Reprise du message précédent :
Un petit poste de soudure à l'arc ou soudure plasma devrait faire l'affaire après avoir bien préparé le support, faut juste emprunter ça ou le faire faire.
 
Ici c'est pas trop notre spécialité, tu peux aussi demander sur le topic Bricolage de Discussions avec des photos.

Pour apprendre à souder en électronique et le matériel nécessaire (comme tu demandais également) tu peux trouver des dizaines de vidéos d'initiation sur youtube, je commencerais par là à ta place, quitte à revenir nous poser des questions ensuite !

 
Oui j'ai déjà vu 4-5 vidéos sur le sujet (proposées par Youtube en tapant "souder tutoriel" ) mais la qualité n'est pas géniale.
Par exemple il y en une seule qui parle d'éponge en laiton, pratiquement aucune n'aborde le sujet du plomb ou de la température, ou encore les différences entre les pannes.
 
Je me demandais juste si vous aviez un bon tutoriel qui couvre l'ensemble du sujet (en texte simple avec images ou une vidéo).
 
Merci

Tu devrais chercher en anglais, comme toujours. Un gars (ou une femme bien sûr mais elles sont rares en élec' ) genre Dave Jones doit bien avoir un tuto parmis ses 1000(?) vidéos.

Autre chose: C'est le bon endroit ici pour parler SMD sample books? J'hésite a prendre un pack complet R+C+L en 0805 sur Ali, mais c'est quand même un investissement... Un vendeur / une boutique à conseiller?

Normalement Aliexpress j'en parle sur SFBA mais là c'est très spécifique (électronique)...

edit: Bon, déjà les L on va oublier en 0805, c'est surtout des nH, ça doit servir pour de la magie noire (HF) mais pas pour moi...

drap

Bonjour
je vais devoir réparer un téléphone samsung, et remplacer le socket USB
 
https://www.youtube.com/watch?v=dQmWDqJ7sVc
 
 
que pouvez vous me conseiller ?
-je n'ai pas de flux, lequel prendre ?
-j'ai de l'étain, standard.. en faut il un special ?
-j'ai un pistolet airchaud, faut il respecter une temperature max ?

Perso j'ai ceci, c'est cheap mais ça peut aider.

Non!
Déjà il faut voir l'alliage:
-avec plomb, classique Sn60Pb40 ou Sn60Pb38Cu2
-sans plomb, différentes mixtures, j'y connais rien
 
Ensuite il faut regarder le flux et la quantité qu'ils mettent dans le fil. Perso je dirais prends un truc de marque sur Farnell ou autre. Certes, c'est "cher", mais il faut relativiser, ça dure une éternité. Avec du fil chinois on peut avoir de la chance ou s'emmerder royalement, à mon avis ça ne vaut pas la peine. YMMV.

Une station air chaud ou un pistolet genre pour enlever la peinture sur une porte à restaurer? Ca c'est pas adapté du tout.

Edit: Vu dans les promos Ali, c'est ce genre de truc qu'il faut, après aucune idée ce que vaut ce modèle précis. https://fr.aliexpress.com/item/4000977221890.html

c'est un truc de ce genre que j'ai
NEWACALOX 8786D
 
je n'ai utilisé que le fer pour souder pour le moment
Je n'ai jamais eu des soudure aussi délicate a faire.
 
sur des carte sacrificielle, j'ai essayé de dessouder SANS FLUX, ça ne vas pas vite.
J'imagine qu'avec du flux ce sera bien mieux
 

C'est dommage, sur ces stations là le pistolet à air chaud est correct mais le fer à souder n'est vraiment pas super..

salut
flux obligatoire, étain en pate a souder c'est plus facile, 400° et 40 d'air c'est bien

j'utilise du amtec rm 223

edit : bonne chance pour les jump si tu a jamais soudé

les jumps avec le petit fil de cuivre vers les 6mn00s ? Alors je compte m'arrêter avant !! , idem pour la colle qui durcit au UV.
 
L'étain en patte a souder c'est quoi, vous avez un lien
c'est ça ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
 

oui c'est ce que tu a mis sur aliexpress

si tu a pas l'habitude de souder utilise ca, mais en met pas bcp, ca va faciliter l'étamage de tes pistes

et oui pour les jumps c'est ça

Braser au plombé des composants qui sont vraisemblablement RoHS donc sans plomb, c'est rarement une bonne idée...

du coup, tu proposes quoi pour refaire ces soudure ?

si j'ai bien compris la norme RoHS est juste une directive qui vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques..

moi ce que je veux c'est souder, 1 fois, et trouver le matériel/composant suffisant pour cela

Tu prends une crème "SAC305" => Sn96.5Ag3Cu0.5
Perso j'utilise de la MBO Sirius 1 LF. https://fr.rs-online.com/web/p/soudure/0555193/

Par contre, la crème à braser à une durée de vie limité et se conserve au frais.

Et pour le flux, le MOB 39 fera bien l'affaire. https://fr.rs-online.com/web/p/pates-a-souder/0555232/

Edith me dit que je te recommande de prendre de la bande adhésive polyimide (du Kapton quoi) aussi. Ca te permettra de coller des morceaux de papier alu autour de la zone de travail et éviter de cramer les composants qui sont autour ou de les dessouder par inadvertance.

il faut juste passer la tresse sur les pistes avant de mettre notre nouvel étain, j'en fait tout les jours très peu de retour la dessus

Bonjour,
 
Je cherche une alim de "labo" dans les moins de 100€. Sauf si c'est vraiment une mauvaise idée du même genre que les alim de PC à moins de 50€, auquel cas je mettrai plus.
J'ai un besoin simple : une seule sortie, 15V Max, et a priori 5A max. C'est pour faire de l'électronique "logique" de base (avec des afficheurs qui pompent 2-3A), a priori pas des trucs hyper complexe où il me faut un machin super stable/précis.
Je veux juste que ça ne mette pas le feu chez moi.
Pour info, je me laisse monter jusque 15v si jamais je veux m'amuser avec des actionneurs, mais ce n'est pas le cas tout de suite (5V jusqu'à présent).
 
Vous me conseillez quoi ?

Velleman LABPS3005DN ? C'est un modèle qui revient souvent.

J'avais eu la mienne (version N "tout court" ) en promo pour 82 balles chez Conrad.

Perso Velleman j'y touche pas même avec des gants.
 
Après bon, si c'est juste pour avoir 5V et 12V pourquoi pas une alim de PC avec un fusible (réarmable de préférence ) rajouté? Il y a même des petits breakout-boards sur Ali et Co.
 
Sinon faut voir, il existe des alims <100€ avec 5A (ce qui est pas mal, mon alim de labo ne fait que 3A) mais je leur ferais que moyennement confiance, surtout à pleine charge et sans surveillance (allo le 18?)...

Bof, la LABPS3005D (enfin même machin mais avec une autre marque )  est certifiée pour alimenter du matos d'une valeur inestimable
https://youtu.be/fTbuPih0rOg?t=404

Alim de pc, j'y avais pensé mais j'aime bien avoir un afficheur pour savoir combien de courant est tiré et voir si je fais une erreur grossière (autrement que par de la fumée). Et puis je cherche un truc simple  : je ne suis pas confiant dans ma capacité à sécuriser le machin moi même. Pour la velleman je ne sais plus qui croire du coup, surtout avec le redface : Il est fou le mec qui a réparé l'ordinateur d'appolo ou cela valide que c'est potable ?

Alim de PC imho mauvaise idée, elle ne sont pas faites pour balancer un max sur une seule tension et ne rien glander sur les autres. Et puis quid si t'as besoin d'une tension autre que 3,3/5/12V ?
 
Pour le truc d'Appolo, Natopsi rigole juste parce que le mec utilise du matos amateur/hobbyiste pour alimenter une pièce de musée (au sens strict du terme).
 
T'as des alims de labos bien meilleures, mais très nettement plus cher et il faudra voir en occaze (et probablement augmenter le budget aussi). Confer les vidéos du labo de Stéphane Marty (Deus Ex Silicium) pour baver
 
Concernant la Velleman, j'ai mis la mienne en court-circuit pour voir si elle explosait : non, doit y avoir des protections
 
Je te renvoie vers les posts qui ont suivi le mien au moment où je regardais pour acquérir une petite alim de labo il y a deux ans et demi => https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t195557

pour du 5/12v je m'en suis fais une à partir d'une alim de PC avec des résistances en céramique sur chaque tension pour avoir une charge mini

Le vrai problème avec une alimentations type PC c'est que la puissance est telle qu'au moindre court-circuit c'est histoire de se retrouver avec le montage chauffé à blanc.
Mais quand il y a besoin de patate c'est le top.
 
Sur une alimentation de laboratoire le courant constant permet de faire pas mal de choses. En réglant correctement la limitation de courant ça permet de pardonner pas mal de conneries.
 
Pour du hobby je pense qu'une premier prix fait le job, après en terme qualité de la tension de sortie et durabilité je ne sais pas ce que ça vaut.
https://www.conrad.fr/p/alimentatio [...] pcs-393647
https://www.conrad.fr/p/alimentatio [...] cs-1389713
https://www.conrad.fr/p/alimentatio [...] cs-1613363

Tu as raison pour la première partie de ton post !
Par contre sur la fin :
- les alims de labo sont réglables en tension, en cas de ratage ca peut être bien pire qu'un court circuit
Il a besoin d'une suite sortie fixe (il faut condamner le potar et garder juste un réglage fin pour ajuster sur 500mV)
- Les deux premières sont inférieures au courant demandé, la dernière juste à la limite, la tension en sortie doit probablement osciller (filtrage insuffisant au courant max à tous les coups). Sachant qu'en plus ces alims ne tiennent pas leur puissance max pendant des heures (si c'est du linéaire, ca chauffe !) et que le rendement est probablement pourri moi je ne partirais pas là dessus .
 
Edit : je suis un gros crétin pas réveillé, je croyais qu'on répondait à la demande de yoda34 sur blabla@elec qui voulait une alim 12v avec afficheur

Vous avez raison, alim de PC == gros courant derrière donc en cas de soucis c'est pas bon et puis c'est pas réglable et tout ça. Après ça peut être une alternative si on a besoin que de 5 et 12V et surtout pas de buget, car une alim de PC qui traîne la plupart des gens ici doivent en avoir.

Bon, Velleman ou pas, je suppose qu'on peut avoir le même truc sans logo Velleman 15€ moins cher.

Edit: Parlant de choses qui traînent, si on a déjà une source de tension avec suffisamment de "boum" derrière, c'était quoi déjà la référence de cette "alim de labo" / "régulateur de tension" chinois(e) qui était sur eevblog et Co il y a quelque temps? Je vais essayer de retrouver.
--> RD6006
https://www.banggood.com/RIDEN-RD60 [...] 87151.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000282551930.html

Si kray a une alim de PC portable (19V) ça peut suffire pour ses besoins (genre 15V max en sortie) et il y a de la marge.

L’interface a l’air beacoup mieux que sur les DPS d’avant (j’ai une DPS5020) je vois qu’ils ont même une RD6018, 60V 18A.

Ah oui, il y avait ce truc aussi. On s'y perd.

Je ne connaissais pas ce système. L'interface fait classe.
Je n'ai pas d'alimentation de PC fixe dispo. Il me reste par contre une alim d'eeepc. Je regarderai ce soir la sortie qu'elle a. Ça voudrait dire que je pourrait brancher la sortir de cette alim sur l'entrée du rd6006 ( moyennant un adaptateur j'imagine) et que le rd60006 se débrouille pour limiter le courant à la tension que je demande?
Niveau sécurité, si je demande plus que ce que l'alim peut fournir, comment ça fait pour pas faire cramer l'alimentation ?

Déjà, à ma connaissance, ces trucs sont des convertisseurs buck soit step-down, autrement dit tu ne peux pas avoir en sortie une tension supérieure à la tension d'entrée (et en pratique il faut un peu de marge). Donc si tu veux avoir 15V en sortie faudra lui mettre genre 19V ou 24V en entrée. 19V c'est typique pour les PC portables il me semble.

Il y a deux modes: tension constante et courant constant. Autrement dit tu vas régler une tension et un courant max. En fonctionnement "normal" (tension constante, CV) tu auras ta tension que tu veux, par contre si la charge devient trop importante (pour rappel: I=U/R) l'alim va réduire la tension de façon à ne pas dépasser le courant réglé (mode courant constant, CC). Perso je préfère que l'alim coupe sa sortie (comme un fusible) si on dépasse un certain courant mais je ne sais pas si les trucs que j'ai mentionnés permettent ça. Le mode CC c'est plutôt utile pour les LED de puissance ou charger des piles ou ce genre de trucs.

Il faudra effectivement faire attention de ne pas dépasser le courant de l'alim qui alimente le convertisseur, mais ce courant est le courant de sortie de l'alim donc le courant en entrée du convertisseur. Il faut passer par les puissances: P=U*I (et prendre en compte le rendement du convertisseur). Après si on veux faire simple on peut dire que il ne faut pas dépasser le courant de l'alim en sortie du convertisseur, on sera toujours bon pour un convertisseur step-down.

Sur ma DPS5020 je crois qu’il n’y a que 1V et quelques entre entrée sortie, sinon les alims pas trop pourries ont des protections de sur intensité non ?

Normalement oui, mais bon, faut quand même être prudent. Un court-circuit franc devrait (devrait!) mettre l'alim en sécurité sans faire de dommage, par contre la pousser tout le temps à 100% ou un peu plus risque de ne pas déclencher de protection ou alors over-temperature (si ça existe) et ça à long terme c'est forcément pas bon...

Bon sinon, petit retour très rapide sur les fonctions basiques du FY6800 60MHz pris pour 77€ chez BG et que je viens de recevoir.

Franchement, vu le prix il n'y a pas à se plaindre, au contraire. Il faut bien lire les specs genre tension max en fonction de la fréquence et toussa, à 60MHz on aura pas de 20Vpp et le carré n'est vraiment pas des plus beau faut bien le dire, mais sur le principe le truc fonctionne et l'interface n'est pas mauvaise et plutôt intuitive. Contrairement au 6600 il y a bien une terre sur les prises BNC, même si le câblage - enfin bref, elle est là et ça suffira bien pour faire passer 30mA pour faire sauter le différentiel. Il y a toutes les formes d'ondes imaginables et 64 Arbitrary (pas testés) et - gros plus - l'interface série (c'est du USB mais dedans il y a un CH340) est documentée. La quantité de possibilités genre modulation et VCO et machin est impressionante, le truc suffira pour moi pour bien longtemps je pense. Par contre après genre 10 minutes on sent (au toucher, pas à l'odeur ) que quelque chose chauffe dedans, eventuellement un petit ventilateur ne ferait pas de mal (il y a un petit radiateur sur l'étage de sortie).

Evidemment j'ai ouvert le truc, beaucoup de vide, une alim, un PCB principal et un pour l'interface. Une grosse puce avec marquage custom, certainement un FPGA, je penche pour un Xillinx ou autre pas cher. Les DAC n'ont pas de marquage ou alors il a été effacé, le reste c'est des DAC de chez Microchip pour l'offset je suppose, des AOP et autres bricoles. L'étage de sortie est sous un radiateur, je sais pas ce qu'ils utilisent mais on doit pouvoir trouver sur eevblog j'imagine. L'interface utilisateur est en fait branchée en parallèle sur le port série (pas bête ça) et contient un STM32.
Voilà. Seul truc chiant, le câble d'alim est américain ou autre, mais de l'autre côté un connecteur 3 broches tout à fait classique donc pas vraiment un soucis.

La gamme au-dessus ça doit être les Siglent et Co, mais de mémoire on parle genre 400€ déjà...

J'en ai pris, R et C mais pas L. Très classe avec l'inscription "sample book" en lettres dorées (et en chinois aussi, enfin je suppose, c'est peut-être une insulte ).  
J'ai juste mesuré deux, trois résistances, presque pil-poil comme indiqué (1%). J'ai rien vérifié au niveaux des capas. Si quelqu'un veut les liens je peux les mettre.

Salut    
 
Je voudrais m’acheter un fer à souder (j’ai juste un Dremel à gaz, pas super pratique. Et ça bouffe pas mal de carburant) sans pour autant y laisser un œil.
 
J’ai maté les derniers pages du topak, du coup, TS100 ou KSGER T12 ?

Ouais

Photo ?

dans ce cas pour virer l'excès de soudure il te faut un fer propre et du flux de soudure, après plusieurs passage il n'y a presque plus d'étain

Oui ça vire cet excès, c'est beaucoup plus efficace/rapide que ma technique mais les deux fonctionnent.
Sinon dans ton cas tu pourrais gratter les lignes pour ensuite souder dessus et faire un jump mais je pense que tu perdras moins de temps en passant par les fils.

 
Prends de la tresse à dessouder la prochaine fois. C'est foutrement efficace pour enlever l'excedent d'alliage.
 
Pour rattraper ton truc, tu peux gratter (délicatement) le vernis des pistes et souder directement sur les pistes.

+1 pour la tresse à dessouder , perso j'utilise de la chem-wik de chemtronics, c'est foutrement mieux que les premiers prix alors que ça coûte à peine plus chère