Reprise du message précédent :
d'acc merci!

Bonsoir,
Je vais avoir besoin d'un petit fer à souder pour souder des fils d'une alim sur un circuit imprimé (en fait sur un shield écran pour arduino).
J'ai un vieux fer à souder assez gros sur la partie qui soude... et sans support d'où mon besoin d'un petit
 
En lisant les précédentes pages, je me rends compte que je ne comprend pas du tout le vocabulaire employé (flux, panes...)
Mes connaissances remontent à ce que j'ai fait au collège : étain, fer à souder, et voilà
(j'ai de l'étain je crois...)
 
Du coup, je viens au conseil, mais j'ai un budget assez limité... pour en pas dire très peu élevé
Vu que je ne vais pas en avoir besoin très fréquemment, je ne compte pas y mettre une somme importante... pas plus de 20-25€, c'est trouvable ?
 
PS : j'aurais besoin de conseil sur autre chose : je vais acheter une alimentation 5V/2A, et il faudra la raccorder sur les deux trous de cette capture :

J'aimerais bien ne pas couper les fils de l'alimentation elle-même, donc il faudrait un adaptateur, genre rallonge, à brancher dessus que je pourrais couper et donc souder.
 
voilà voilà,
merci pour les conerils

Pour 20€ tu peux avoir un fer de marque outre-rhin ou pour un peu plus même une station bas de gamme (lien pris en première page). Le fer il est probablement plus solide, après il est beaucoup moins puissant aussi. Pour souder des fils sur un PCB peu importe, pour changer des condensateurs sur un PCB multi-couches avec gros plan de masse très important... Perso je dirais plutôt un bon fer que une station bas de gamme. J'ai soudé pendant des années avec un fer de marque 16W. Après il y a bien sûr largement le choix pour <10€ chez les chinois, mais perso je vérifierais au moins la continuité de la terre si j'achète un tel truc random.
Ce qui m'a sauté aux yeux chez Banggood (puisque Aliexpress ne veut plus vendre on dirait ) c'est ce clone Hakko qui pourrait(!) être pas mal du tout (si on a une alim!).
 
Concernant ton problème de connecteur tu en as parlé sur le sujet Arduino, merci de ne pas tout reprendre ici.

Bonsoir a tous,
J'ai reçu ma station air chaud 858D ce matin.
Avez vous des conseils pour le dessoudage (température, durée)?
Est il préférable d'utiliser une température élevée mais peu de temps ou une température plus basse mais plus longtemps?
Merci.
@++

Plus basse et plus longtemps

A quelle température? À quelle force?
J'ai testé 250° et la soudure fond pas...
J'ai testé à 350° et là, la soudure d'origine "fond" enfin, mais j'ai peur d'abimer l'appareil...

sur les profil de température des datasheet des cms, c'est quoi ? 300°C quelques secondes en général ?

Bah après ça dépend énormément si c'est connecté à un gros plan de masse et/ou si le pcb dissipe trop bien la température

Pour dessouder, notamment les trucs comme qfn avec pad thermique en dessous, je pose tout sur une plaque électrique régulée autour de 100°, comme ça la chauffe à l'air chaud est bien plus efficace et rapide, sans avoir besoin de souffler à 400°.

Maxim (Plombé) :

Le schéma ci dessus est pour du Sn63Pb37...
J'ai cru lire que les soudures "industrielles" sont différentes car ROHS, et donc les températures sont plus hautes...
Apres, comment savoir quel aliage ils ont utilisés....

Oui, j'ai bien précisé que c'est le profil pour du plombé.
 
C'était surtout pour montrer qu'un profil de refusion, ben c'est un profil. On n'envoie pas la patate pendant des heures.
Il y a des rampes pour éviter les chocs thermiques, des maintient pour uniformiser la température et un pic de quelques secondes pour obtenir la refusion sans détruire les composants par surchauffe.
 
Bref, avec une station à air chaud, monter à 400 DegC pendant une heure, ce n'est pas la bonne méthode.

C'est vrai , dans l'idéal il faut préchauffer la carte par exemple au four (dédié à cette tâche) à 100~150°c

Donc finalement, vous me conseillez quoi pour dessouder un power switch sir une Nintendo ds Lite?

Si l'objectif est de virer un composant en panne sans le ré-utiliser autant chauffer vite et fort.
Si t'as des composants aux environs immédiat protège les avec du kapton ou quelque chose qui fasse un minimum écran (papier aluminium par exemple).
 
Mais l'idéal c'est de récupérer du déchet électronique et de s'entrainer dessus  

En fait il faut que je dessoude l'ancien power switch cassé pour le remplacer.
Je me suis entraîné sur un déchet électronique, mais je sais pas si c'est la bonne technique.

protège dans ce cas avec du kapton ou de l'alu comme indiqué.
une pince fine un pistolet à air chaud, tu chauffes vite et fort et tu tires pas comme une brute sur le composant et ça devrait le faire.

Ok.
Donc je protège avec du kapton, je chauffe à 350°C et dès que ça commence a fondre j'enlève le power switch.
Je nettoie avec une tresse les résidus de soudure et je ressoud avec de l'étain et du flux.
C'est bon?
C'est mieux de ressouder avec du fil d'étain ou de la pâte a souder?
Je peux faire les 2...

Ne pas oublier de mettre du flux voire même de la crème à braser pour faciliter la refusion.
 
Tu ne tires sur le composant que lorsque tu constates que l'alliage est en phase liquide, sinon tu risques de délaminer le circuit imprimé.
 
Pour braser au fer, tu peux utiliser aussi bien du fil que de la crème en fonction de ce que tu as.
Attention si tu as du gros fil (genre 0,7 mm de diamètre) ca peut vite faire trop d'apport. Perso j'utilise du 0,4 mm de diamètre pour les reprises sur du CMS.

Oui oui. Je ne retire le power switch que quand c'est fondu.
 
Par contre mon étain c'est du 1mm je crois...
 
Faudra que j'attends de recevoir le 0.5mm que j'ai acheté ou utilisé de la pâte a braser que j'ai commandé...

Bonjour,
Je viens de m'acheter un poste à souder (Yihua 852D+) car je vais devoir faire des soudures.
Je suis un gros noob pour l'instant, et mes premiers essais ne sont pas très concluant.

J'avais entendu du bien du TS100 et du Yihua 936 (test Youtube), et je suis tombé sur une promo Amazon où le 852D+ était à 50 balles (équipé du pistolet à air chaud, nickel pour la gaine thermo )

J'ai vu qu'il était conseillé de souder aux alentours de 320/350°C, voir 380°C avec de l'étain sans plomb (ce que j'ai)

Et comme vous pouvez le voir sur ma video, j'arrive péniblement à faire fondre l'étain à 380°C, je suis obligé de monter à 420°C.
Est-ce que le fer à souder est défectueux ? le soudeur fait n'importe quoi   ? ou pour ce prix, il ne faut pas s'attendre à un affichage fiable de la température ?

PS : J'utilise ça comme étain

C'est juste en touchant l'étain que ça ne fond pas ou sur un PCB ? Les gros composants/plan de masse drainent de la chaleur et oblige à monter la puissance/température.
Tu utilises une panne adaptée ?
Tu as envisagé d'utiliser du flux liquide ? Ca aide.

edit : je viens de voir de qui est ta vidéo en lien, je serais toi j'irai chercher d'autres sources d'information

C'est une panne très fine que j'ai, et je pense que ça sera adapté à mon besoin (drone FPV).
Je connais pas le flux liquide, je vais regarder ça.

edit : Je viens de faire le test, juste en touchant l'étain avec la panne, et ça fond bien.

Panne super fine = panne qui chauffe très mal dès que y a un gros machin en face.

ça parait bizarre en effet, moi même à 300°c j'arrive à faire fondre mon étain

Pour le drone il te faut 2 pannes, une grosse est bien souvent nécessaire pour les moteurs/esc/leur soudure sur le FC

C'est de l'étain sans plomb, donc il faut une température plus élevée. Après c'est soit le fer qui n'est pas assez puissant + gros plan de masse soit la panne qui transfère mal la chaleur.

Que pensez-vous des fers à souder à gaz du type Dremel? Je lis que les panes s’usent très vite mais pour un usage très occasionnel pour souder quelques fils entre-eux, des composants électroniques, ...?

 
J'en ai un, c'est de la merde (Versatip 2000). Le contrôle de la température est complètement au pifomètre, les pannes sont à chier. Pour des composants électroniques n'y pense même pas, par contre pour genre resouder un fil de clignotants sur une vieille bécane dans le garage de l'immeuble sans prise de courant ca dépanne.  
Pour shrinker les gaines thermos par contre c'est pas mal.

Ha mince, sur le papier ça avait l'air intéressant. Merci pour ton retour.

Superbe résumé, tout est dit, c'est le genre de truc utile dans une sacoche quand tu fais de la maintenance itinérante et que tu dois juste souder des fils ou retreindre de la gaine thermo.

Bonjour, j'aimerai bien m'offrir un oscilloscope. Après quelques recherche je vais me tourner vers du numerique plutot que de l'analogique. Le numerique semble quand même plus pratique. J'ai trouvé des site de comparatif, et souvent les marques hantek, siglent, rigol reviennent
 
https://makeradvisor.com/best-oscilloscopes-beginners/
 
https://youtu.be/PBLssdxZ15c
 
 
Mes critère sont <300€.
de table, et petit.
que je puisse faire joujou avec des de la hifi, audio principalement
 
Que me conseillez vous ?
 
 
 
 
 
 

Si tu veux faire de l'audio prend un Hameg ou HP analogique, ça sera très bien et pas cher.

et lourd!
je comprends qu'un ancien analogique suffirait, mais ces 5-10kg et ces 20-40cm de profondeur ne me plait pas trop.
 
tu as quoi comme appareil, toi ?

Rigol DS1102E. Je sais pas si il se vend encore mais aujourd'hui ça serait plutôt le 1104 voire un modèle plus récent (j'ai pas suivi). Par contre au niveau prix ça risque d'être juste, à moins d'en trouver d'occasion... Après je bricole (plus ou moins) avec des µC et tout ça, donc numérique obligatoire, pour de l'audio c'est pas du tout le cas! edit: Et pour de l'audio inutile de regarder la bande passante, même le scope le plus pourri suffira à ce niveau...

A propos, je voulais poster un lien vers un épisode récent de EEVblog: https://www.youtube.com/watch?v=0qjLx_HsKUQ
Ca parle d'une "alim de labo" chinoise bon marché. Je mets alim entre parenthèses car ça ne se branche pas sur le 230V mais il faut mettre une tension DC directement. Après Dave dit que c'est pas trop mal donc peut-être ça pourrait intéresser certains.

ou ça : https://www.amazon.fr/Owon-SDS1102- [...] rch&sr=8-1

edit: pour faire de l'audio, ça ( https://www.amazon.fr/Vds1022i-Osci [...] rch&sr=8-2 ) peut être suffisant aussi.

pour les modules d'alim RDTech, c'est correct ouais

edit modo : post cross topic avec Réparations, rien à faire ici

Poste ça sur ce topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Edit : Le radiateur du TO-220 est un point de connexion.

+1 pour changement de topic.
Sinon je vois au moins une soudure HS, faut tous les refaire.

merci pour vos réponses rapides ,je savais qu(il y avait de la soudure a refaire, mais pas que ça, je vais changer de forum sur vos conseils  , bonne soirée