Reprise du message précédent :

 
Il me semble que la règle de "1/focale pour la vitesse d'obstruction" désigne avant tout une vitesse _confortable_ dans laquelle on est réellement tranquille pour prendre la photo.
En étant concentré et stable, on peut bien sur aller moins vite.

 
c'est pas une règle invariable, ca dépend si ton objectif est stabilisé     et , si tu trembles beaucoup ou non et de la vitesse du sujet.

- Bonjour je voudrais 2 croissants.
- Ah désolé monsieur, on n'a plus de croissant.
- C'est pas grave je prendrai 2 croissants alors.
 
Fernand Reynaud stayle

En concert avec une luminosité de merde tu ne sera pas à 1/160è hin ... mais à 1/30è peut être ... essaie de faire une photo d'un sujet mobile à 1/30è

 
Marc, je peux appliquer la Jurisprudence Cracotte78 avant qu'on devienne tous fous?

Allez Marc, elle n'est pas limité à Discussions, hein

Pas avnat de savoir si ce jeune homme prend des stagiaires !
 
il a plein de choses à nous apprendre

 
j'ai pas dis que je comptais faire de la photo de concert...

 
oh oui prouve moi que t'as raison en me mettant un TT, tu feras preuve d'une grande maturité, sinon y'a plus simple on change de sujet

Concert ou autre on s'en fout c'etait un exemple, tu disais il y'a quelques pages que le stabilisateur aidait en condition de faible luminosité, or faible luminosité temps d'expo assez haut = flou si sujet un mouvement pour lequel le stab ne peut rien, et donc il sera mieux alors d'avoir un 2.8 qu'un 4 pour pouvoir diminuer le temps d'expo, c'est pourtant pas compliké  

 
oui ou pour simplifié tout dépend des conditions mais la stab ne sert pas qu'a faire des filés ou a avoir des sujets immobiles nette à 1/30  

Ca sert à ne pas avoir de flou lié au bougé du photographe, après le reste on s'en branle. Tout dépend de la focale et du taux de parkinsonisme du gus qui tiens l'appareil. Mais en luminosité faible (= tps d'expo elevé) ca n'aide pas si le sujet bouge c'est tout .

Alors si en plus il est atteint d'Alzheimer...

Bonjour à tous je viens mettre mon grain de sel dans la discution :
1/- je suis d'accord avec la majorité sur la stab ce sont les mouvements de l'ensemble boîtier/objectif qui sont stabilisés et en aucun cas ceux du sujet.
 
2/- Par contre là où j'ai un doute c'est sur la question de la vitesse mini par raport à la focale je suis ok sur la règle 1/focale (qui est une base et non une règle absolue) par contre je ne pense pas qu'il faille prendre en compte la focale corrigée par le coef numérique mais simplement la focale de l'objetif. Je m'explique, et arrêtez moi si je me trompe je ne ferai pas le forcené
 Prenons le cas d'un 20D, on y visse un 100 mm dessus, la seule différence avec un argentique où l'on visse la même objetif est un crop (capteur plus petit), donc si c'est net sur l'argentique le fait de faire un crop ne va pas la rendre flou avec le 20D, si ?
 Merci d'avance de vos avis éclairés sur le point 2/-

 
J'aventure une réponse : la notion de netteté est relative, entre "flou" et "net", il y a pas mal de degrés.
Si tu crop ta photo (utilisation d'un capteur numérique), ta photo devra je pense être plus nette que sans crop donc il est possible qu'il faille prévoir une vitesse d'obturation un peu plus rapide avec un capteur *1,6
Me trompé-je ?  

Canon EF 600mm L F/4 IS USM - 1/1000s F/4 ISO800
 

 
Vive la stabilisation      
 
 
 
 
 
 
 

 
si parce que si tu fais un crop c'est exactement comme si tu faisais un zoom (focale plus longue) donc tes mouvements sont autant amplifiés sur un 200 mm qui crop pour arriver au même résultat qu'un 300 mm que sur un vrai 300 mm.
 
mon objectif est un 6-70 mm (si je me trompe pas) équivalent 35-420 mm imagine si je me basais sur la vrai taille de son objectif et non son équivalence 35 mm je pourrai shooter a 1/70 à 420 mm ...

 
ca passe la pluspart du temps, avec un 28mm j'ai déjà fait des photos au 1/15eme tout a fait nette, voir meme 1/10eme avec une netteté acceptable en 10x15  
Pour flooter une photo au 1/160eme dans ces conditions, faut qd même le vouloir

spyn, la stabilisation ne peut pas figer les mouvements du sujet parceque ( attention l'explication a l'arraché ) :  
 
c'est comme dans le cas d'un crayon, tenu verticalement au dessus d'une feuille de papier pour y tracer une ligne.  
pour que la ligne le gondole pas ( photo nette ) , il faut que le crayon soit fermement tenu , et que la feuille ne bouge pas.  
 
si la feuille de papier est bougée pendant qu'on trace, la ligne va gondoler , meme si le crayon est super fermement tenu, ou meme carrément si il est immobile.  
 
pareil avec un apn et un sujet. l'apn peut être parfaitement immobile par plein de moyens, si le sujet bouge, l'is va maintenir "fermement" l'appareil immobile, mais la trace du mouvement du sujet va se mettre sur ce capteur immobile , comme la feuille qui bouge en dessous du crayon fixe.  
 
si la feuille bouge très peu, la ligne sera gondolée très peu ( la photo très peu floue dans mon exemple )
 
si la feuille bouge beaucoup, et meme si tu traces très vite, le fait de tenir ton crayon bien fermement ne changera rien : ça va gondoler. => la photo sera floue.  
 
et point barre .  
 
 
( c'etait un communiqué sponsorisé par le club des profs aux metaphores a la con mais néanmoins pertinentes   )  
 
 
 

 
certes mais j'aurais surement pu la prendre nette également à 1/100 facilement alors que sans stabilisateur ca aurait été beaucoup moins évident.

 
pas besoin d'utilisé des métaphores aussi poussé je comprend très bien ton raisonemment mais je ne suis simplement pas tout à fait d'accord, tant que le sujet est peu mobile et non pas immobile on peut shooter a des vitesses assez lente pour le figer et a ses vitesses le stabilisateur aide toujours.

On peut changer de sujet?

 
 
Comment du fige un objet en mouvement avec une vitesse lente  

 
tu peux très bien figer quelque chose qui bouge pas trop vite entre 1/100 et 1/200

laissez tomber. Ils nous a déjà cassé les genoux avec les topics dédiés aux FZ y'a quelques mois.

La preuve en est, cette discussion très active depuis un moment mais qui n'avance pas d'un poil

Pour changer de sujet (qui à totalement fagocité ma question perdue au milieu d'un flu ininterrompu de reply)  
 
Est ce que quelqu'un sait la distance qui sépare la pupille d'entrée du bout de l'objectif (sans le cache) sur l'Ef-s 10-22 à 10mm.

 
En CNTP ou pas ?

Aucune idée, je sais juste que la distance mini de MAP est de 24cm (ouais ok, ça n'a rien à voir mais tant pis   )

le temps ne change rien à l'affaire....
lalalala lalala
....
 
 

allez on passe à autre chose.

 
 
non non sous 47 atmosphère, avec un taux d'umidité à 0 et -233.984°C , ce serait mieux  

Pour 200-300€ que puis-je prendre comme téléobjectif à part le 70-300mm APO Marco II ?

 
Ca serait bête de prendre autre chose !

Pour 350 tu as le CANON 100/300 mm 4.5/5.6 USM
Pour 300 tu as le CANON 75/300 mm 4-5.6 III USM
Pour 240 tu as le CANON 75/300 mm 4.0-5.6 III
 
 

Et de ces 4, le verdict ?

et par rapport aux deux 75-300 Canon le sigma se place comment?

1 / Sigma 70-300mm APO Macro II
2 / CANON 100/300 mm 4.5/5.6 USM
3 / CANON 75/300 mm 4-5.6 III USM
4/ CANON 75/300 mm 4.0-5.6 III
 
D'après ce que j'ai pu voir et entendre.

C'est un peu ce que j'ai pu entendre : le sigma est pas mal du tout et il ne coute que 220€

Sigma 70-200mm F2,8 IF APO HSM EX + Téléconvertisseur 1,4× APO EX  
 

 
C'est combien la valeur de diaphragme suivante après 2.8 sur cet objectif ? 3.5 ?