDS1202X-E 2 voies à 200MHz un poil moins cher.  
Un oscillo 4 voies ne concerne que peu d’utilisateurs ( je dirais que plus de 90% des utilisateurs ne se servent que d’une voie plus de 90% du temps)

Merci pour vos suggestions et merci TR.

N'hésitez pas à faire d'autres propositions, par contre évitez de copier-coller-modifier tout mon message car si on a 36 versions à la fin ça va être chiant pour tout regrouper. Je vais mettre à jour régulièrement mon message (en faisant des catégories éventuellement comme le propose TR, mais je dirais qu'il faudrait faire 1 message/post par catégorie vu la longeur non??) et quand il sera "prêt" il pourra être transféré en FP si eeeinstein est d'accord.

edit: Je veux bien un coup de main pour les fers à souder DC car j'ai pas du tout de connaissances de ce marché. Si quelqu'un veut dire quelque mots (+prix) sur les modèles que je cite n'hésitez pas.

Merci pour le boulot  

Perso je prendrais genre du Hirschmann mais c'est pas donné. Je me demande ce que valent réellement les câbles DANIU. J'en ai et en principe ils sont très bien, mais j'ai jamais testé avec des courants importants (mon alim ne monte qu'à 3A aussi...). Dans le Q&A quelqu'un dit maxi 15A.

J'ajouterai aussi une catégorie alliage. La question revient souvent.

Pour du sans plomb Sn 96,5% Ag 3% Cu 0,5%, la température de chauffe recommandée est 350°C.
Pour du plombé Sn 60% Pb 40% ou Sn 63% Pb 37%, la température de chauffe recommandée est de 250 à 300°C.

L'alliage sans plomb le plus courant donc le plus adapté est le SAC305 : Sn 96,5% Ag 3,0% Cu 0,5%.

Perso, je recommande en fil le MBO série avec flux A11 https://fr.rs-online.com/web/p/fil-a-souder/0555276 et Senju série F3 M705 et en crème à braser la MBO Sirius 1 LF https://fr.rs-online.com/web/p/soudure/0555193/.

En multimètre, l'UNI-T UT139E convient pour mesurer la tension secteur en toute sécurité.
Un pote en a pris un sur ma recommandation et ça fait le boulot.

En pince à dénuder, je recommande :
- Une pince à bec de chez Facom https://www.facom.eu/fr-fr/generalt [...] up/194.12/ ou Knipex https://fr.rs-online.com/web/p/pinc [...] r/4609588.
C'est pas cher et bien suffisant pour du petit câblage. Il y a une molette pour régler la profondeur d'entame mais le plus simple est de doser avec la pression appliquée sur la pince et avec l'expérience on peut dénuder proprement sans abimer les brins.

- Une automatique avec empreinte Facom ou Knipex https://fr.rs-online.com/web/p/pinc [...] r/2188337.
C'est plus cher mais rudement efficace, même sur de la petite section (mais il faut avoir le bon peigne).

- Une automatique pour du tout venant de moyenne ou grosse section.
Mais je n'ai pas de modèle à recommander. J'ai un kit Weidmüller qui rentrera difficilement dans un budget d'un non-pro.

- Des outils CK à empreinte fixe pour de la petite section ou gaine difficile à travailler comme le PTFE ou Kynar.
Ils sont aussi d'une excellente qualité (je n'ai jamais testé les versions réglables).

Tien du coup question toute bete: Pour étaler la crème à braser sur un stencil, vous conseillez quoi ?
Pour le moment j'utilise un scalpel avec une lame perpendiculaire, ca marche mais c'est pas très pratique quand même.

Une carte de fidélité en plastique.

J'ai quelques anciens stencil inox suffisamment propres sur les découpes externes, sinon spatule à enduit

Merci pour les suggestions, je vais regarder ça.

PTFE, c’est vraiment dur à dénuder.

Sinon j’ai reçu ma RD6024, je ne l’ai pas trop testé mais ça à l’air de bien fonctionner. Excepté qu’elle couine en permanence, ça m’embête pas mal (hyperacousie), j’imagine que c’est un des circuits d’alimentation du système qui commute à fréquence audible... c’est toujours un peu le pari quand j’achète un truc électronique, certains concepteurs ne font pas du tout attention à ce genre de problème, bon c’est plus problématique quand c’est des PC portable/tablette...etc.
Je vais essayer de la démonter pour trouver la source du bruit, peut être une bobine ou des MLCCs, enfin les astuces comme bourrer de la colle sur les bobines est rarement très efficace d’après mes essais.

Merci kronoob, je rajouterai tes propositions plus tard.
 
Pour le crême à braser +1 pour une carte de fidélité/de bus/... en plastique. J'ai jamais utilisé de pâte+stencil mais je garde une vieille carte de bus en plastique comme spudger qui - contrairement aux trucs en métal - présente moins de risque de laisser des traces sur les boîtiers.
 

Perso j'ai eu du succèss avec cette méthode avec de la colle époxy. Peut-être avec de la colle chaude (tu utilises quoi?) ça marche moins bien? Enfin je dois avouer que spontanément je me souviens que d'un seul cas où j'ai eu besoin d'intervenir pour ce problème, donc mon expérience ne vaut pas grand chose au niveau statistique.

Les deux. Si ça vient d’une bobine non moulée je pourrais essayer de la remplacer par une moulée je crois qu’elles font généralement moins de bruit, du moins c’est un des avantages avancé dans leurs fiches techniques.

nouvelle màj de mon post avec pas mal d'ajouts, merci pour vos contributions. La mise en page / en catégories sera faite plus tard.

Oui, je vais le faire.

Hm, c'est quand même 80€ en temps normal sur Ali (mais actuellement en promo chez Pinsonne en Allemagne, 66€ in). Y-a pas moins cher? Je veux dire perso je suis équipé entre-temps, mais dire à quelqu'un qui veut "juste vérifier la prise / réparer le lave-vaisselle / ..." de dépenser directement 80€ alors qu'il existe des multis à <10€ ça pourrait avoir du mal à passer. Perso je sais très bien que la qualité et la sécurité ont un prix, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, surtout si le budget est serré... D'où la question redondante quelle est la solution la moins chère mais sécurisée pour mesurer le 230V...

Le UT139E n’est plus en production, probablement pour ça qu’il est si cher.
Perso j’avais acheté un UT139C il y a 3 ans à 40€ sur Amazon.fr, mais les prix sont montés, ~55€.
J’en suis très satisfait et il est bon pour le secteur : test.

En effet, j'ai vu "discontinued" pour le UT139E. Le UT139C semble pas mal, il y a juste cette phrase qui m'inquiète un minimum:

Je vais l'ajouter quand même, 55€ c'est "mieux" que 80€.

EDIT: Il faudra que je rajoute les pompes à désouder manuelles aussi (car les machins automatiques Hakko et tout c'est très bien mais très cher aussi ). Perso j'ai du Soldapullt qui marche toujours très bien, c'est toujours une bonne marque? Une autre recommandation?

UNIT-T UTG962 pour le générateur de fonction/signaux aussi, je le trouve sympa pour les rares fois où j'ai dû m'en servir

Oui, je ne me souviens pas que mon pote avait sortit 80 € pour son multi. C'était plus près des 40€ je dirais.
Je n'ai pas vérifié la dispo avant de poster. C'est sûr que s'il n'est plus produit, ce n'est pas la peine de le faire apparaître dans la liste.
 
Pour un modèle entrée de gamme sérieux, j'ai été un peu bloqué récemment justement parce que le gars du site de test n'a pas de test récent qui réponde à la question.
Et j'avoue ne pas avoir cherché/trouvé d'autre source d'info sérieuse et complète.

Pour le UNI-T UTD2102E, je pense que ça vaut largement le coup l'upgrade vers le "plus"...

 
Petit retour sur l'alim de labo Wanptek NPS3010W (30V 10A max), et bien ça fonctionne mais les câbles filés avec puent la merde, si j'ai un court circuit franc sur un circuit c'est le câble qui me limite... au final je me retrouve avec 1 ou 2mV sur la carte pour 10A qui passent... le ventilateur se déclenche que de manière période quand ça chauffe, en tout cas à 15V/8A ça ventilait pendant genre 20 sec toutes les 2 min
 
Je suis en train de regarder... mais je me demandais si ça existait des scopes avec sortie vidéo ou avec la possibilité de visualiser en live sur du Windows ce qu'il se passe sur son écran ? je suppose que si ça existe il faut que je rajoute un chiffre sur mon budget de 200~350€
 
J'hésitait à changer mon multi mais la seule chose qui me ferait upgrade mon multi serait la lecture de résistance à 0.001 voir 0.01ohms , je ne fais que du DC de 1~20v, de la mesure de résistance et du mode diode avec mon actuel et ça suffit sauf pour la résistance...
 
D'ailleurs c'est aussi un outil très utile mais il faudrait penser à rajouter des équipements d'éclairage/microscope ainsi que quelques camera thermique comme la UNI-T UTi260B qui semble être une superbe camera thermique en 256x192 pour "seulement" 340 balles , il me semble qu'ils en font aussi d'autre en 120x90 sous les 200 balles

 
Ca existe anéfé mais ceux que je connais ne sont clairement pas dans ton budget.
Aucune idée si des modèles plus abordables ont cette fonctionnalité...
 

 
Pour cette gamme, il te faut un modèle de table avec mesure en 4 fils. Parce que vouloir mesurer au mOhms en deux fils ça n'a aucun sens.

Bah je sais bien que ça ne m'aurait pas permis de mesurer la résistance précisément et que j'aurais eu une "erreur systématique", mais j'aurais pu tout de même faire la différence entre 1mohms et 10ohms ?

Alors si c'est pour différencier 1 mΩ de 10 Ω, j'ose espérer que ton multi en est déjà capable, sinon, c'est vraiment de la merde.
Il y a un rapport de 10000 là quand même...

j'ai oublié le m du 10mohms

edit : c'est surtout pour savoir si une carte a un core mort ou non mais ça se joue à une résistance sous les 100mohms

Ah oui, en effet. Je vais modifier.

Au sens propre ou au sens figuré?

Pas mieux que kronoob, ça existe mais sur les scopes à €€€. DIY? https://hackaday.com/2021/11/24/osc [...] add-video/ (Je plaisante car ca semble loin d'être évident, mais c'est un bricolage impressionant.)

EDIT: Cette "Wanptek NPS3010W" tu l'as achetée où? Sur Ali c'est en promo à soit-disant -50% (soit 58€), sur BG ça coûte le double, par contre il y a le même modèle avec un autre fabriquant ("Topshak" ) en promo pour 60€ contre 88€ prix normal chez BG. Je me demande si toutes ces versions se valent... Il serait en effet intéressant d'avoir une réf d'alim simple mais puissante au niveau courant pour notre liste.

Purée, faut que j'arrête de faire des recherches, je vais encore dépenser des sous. Y'a pleins de promos en ce moment.
</mylife>

Sur Aliexpress livrée depuis l'Espagne pour genre 50~60in de mémoire, et les cables (enfin surtout les "gros" ) ne tiennent pas les 10A...

Je pense que c'est un modèle un peu "noname" comme les 858D que l'on retrouve un peu partout.

Moi ça ne me dérangerait pas tellement de bidouiller si les signaux étaient numériques genre de l'eDP qui n'est que du DP et de l'HDMI, mais sur les scope UNI-T ce n'est que du 800*480 en TN (même pas d'option IPS c'est vraiment dommage ) et donc c'est probablement du LVDS (et c'est beaucoup plus la merde à gérer )

Si c'est pour ça te faut n'importe quel machin capable d'aller dans les microvolts sans être précis et une source de courant d'environ 1mA.

Sinon les oscillo owon xds ont un pour certains une sortie vga sans se ruiner, mais l'utilité est toute relative

Bon après j'étais sûr que la sortie vidéo allait être hors de prix mais je pensais que certains "pas chère" pouvaient venir avec un petit soft qui permet de s'en servir sous Windows

J'ai un Rigol d'entrée de gamme : DS1102Z-E.
Et il y a le soft Rigol qui permet de piloter le scope en USB ou en LAN depuis le PC avec l'affichage déporté.

Hello,
Dites, j'ai une petite question. J'ai la possibilité d'acheter un analyseur de spectre HP 8591A à un prix (beaucoup) plus intéressant que ce qui se pratique habituellement sur ebay et cie.
C'est une vieillerie mais je ne pense que pas c'est de l'argent gaspillé, ça se revend assez facilement (même si c'est pas l'intention première !) et ça reste toujours bien moins cher qu'un Rigol DSA815 ou Siglent SSA3000X neufs par exemple.

Par contre il a "l'option 001".
Si je comprends à peu près la datasheet ici : https://www.testequipmenthq.com/dat [...] asheet.pdf la version normale fonctionne en 50Ohms d'impédance d'entrée et sur une plage de 9kHz à 1.8GHz, mais cette soit disant "option" semble suggérer qu'on bascule plutôt sur du 75 Ohms d'impédance d'entrée, le support d'une amplitude supérieure et la BP qui commence à 1MHz. Hormis l'amplitude en entrée un peu plus grande pour moi ça revient à dégrader les specs de l'appareil.

Pour l'usage ça sera très généraliste : je peux oublier l'audio vu la BP (évidemment), reste donc la RF, la caractérisation de filtre, la vérification de pureté d'horloge... Et continuer de me former

Mais hormis l'absence de générateur de tracking sur mon modèle, cette option 001 me chiffonne.
Je me dis que toutes les mesures en dbV/dbm et cie seront faussées lorsqu'elles sont "prévues" pour du 50 Ohms "classique" non ?

Pour ceux qui sont plus doués que moi pour comprendre les datasheets je dois m'attendre à quoi ?
Dans le meilleur des cas c'est vraiment une "option" et les mesures en 50Ohms en 9kHz sont possibles, mais j'y crois pas : j'imagine que si c'était aussi simple ça serait précisé...

Merci aux habitués, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les specs d'un machin de ce genre...

J'ai un DS1102E et en effet il y a un soft (Windows only?) qui va avec, mais de mémoire il est assez affreux. Aussi je me demande si ça permet de visualiser "en direct" ce qu'on voit sur l'écran du scope et si oui avec quelle fréquence de rafraîchissement.

L'option 001 semble être une variante "télévision" avec son entrée 75 ohm couplée en alternatif pour être adaptée et tolérer une composante continue type alimentation fantôme d'un preampli au détriment des basses fréquences.
En mettant un adaptateur d'impedance 50 75 et en corrigeant le gain c'est peut être gérable mais tu ne rattrapera pas le couplage alternatif.

Au risque de dire une bêtise: Si il y a le service manual pour ce machin il y a peut-être moyen de faire un "retrofit" vers 50 Ohm?