Reprise du message précédent :
On parle du ts100 aussi mais bien plus cher.
Est-ce utile à ce prix pour de petites soudures sans prétention?

perso je me suis acheté ça (similaire au quicko mais avec alim intégré) :  
https://fr.aliexpress.com/item/3294 [...] 6c37LkGZ7x
ça fonctionne sans soucis, y'a pas besoin d'alim externe, le câble est très souple et ça chauffe super rapidement.
Cependant il faut bien choisir le bon type de panne quand on change de panne et il faut de préférence faire l'étalonnage/calibration de la température, j'ai fait ça avec un thermomètre à sonde k
 
Sinon

Plop

J'ai perdu un embout de ma station de déssoudage (ZD915 de mémoire). C'est celui de l'aspiration => https://www.ebay.fr/itm/Original-nu [...] 3796572504
Une idée de la ref, histoire de pas payer 6 balles de fdp ?

Merci!

Je vais sans doute prendre le SANERYIGO SH72. Concernant l'alimentation ils disent :

Si j'ai une alimentation de 19v et 3.42A c'est bon non?

J'avais vu celle là chez alie :

#Aliexpress € 199,21 35%de réduction | Korad professionnel Programmable DC charge électronique testeur de batterie numérique charge 300W 120V 30A 110 V/220 V testeur de charge de batterie
https://a.aliexpress.com/_UFZbV

Désolé, c/c depuis le téléphone

Édit : ça doit être la Korad que tu cites  

Oui, sous condition de polarité (en pratique c'est presque toujours le + au centre ou "center positive" ) et du bon connecteur.

Bon, un peu sur un coup de folie je viens de commander la KP184 pour 150€ sur Ali. On vera. D'un côté j'en ai pas vraiment besoin, en tout cas pas souvent, d'un autre côté j'ai une alim chinoise à tester et une deuxième à venir et rien que pour ça ce truc sera bien pratique. Bref. C'était quoi déjà le terme? TEA = test equipment addiction

Mon fer à souder premier prix vient de rendre l'ame (un dimanche soir of course) , j'ai pris une station 8586 chez ali, on verra ce que ça donne.

Tu risques surtout une mauvaise surprise au niveau délai de livraison en ce moment.

 
 
Vous les achetez où vos cordons de tests à fiche banane 4mm? Je cherche un petit assortiment avec une qualité convenable, c'est à dire capable de plusieurs ampères et empilables.  
 
Chez Farnell ça commence à 1,3€ mais sans indication de courant, si on veut quelque chose de moins douteux il faut mettre 4,5€ pièce dans du Hirschmann ce qui est un peu hors budget.  
 
J'ai pensé à en fabriquer moi-même avec ces connecteurs (plus ou moins empilables, ça suffira) et du câble acheté chez Tayda. Ca reviendrait à environ 1,5€ le câble. Il y a aussi les connecteurs de chez Tayda mais je suis pas convaincu, la partie rotative peut avoir un très mauvais contact avec le reste, Dave Jones en a parlé dans une de ses vidéos.
 
Des avis? Un meilleur plan? Comment vous faites?

 
Tien je vais suivre les réponses, je me pose aussi la question depuis quelques mois.

Pas sûr d'avoir compris ce que tu recherchais.

En ce qui me concerne j'ai :

- https://fr.aliexpress.com/item/32372305620.html
=> Le lien entre le cordon et le "grip-fil" est fragile. Ça finit par se détacher. Me faudra les ressouder. Combien d'ampère ? Zéro et quelques.

- https://fr.aliexpress.com/item/32793499979.html
=> Top. C'est souple, agréable au toucher mais l'extrémité est rotative. Combien d'ampère ? J'en sais rien, pas testé. Oui c'est cher.

Dans le 2e lien ils ressemblent aux daniu de chez banggood, testé ici : https://lygte-info.dk/review/Equipm [...] %20UK.html

C'est du 0.8mm2 / 18awg.

J'en ai également. Ils font 1m, ce serrait bien d'avoir des courts aussi.

Ici, j'utilise uniquement du banane 4 mm en connecteur dit "protégé" ou bien "double puit"

Parce qu'une fois, ou deux, j'ai failli mourir.

Ça s'empile bien, jamais la peur d'avoir un contact direct, un court-circuit, etc. ...

Niveau confort d'utilisation, c'est amorti.
 

Ca dépend aussi grandement de l'application, en 5VDC on s'en tamponne un peu de l'isolation et selon là où il faut brancher le connecteur ça peut être un inconvénient .

Tu n'as pas tord. Il est vrai qu'ici je vais jusqu’à 600 V.

Conserver deux type de technologie différente produira une erreur de manipulation a plus ou moins court terme. J'ai donc banni les simples bananes. Et ré-équipé mon matériel ancien en double puit.

Pour la fiabilité, je suis équipé en "MC contact" nouvellement Staubli.

J'ai un peu de matériel en provenance d’Asie. Ça marche aussi assez bien.
Ce genre de choses : https://fr.aliexpress.com/item/3296 [...] e439bfd-39

Hello, j'imagine que c'est le topic le plus approprié pour ma question mais si vous avez connaissance d'un meilleur je suis preneur :
 
J'ai acheté pas mal de composants pour faire de la domotique diy à base de wemos, et à chaque fois je galère pour mes soudures. J'ai des plaques de soudure classiques (avec pastilles de chaque côté), du câble gainé avec fils torsadé qui doit faire du 0.5mm et j'ai souvent besoin de mettre plusieurs câbles dans un trou.
Ex: Je ne connais pas le nom, mais la pièce qui permet de faire des embouts de câbles dupont males ou femelle, qui vient s’en-clipser dans le wemos, et je dois faire partie le fil torsadé depuis cette pin. Jusqu'à présent je passe le fil puis je force avec l'embout et je viens souder le tout (pas sûr d'être clair).
Existe-il autre chose que du fil pour faire ces raccords "pcb" proprement?  
 
Merci

J'ai pas compris ta question. Tu aurais une photo ?
 
Sinon, pour faire une interconnexion carte-à-fil à base de barrette 2,54 mm, la solution la plus simple c'est de sertir des cosses.

Il y a pléthore de pinces à sertir ce genre de cosses sur les internets. Je te laisse regarder les avis.
Perso j'ai une Berg officielle donc je n'ai pas d'avis sur les clones.

J'ai pas très bien compris non plus, des "PCB terminal block" ça conviendrai pas ?

https://www.amazon.fr/s?k=pcb+termi [...] _sb_noss_1

Du coup c'était pas clair
J'ai déjà les barrettes de connecteur ça pour 'fabriquer' mes câbles dupont à la bonne longueur mais ce n'est pas adapté à ma problématique.
 
Sur cette image d'un wemos :
 
Les embouts à droite sont soudés sur mon wemos pour avoir d'un côté du mâle et de l'autre femelle.
Il reste donc les simples femelles au milieu, et les simples mâles à gauche
 
Je réutilise les 'simples' sur deux plaques à souder, et sur ces simples, c'est la petite partie qui ressort que je soude pour faire le contact avec la plaque

 
Mais ma difficulté c'est de faire la jonction entre ces barrettes simples et le reste de ma board.

Merci. J'ai déjà ces câbles "Daniu" et ça semble pas mal, je vais peut-être prendre l'autre modèle aussi (mais chez BG histoire d'être à peu près sûr de la qualiteuh ). Par contre 1m c'est un peu long effectivement...
 
Quelqu'un à un bon conseil pour la même chose (fiche 4mm - fiche 4mm avec câble épais) en plus court?
 
Je fais pratiquement que du bricolage avec de la TBT, donc les fiches de sécurité ça vaut pas la peine et c'est moins pratique. Après quand on fait dans le 230V et Co c'est une toute autre histoire...

Normalement ça se soude très bien. Tu utilises quoi comme fer, comme étain (plombé ou pas)?

Petit retour :
 
sur conseil j'ai acheté un TS100 (sans alim, juste le fer), combiné à un adaptateur comme ça :
 
https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] 6c37i5u4nO
 
et à un chargeur lenovo 65w 19v ça juste marche super bien!!
 
et comparé à mon vieux fer casto, ça chauffe super vite!

 
Quand je parle de difficulté c'est plutôt savoir quelle est la bonne pratique, sinon j'ai un fer que je peux régler en température (480°) et j'ai pris de l'étain sans plomb.
Je ferai sous paint si ça suffit pas en ascii :
Par rapport à mon image d'avant, j'ai ma barrette de pins tel quel :
 
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'    '   '    '
 
et je soude la plaque du côté des petits pins, mais du coup si je veux souder un câble, jusqu'à présent je le faisais passer dans la plaque dans le même trou que ces petits pins mais il faut forcer un peu car le trou n'est pas fait pour faire passer pin + câble. ça marche car mon câble est torsadé, mais si j'en avais un plein ça ne passerait pas.
 
Faut-il tout simplement souder le câble en continuité sur la petite pin?

Oui, ou dans la pastille à côté puis tu chauffes les deux pastilles et tu rajoutes de l'étain jusqu'à obtenir un pont entre les deux.
 
L'étain sans plomb est plus difficile à utiliser il paraît, mais j'ai pas d'expérience avec, du coup je peux pas te dire non plus à quelle température régler ton fer.

C'est 350°C la température conseillée pour braser les alliages sans plomb (probablement du SAC305).
 
A 480°C tu crames le flux avant qu'il ait le temps de s'activer, tu oxydes plus rapidement les pastilles et l'alliage, et tu risques de délaminer ton circuit imprimé en plus d'endommager les composants.

c'est noté merci

Tiens, je pensais que le sans plomb se soudait à une température plus élevée que le plombé? Car perso je soude du plombé avec 350° (sans problèmes), c'est trop?

En mon souvenir 320°C pour le plombé.

Ok merci.  Si je trouves le temps je ferai un test à cette température. Vive la Hakko réglable.

J'ai du Metcal donc je ne me pose pas trop la question perso.

Le Metcal c'est ces pannes qui s'autorégulent avec l'effet Curie(?) c'est ça non?

Exact.

Retour sur la charge électronique Kunkin KP184:
150V/40A/400W
payé 141€ sur Ali (lien exact sur demande, faudra que je me connecte chez Ali) plus 32,50€ de douane et frais DHL...  
 
Première chose à faire: Vérifier que le commutateur est bien sur 230V!
 
Inspection visuelle, quelque très légères traces sur le boîtier métallique, aucune importance. Le sigle de garantie est cassé - ah tiens, quelqu'un aurait déja ouvert le truc pourtant neuf? Hm...
 
Ensuite, premier test - le différentiel qui saute en branchant et c'est pas étonnant:

(posté sur blabla@élec si vous avez un déjà-vu )
 
J'étais rassuré , du coup j'ai sorti mon très pratique testeur d'isolation: Ràs, >4GOhm entre phase/neutre et terre et entre phase/neutre et les bornes face avant. La continuité de la terre à l'air moyenne, j'ai pas fait de mesure de résistance.
 
Bon, ceci étant: Le truc fonctionne et fait son boulot. Les 4 modes (CC, CV, CR, CP) fonctionnent, l'utilisation est assez facile et la doc est en anglais plus ou moins correct. J'ai foutu 80W dedans, le ventilateur est à peine audible et le boîtier même pas tiède. J'ai pas de grosse alim pour s'approcher des limites du truc, mais pour mes besoins ça fait clairement le job.
 
On peut piloter le truc par RS232 (eh oui, pas de USB, à l'ancienne) ou par RS485 je crois. Un câble série est fourni et - point positif - la doc contient le protocole si j'ai bien vu. M'étonnerait pas que le truc soit déjà supporté par sigrok. J'ai pas poussé, j'ai pas testé.
 
Il semble aussi y avoir un mode décharge batterie avec coupure si la tension passe en-dessous d'un seuil, j'ai pas regardé/testé.
 
Reste l'ondulation du courant en mode CC mis en avant par Cyrob dans sa vidéo. J'ai mis une résistance de 10 Ohm et j'ai réglé le truc en mode CC 2A:

 
Ouais... Officiellement je n'ai pas ouvert le boîtier, mais un rongeur m'a dit que le PCB porte une inscription genre 11/2019 (assez récent donc) et que ce fameux condensateur dont parle Cyrob est présent. Je devrais peut-être l'enlever? Sinon rien à dire sur la qualité interne, tout semble bien foutu. Pour les hackeurs, il y a un STM32 avec un port série interne (pas testé/regardé), un autre connecteur non marqué (prog??), un petit AVR aussi et pas mal de points tests.
 
Peut-être il y a des choses que j'ai pas vu, mais pour l'instant je suis satisfait, je lui mettrait bien 15/20 surtout vu le prix et la petite taille. Pour le câble 230V je vais voir avec le vendeur pour récupérer quelque euros et en racheter un en local.
 
Voilà, si ça intéresse quelqu'un...  

j'ai pu étrenner mon TS100, pas mal du tout et le temps de chauffe est juste ouf!
 
j'ai encore du mal avec la finesse du fer vu la taille du celui d'avant et le fait qu'il soit très léger mais bon, vu l'utilité que j'en ai ça suffira.
je trouve pas la panne d'origine si fine que ça, voir même pas assez suivant ce que j'ai à souder (par exemple, les connecteru sur des arduino nano/heltec )

Dans un multimètre, vous conseillez un fusible dit "fast" ou "slow" ?

fast

Il faut des fusibles spéciaux :
https://www.youtube.com/watch?v=malah3wApLo

Donc si j'ai bien compris dans l'idéal il faut un fusible céramique ? Cependant si je m'en sert qu'en courant continu et sous les 25v je peux me prendre un banal en verre ?
C'est pas du tout un multi haut de gamme que j'ai

Les fusibles HRC c'est bien pour les mesures secteur et les courants élevés, pour un usage "modéré" c'est clair qu'on s'en fout, tu mets le premier fusible d'ampérage correspondant que tu trouves.
Fast ou slow ça dépend de la nature des charges à mesurer. Si tu veux protéger au maximum ton multimètre tu mets du fast, mais de toute façon si ton courant de pointe est loin de la limite du multimètre, ça ne changera rien à l'usage.

Pas seulement céramique. Il y a dedans un sable qui évite que le filament ne se vaporise en cas de très forte puissance. Enfin c'est ce que j'ai compris.
 
Dans l'absolue vous avez raison. Jusqu'au jour où...
 
J'ai juste une petite mesure secteur à faire. Promis je fais attention...
 
Ou quelqu'un vous emprunte votre multimètre plus tout à fait aux normes parce que vous êtes un peu mort du COVID19 et PAF.
 
/anxieux