Reprise du message précédent :
 
L'appareil refait alors une recherche de mise au point complète et s'arrête sur le premier sujet trouvé , donc le plus proche de la mise au point précédente (ou manuel) .
 
j'avais déjà constaté ça ...mais ça ne fonctionne que deux fois sur trois..et en général presque jamais si l'objet à viser est trop fin (comme la tige de -cas-) .
Pour moi ça ne marche qu'avec une mise au point avec un seul collimateur central.
Fais des essais bibir ...sur les appareils en ma possession ça fonctionne comma ça..et donc inutile..
En général on fait l'inverse ..on fait une mise au point auto et ensuite une retouche manuel du point avant de prendre la photo...

oui heureusement il y a une aide, quand on appuis a demis course sur le déclencheur il fait une petite mise au point auto autour du point fait en manuel mais cela reste tout de même difficile quand on tien l'appareil à bout de bras. Il faut s'approcher suffisament près de la netteté parfaite pour que ça fonctionne sinon il réajustera un peut mais pas assez.
 
C'est déjas ça cela dis... mais bon pourquoi canon n'a pas rendu le MF plus facile en étirant la loupe sur tout l'écran. Je pige pas une telle erreur d'ergonomie
 
PS: je viens de trouver une astuce pour les macro: MF réglé au minimum de distance, on s'approche un peut trop près de la cible (donc sujet floue) et ensuite shootage en rafale et on recule doucement l'appareil... il faudra que j'essaye

Hello, je reviens vers vous pour me renseigner au niveau du sx 220 HS qui est en ma possession. Il faudrait que je fasse des photos de sujets en mouvements (vitesse rapide) en extérieur par temps clair car je souhaite faire des photos du rally WRC. C'est pourquoi j'aimerais connaitre les réglages à adopter pour ce genre d'exercice. Merci

Le mode "TV" ou mode "enfants et animaux".

Ce sera suffisant pour cette vitesse très élevée ? Pas besoin de passer en mode manu et faire d'autre réglages ?

Le mode sport qui favorise la vitesse plus que la profondeur de champ devrait convenir et être le plus sur (attention dans ce mode la mise au point est peut être en continu , donc ça tire sur les batteries..) .
 
En réglant la vitesse manuellement (mode V) tu risque :  
1 soit d'obliger l'appareil à fermer le diaphragme jusqu’à atteindre la diffraction si tu met une vitesse trop faible.
2 soit d'obliger l'appareil à monter en iso si tu met une vitesse trop rapide ..  
Ce mode peut être utilisé avec blocage de l'iso au mini et réglage d'une vitesse (1/500 mini) donnant comme ouverture quelque chose entres f3-f7maxi .  
 
En réglant l'ouverture manuellement (mode A) à fond (plus petit chiffre) tu risque de cramer tes photos si la vitesse limite est atteinte , mais vue la luminosité moyenne de l'objo (surtout si tu zoom) ça ne devrait pas arriver .C'est donc une possibilité . Bloque aussi l'appareil au réglage iso le plus faible.
Fait quelques photos et vérifie qu'elle ne sont pas trop claires ..si c'est le cas ferme un peu (chiffre plus grand)..

Merci pour les explications . Je viendrais poster quelques photos pour montrer !

excuse messin je viens de modifier le message précedent..
 

Egalement, le mode "enfants ou animaux" (pour sujets en mouvements) se traduit souvent pat une montée en ISO, non ?
 

En conservant un réglage d'exposition dans des valeurs négatives, et en optant pour une vitesse adaptée, on prend vraiment des risques ?
 

Donc finalement, il vaut mieux ouvrir au maximum sans cramer, pour obliger l'appareil à augmenter la vitesse ?
 
Au fait, peux-tu nous indiquer quelle valeur d'ouverture il vaut mieux ne pas dépasser pour éviter la diffraction ?
 
J'en profite moi aussi puisque tu sembles bien connaître les subtilités.
 
Merci.

en mode A:
en activant le décallage auto le diaph se fermera si ya trop de lumière.
Et pi aussi il est possible de régler les ISO à la voler sans être obliger de fermer le menu ISO avant chaque shoot et sans etre obliger de le rouvrir apres chaque shoot.
   
Bref, mode A POWA  

diffraction à partir de f8 pour un petit capteur je pense...
Pas de correction d'expositions en mode A  sauf si on constate  que toutes les photos sont trop claire et que la vitesse limite n'est pas atteinte (1/2000) et ...si la vitesse maxi est atteinte il faut en premier fermer un peux le diaphragme avant de toucher à la correction...si l'option 'décalage auto existe ; option que je ne connaissais pas , cela se fait automatiquement..
En extérieur il n'y pas besoin de jouer sur l'iso ..laisse l'iso au minimum afin d'avoir la meilleure qualité possible ..
en intérieure c'est différent ..il faut trouver la valeur iso permettant d'obtenir une vitesse suffisante (1/300 de seconde par exemple pour du sport..).

Tout ça est bien compliqué pour du sport en extérieur .
Je dois avouer que personnellement dans un cas aussi simple (suffisamment de lumière) je reste en mode P et je laisse l'iso en auto (il n'a aucune raison de monter) et sur mon appareil en mode P je peux faire varier le couple ouverture/vitesse et je favorise l'ouverture maxi (chiffre le plus petit sur l'ouverture f) je prépare le mise au point sur un objet à la même distance (appuis à mis course sur le déclencheur) ou je passe en mise au point manuel (ça peu être utile pour la course automobile si les voitures passent toujours au même endroit) pour que la photo se prenne instantanément..

En mode P, pas d'action possible sur l'ouverture...

le décalage auto fonctionne aussi pour le mode S (Tv chez canon Téléviseur ? non. Vitesse ? non. Shutter ? Non. Pff ça m'ennerve pouvait pas mettre un S à la place, je me souviens jamais ce que ça veut dire leur T).
Mais le priorité vitesse n'est pas assez pratique sur cet appareil pour moi donc je ne l'utilise jamais (sauf avec le flash).
 
Tiens d'ailleurs, ceux qui possédes cet appareil, vous utiliser quel modes de prise de vue ?
 
Sans flash :  
-Mode Av (priorité ouverture), décalage auto activé, afficher en permanence les réglages des ISO manuel a l’écran et les régler selon vitesse voulue. Rester sous f5,0 conviendra le plus souvent. Facile de connaitre à l'avance par un simple calcule la vitesse que j’aurai en changeant les ISO (mai j'aurai préféré un affichage permanent de la vitesse).
 
Avec flash :
-Priorité vitesse en bloquant à 100 iso et si je veut figer du mouvement très rapide je met une vitesse d'au moins 1/2000s (l'appareil limitera à un maxi de 1/2000 avec le flash toute façon). Si je veut conserver l'ambiance lumineuse je met 1/40s ou moins. Si le flash manque de puissance j'augmente les ISO.
 

si faut appuyer simultanément a mis course + haut de la molette de réglage. Et ensuite on tourne cette même molette...
 
Mais je trouve ça moins pratique que le mode A: il faut refaire la manip après chaque prise de photo et l'expo auto ne fonctionne pas une fois qu'on a activé le réglage de couple.

OK !  
 
Sans flash, j'utilise le mode P ou AV.    
 
 
A part ça, voici une housse dont les dimensions me paraissent parfaitement adaptées à celles de notre appareil (59,3 × 33,2 mm × 105,7 mm):
 

 
http://www.vanguardworld.fr/index. [...] -6-63.html
 
Dimensions intérieures (H x L x P mm): 65 × 35 × 105.
Dimensions extérieures (H x L x P mm): 85 × 65 × 125.
 
 

syrphes syrphe (eristale peut être ?)
(cliquez dessus pour agrandir)

liens de secours 1, 2
 

pourquoi le mode P ? c'est quoi son interêt ?

Mais je trouve ça moins pratique que le mode A: il faut refaire la manip après chaque prise de photo et l'expo auto ne fonctionne pas une fois qu'on a activé le réglage de couple.
 
Sur olympus la correction d'expo est accessible même si on modifie le rapport vitesse/ouverture en mode P et le réglage reste entres chaque photo tant que l'appareil n'est pas éteint .L'avantage de le faire en mode P c'est qu'on ne sort jamais des valeurs raisonnables..Alors sur le canon c'est complétement différent ???  
L'interet du mode P c'est que tout les réglages comme l'iso la balance des blancs etc...restent disponibles..
 
 
A bien y réfléchir si ce réglage n'existe pas sur le Canon (modification rapport vitesse/ouverture en mode P) , ça doit revenir à la même chose qu'utiliser le mode A + décalage d'expo (qui lui n'existe pas sur mon olympus et fuji)..

pas sur le canon, il faut choisir l'un ou l'autre.
 

bah en mode A aussi. Et il est plus aisé de choisir son ouverture en A.
Mais si on ne se soucis pas de l'ouverture le P sera un peut plus simple a utiliser.

intérêt du mode P par rapport au mode tout auto évidemment..
pour le mode P avec possibilité de correction vitesse/ouverture comme olympus je voulais dire équivalent à mode A + décalage auto...pas décalage d'expo

Le lien est mort.  

Les ouverture et vitesse automatiques !    Ca évite de rester bloqué sur une ouverture (mode AV) ou une vitesse (mode TV) choisie lors de sa dernière série...

Grâce au raccourci donné plus haut !  

Je ne comprens pas. Si en mode P je modifie le rapport vitesse/ouverture comme tu m'as indiqué, je peux ensuite corriger l'exposition si besoin...  

hfr rehost deconne quelque fois, réessaye
 

oui, c'est plus simple si on se soucis pas de l'ouverture (je le comparait au mode AV en fait, le mode TV je vois pas l'interêt perso car je le trouve trop mal foutu pour etre utilisé de maniere générale, sauf dans les cas tres particuliés)
 

je voulait dire que quand on passe en réglage luminosité on perd la possibilité de modifier la combinaison vitesse/ouverture en plus les valeurs vit et ouv reviennent en valeurs auto. On ne peut pas avoir la possibilité de régler les deux en même temps, il faut sortir de l'un pour pouvoir régler l'autre. Mais heureusement la modification de l'expo est conservée quand on modifie la combinaison vitesse/ouverture (fonction décalage de programme).
 
PS: je viens de découvrir un truc; la méthode qui permet d'effectuer le réglage du couple vit/ouv en mode P, fonctionne aussi en modes TV et AV. Cela sert à figer l'exposition.  
La mémorisation de l'exposition fonctionne aussi lors de l'utilisation du flash.

 
Génial ce truc ! y'a des gars qui cherchent et qui trouvent de bonnes idées!
je vais en commander un.  
 
une drôle d'histoire:
http://richardwatersphotography.bl [...] owner.html

Ce mini trépied peut s'avérer pratique dans certaines situations, mais à la réflexion, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est.    
 
Et puis j'ai remarqué un défaut de jeu dans la rotule :
 
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
 

Test d'un diffuseur de flash maison, réalisé avec une feuille de papier épaisseur 13 centièmes glissées de chaque côté du flash déployé :
 

 

 

 

 
J'ai essayé avec avec des dimensions plus petites mais des fuites font apparaitre des zones plus claires sur le bord haut de l'image.    
 
Les deux feuilles font la largeur de l'appareil photo, et on pourra donc les glisser dans son étui si celui-ci est rigide.    
 
 
 
La série de comparaison suivante a été réalisé au grand angle, à main levée.
 
Seule l'exposition et la puissance du flash ont été ajustées pour les différentes configurations.
 
Balance des blancs automatique, avec réglage "Mes couleurs" sur neutre.
 
ISO auto (1250 sans flash, le reste à 640).
 
 
 
Sans flash :
 

 
La photo est plate, terne, triste et peu détaillée. Les ombres sont très marquées, notamment celle générée par la lampe suspendue au dessus de la table. La montée en ISO est inévitable sans trépied. Le risque de flou de bouger est très important.
 
 
 
Avec flash :
 

 
La photo est plus agréable avec des couleurs vivantes, mais l'arrière plan reste sombre. L'ombre sous le plat provenant de la lampe suspendue est effacée, mais le flash en crée une autre plus petite. Notez que dans l'angle bas à droite, le corps d'objectif fait masque. Peu de risque de flou de bouger.
 
 
 
Avec flash synchro lente :
 

 
L'arrière plan est éclairé, mais la large ombre réapparait timidement sous le plat, en plus ce celle produite par la lumière dure du flash. Le risque de flou de bouger est important.
 
 
 
Avec diffuseur :
 

 
Lumière homogène. Les ombres sont plus discrètes. Peu de risque de flou de bouger.
 
 
 
Avec diffuseur et synchro lente :
 

 
Large ombre persistante sous le plat. Le risque de flou de bouger est important.
 
 
Site hébergeur : ImageShack.

Ca rend bien!
 
Tu saurais faire un patron des caches? (juste scanner sur fond noir au pire)

ton montage ca doit aider aussi à pouvoir faire disparaitre l'ombre de l'objo sur des macros prises au flash (la balle de ping pong encastrée sur le flash ça marche aussi)

Sauf que l'encombrement d'une balle de ping pong n'est pas le même.  

châpeau BIBIR    
 
bien réalisé et surtout belle démonstration
 
 

Hello,
 
j'ai le sx230 depuis bientôt 6 mois et il y a quand même quelques trucs qui me chiffonnent :
 
--> malgré les critiques positives que j'ai pu voir sur l'autofocus, je trouve qu'en mode vidéo l'autofocus est pas super efficace, pour peu que je filme des trucs en mouvement, il lui arrive parfois d'avoir du mal à faire la netteté.
 
--> j'ai parfois des photos en mode auto avec des couleurs très artificielles alors que peu de temps avant ou après, la même situation donne une photo correcte. Lorsque je compare les données exif entre les deux photos, je ne vois rien de différent qui puisse expliquer une telle différence... J'ai pas d'exemple sous la main pour vous montrer mais je vais chercher ça.
 
merci pour le coup de main.

 
oui et NON! ;p
Il suffit d'installer chdk sur la carte... on peux aussi débarrer le temps d'exposition et les isos,
En gros on peux faire ça avec la sx230 zoom à 14x et chdk:
Specs: 9x 60 secondes iso 400, output RAW transformé en DNG... monture cg-5, alignement polaire très rapide
... et je peux probablement tirer une image 100x mieux en campagne et avec plus de poses ;D

belle tof !
ça aurait changé quoi à 100 isos ?
 
 
pour ceux que ça interesse j'ai reçu le petit joby Micro 250 de chez Gorillapod.
Voilà ce que ça donne sur un 220 HS:
 

 

 

Je l'ai aussi.    
 
Tu n'as pas remarqué le petit jeu dans la rotule ?  

nan j'ai pas de jeu dans la rotule moi...
 
en même temps elle est toute neuve.
A ce prix là si y'a un jeu faut faire jouer la garantie  

J'en ai eu deux, et un jeu était présent sur les deux exemplaires.    J'ai renvoyé le trépied qui comportait le jeu le plus important.
 
Le vendeur n'a pas su vérifier la présence de ce jeu, et a préféré me rembourser que m'en envoyer un autre, tous étant fabriqués de ma même façon...    
 
Contrôle bien le tien. Ce jeu intervient dans un seul axe. Positionne ton trépied de manière à ce que le pied central (au profile carré) soit orienté vers la gauche dans l'axe de l'appareil donc. Fais maintenant bouger l'appareil de gauche à droite : tu devrais constater un petit flottement.    
 
Et si tu orientes le pied central vers toi ou vers l'avant (lorsque tu es face à l'écran), alors le jeu se retrouve d'avant en arrière.

je viens d'essayer, c'est pas probant.
Bon c'est pas non plus un Gitzo carbone le berzingue donc...    
moi ça me sert pour la vidéo et qq photos au retardateur. (éventuellement pour de la pose longue à l'occasion et encore).
Bon on va arrêter le HS peut-être...  

 
je compte acheter un compact pour ma soeur qui va partir en voyage bientot (Canada pendant quelques mois) et je suis tombé sur ce modèle qui est plutot bien noté et dans mes prix.
 
Est-ce que vous pouvez me dire les différences entre le 220/230/240/260 ?
 
J'ai cru comprendre que la seule diff entre le 220 et 230 est le GPS, j'ai bon ?

   
t'as tout bon, mais faut prévoir des batteries en plus  

ok je rajouterai ça. 179€ à la fnac c'est un bon prix pour le 220 ?

je l'ai pratiquement payé 100€ de plus, donc pour moi oui    
c'est un bon petit compact, le zoom est intéressant, la qualité des photos en lumière normale est bonne et y a pas mal de réglages possible
la vidéo est très correcte

 
+1 pour la vidéo, le 220HS me fait camescope plus que le reflex. En revanche il a besoin de lumière.

http://www.all-batteries.fr/batter [...] escription
 
Ça va comme batterie ça ?