Reprise du message précédent :

 
je vais rajouter un ek coolstream XT 240 a ma config,ça devrai suffir d'apres toi?
 
pour rappel:j'ai un i7 920 a 4 Ghtz et une HD 6950@6970 avec un magicool de 240 puis de 120,les deux sont de "base"
 

 
  je compte également prendre des rad faible FPI car ventilation silencieuse
Avec ce genre de rad, quelle est donc la config la plus performante parmis les 2 que j'ai citées précédemment ?

je ne peux pas te répondre de façon affirmative car je n'ai pas encore fait le test,les deux RX sont posés sur mon bureau car je dois tout revoir pour les mettre en place
mais de plusieurs retour  à config presque équivalente,il semblerait que le plus perf se place avec le rad épais

 
C'est déjà une réponse. Merci    
 
J'attends d'autres retours sur cette question avant de passer commande  
 
J'ai une autre question : que pensez de la pompe Switech MCP35X et de ce top http://www.materiel.net/reservoir- [...] 62944.html
 
Cordialement

 
Je voudrais gainer ce cable en rouge:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9798.html
 
Est ce possible de retirer les connecteurs femelles 3 pins pour pouvoir gainer les cables?

oui
edit : oui possible mais pas aisé
edit 2 : il n'y a qu'un seul connecteur femelle, et 4 mâles...
edit 3 : le connecteur femelle, c'est simple, très simple, pas aisé, mais simple... mais les mâles...
Donc non du coup je dirais

Quel rapport avec le watercooling?

bon j'ai un petit gros soucis avec ma laing.
 
Gros car elle démarre plus a tout les coups
Petit car une fois lancé plus de problème.
2 fois en 2 jours (elle me la fait il y a un peut plus d'un an juste une fois, j'avais démonté, rien trouvé et c'etait repartie)
 
Hier : démonté RAS, aujourd'hui : secouer (fort) elle a redémarré...
 
Elle tourne a l'eau démi depuis un moment, elle a fait un passage avec 10% de LDR
Comme je viens de tout nettoyer / remonter il y a 4 jours je suis bien embêté.
 
Je pense qu'elle fait partie des serie a problème, elle a un rotor noir
REF : 5125477 c'est une étiquette, pas écrit sur la pompe.
 
il y a t il une solution ? (mod ou autre)

 
Je voulais dire male
Aucun rapport avec le WC mais y a pas de topic pour le gainage

photo du montage?
 
Peut_être en augmentant l'inertie de démarrage tu pourrais régler le pb...

 
 
Quelqu'un a une réponse à ma question svp ?
 
Que valent 2 rad slim 240 (+-10fpi) en push/pull (rad séparés) par rapport à un rad épais 240 (+-10fpi) en push/pull ?
 
   

 
Comment ?
 
edit :
 

 
Rien de spécial sur mon montage
 
J'ai contrôlé le 12v, il est a 12.1v
 
Je me demandais si le mettre sur ca http://www.akasa.com.tw/update.php [...] l=AK-FC-03 mais il risque de pas aimer le courant demander par la pompe au démarrage (et il sort aussi 12.1v)

en plaçant un gros réservoir au dessus de la pompe par exemple, en direct

edit : bah c'est déjà le cas

hum, et en enlevant l'inertie... en mettant la pompe sur le coté par exemple...?

 
C'est pas une 1T donc c'est une V1 ? d'origine je n'avais pas le tachi, je sais pas trop ce que c'est ^^'
 
Edit : pour l'inertie pourquoi pas (mais je voulais pas la fixer a la tole ) il faut que je retrouve une vielle alim pour faire des successions de boot ce n'est pas a tous les coup qu'elle déconne

le "t" c'est la sonde du nombre de tpm

effectivement, tu as un ancêtre avec toi ^^

ne cherche pas à la fixer, juste tenir à la main pour test...

elle devient simplement vieille je dirais, donc pas la peine de trop chercher... peut-être les condensateur puisque il te faut la secouer pour la lancer... (les condensateurs qui sont censé débiter à fond pour lancer l'entrainement des pales du rotor...)
Peut-être Rosco saura mieux t'aider sur ce coup j'avoue...

effectivement j'arrive un peu a la meme conclusion limitation de courant des 1ier modele + anciennete de la bete.

mais je viens de changer la moitier de ma config je me serais passer d'en changer...

edit : apres secouage, elle a demarre 5 fois sans soucis dans cette position...

Salut les gens j'ai une question, sur ce top la :
 

 
on peut l'utilisé sans le réservoir ou pas ?  
 
Au vu des tofs , je dirais que c'est ce modèle :
 
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
 
à vous les experts

 
2 rad slim 240 (meme no-name, denses et sous-ventilés) seront bien plus performants que un rad 240 epais peu dense de marque  

 
Oui, tu vire le tank et tu mets un embout en G1/4 en principe (n'utilise pas le trou a coté de la sortie tu perds énormément en perf)

 
sinon, si c'est une 10w, tu peux peut-etre tenter le mod 18w... y'a juste a dessouder un fil, le changer de place et faire un strap... rien de bien mechant si t'as un fer a souder

Merci pour votre aide   (humour, toussa   )
 
Pour rappel, j'ai donc "retourné" mon réservoir EK 150 rév X2 Multioptions Basic, de façon à avoir le top 1xG1/4  en bas, et le 3xG1/4 en haut.
L'arrivée d'eau se fait toujours via un tube plongeant (fourni) dans le réservoir + prise de température surle G1/4 latéral.
Le fillport est sur le G1/4 voisin à l'entrée d'eau.
 
 
Pour la petite histoire, j'ai testé aujourd'hui ce montage 2.0 et c'est nettement plus concluant que le 1.0.
Je fais le plein de mon circuiit en moins de 5 minutes et 3 amorçages : au lieu de 2h    et X amorçages (X indéfini   ).
La vidange se fait toujours en 1 minute chrono.
Je n'ai plus de petites bulles qui font du bruit.
Et la mcp35x (toujours en lévitation), bien que toujours à fond, est bien plus silencieuse dans cette version 2.0 : une fois régulée ce devrait être le paradis.
 
Comme c'est étanche, y'a plus qu'à brancher tout le reste.
 
 

pas possible

par contre ajouter le tachimetre qui dit n'importe quoi mais branche sur le rheobus qui me dira si jamais ca ne demarre pas. j'en ai profité pour nettoyer la liaison rotule.
on verra bien

pas con le montage de l'ek a l'envers mais comme j'ai pas de filport c'est un peu nul pour le remplissage

C'est pas un vrai fillport, juste un bout de tuyau fermé d'un bouchon : mon chien a bouffé ma picette

En revanche, par ces températures, la mcp35x en 12V sans régulation, elle chauffe pas mal, bon faut dire que mon rad est en mode passif là.

Challenge du jour, voire de demain, planquer les câbles maintenant que j'ai plus de baies 5"25  

Il est totalement silencieux le compresseur de ton frigo ? (le truc qui ne se met en route que de temps en temps)
Ensuite, le problème avec une solution de type frigo, ça va être la condensation : l'électronique ne va pas aimer du tout

Regarde sur google des WaterChiller, on refroidi l'eau d'un water cooling avec un moteur de frigo
 
Ca reste assez bruyant quand le compresseur tourne.
version DoD un relâche le gaz froid direct dans une bloc (évaporateur) mais ca demande une bonne isolation

Bien sûr que ça existe et c'est même vendu commercialement avec des DoD (Nventiv Mach, Asetek Lighspeed et chez Thermaltake notamment) ou des waterchillers chez CoolerExpress par exemple. Ca intéresse peu de gens car ça fait du bruit premièrement, ça prend de la place, ça nécessite d'isoler correctement et ce n'était pas donné. La majorité des solutions de ce genre sont faites maison maintenant, ce qui ne veut pas dire que le résultat n'est pas pro pour certains. On peut descendre extrêmement bas, mais bon les systèmes deviennent monstrueux pour tenir de telles T° et sont des gouffres à kW, donc c'est pour une utilisation ponctuelle.

Un frigo peut se permettre de tourner 1 fois de temps en temps car il n'y a pas de puissance dissipée à l'intérieur, mais seulement de faibles pertes avec l'extérieur (ou quand on ouvre la porte) qu'il faut compenser de temps en temps, alors qu'un PC dissipe sans arrêt et avec un DoD on ne peut absolument pas arrêter une seule seconde d'alimenter l'évapo en fluide frigorigène. On peut fonctionner par cycles uniquement avec des waterchillers en utilisant l'inertie thermique d'un gros volume de liquide de refroidissement (il oscille entre -30 et -20 °C par exemple, puis on rallume le compresso pour le faire retomber à -30 °C, on le coupe une fois arrivé, et ainsi de suite).

hum... ancien model inside hein... ça fonctionne sur nos dernières versions... mais  

 
why?

 
Car ancien modèle justement, pas de mod en 18W, rotor bleu OK, rouge et noir non.
Le pcb et les connection de la molex diffère.
 
Rosco m'a confirmé que ce n'est pas une série a problème de démarrage, nettoyage et je croise les doigts.
 
Comme dit au dessus, maintenant j'ai une alarme en cas de non démarrage de la pompe.

Pas exactement . J'ai écris que c'était hors des N° à problèmes que Laing m'avait confié et que *normalement* c'est bon pour les soucis de démarrage (avec le limiteur notamment), mais je ne sais pas si cela a pu apparaitre pour d'autres ensuite . Y a tellement des versions et de mises à jour sur cette pompinette . Sans l'étudier électriquement à l'oscillo, difficile de dire pourquoi ça fait ça si ce n'est pas mécanique (usure du guidage, ce qui m'étonnerait fort quand même).

Et si jamais tu veux changer, au lieu de racheter la pompe entière, tu peux aussi n’acheter que le PCB, c'est bien moins cher mais il faut le poser et souder le tout aux bobinages soi-même bien sûr. Il y a des PCB modifiés (DIYINHK Sanyo) faits par je ne sais plus qui, mais qui ne sont pas de chez Laing et ça vaut le coup.

Attention, toujours faire tourner ton wc pendant 24h, dans le boitier, avant d'alimenter en courant ta config...
Tu lancer l'alim grâce a un trombone ou équivalent pour ne faire tourner que la pompe, pc éteint donc.
En cas de fuite, tu es bon pour un gros nettoyage, mais au moins tu crames rien.
 

Perso je trouve pas ça très rationnel... (et certainement pas plus efficace).

 

J'ai raté quelque chose ?
Les mcp350/355 existent depuis des années.
C'est juste le nom commercial que donne Swiftech au pompes laing 10w (ddc1T / 3.1) et laing 18w (ddc+ / 3.2) qu'il distribue sous sa marque.
Quand au filetage 1/4, c'est juste que c'est une DDC1RT...
Et pour le PWM, il n'y a pas de gestion à ma connaissance (2 fil pour le 12v, 1 fil pour la remontée tachymètre).
 
Une photo de la mcp355:
http://www.overclock.net/attachmen [...] bridge.jpg
On voit les 3 fils en question (plus le pont 18w, vu que c'est un mcp355, le pont est ouvert sur la mcp350, donc 10w).

Ca dépend des modèles... certains ne démarrent pas sous 9v, et tienne 7-8v ensuite...
 

Sous réserve d'avoir un rhéobus qui a un canal d'au moins 10w pour la mcp350 et 18w pour la mcp355.
Sinon tu crame le canal, voir même le rhéobus.

 

Il n'y avait en effet que des pompes pour aquarium en 220v.
Mais bon, il suffisait de la brancher sur la même multiprise que ton pc, et la laisser allumer en permanence (les pompes d'aquarium sont faites pour tourner 24/24h pendant des années).
Si tu voulais tout couper, tu éteignais ta multiprise... et tu ne pouvais pas allumer ton pc sans que la pompe tourne.
Aucun soucis de sécurité...
 
Sans parler des relais de démarrage.

 
PS: Il me semble que les laings sont arrivées en 2005.
Et les CSP750 (1ères pompes spéciales wc) en 2004.
 

250go pour la cg (hors tweak elle se bloque à 225w maxi), et 95w pour le cpu (compte 150w avec un oc moyen.
Bref, un seul rad360 va être un peu limite si tu veux un bon silence ou des temp° correctes (sans parler de 35° dans ta pièce, comme aujourd'hui à Marseille).
 
 
 
PS: Suis encore en train de lire les autres posts... 'jy répond après le diner.

 
Super merci je passe commande ce soir      
Mon mod va apprecier  

j'ai pas dit que la mienne n'avait pas un soucis similaire. mais a priori c'est pas le defaut "d'origine"

Merci pour ces autres infos. j'ai nettoyé au coton tige avec de l'alcool la rotule j'espere que ca posera pas de probleme

edit : c'est pas evident, surtot si c'est les bobinage qui est mort par contre c'est pas cher

Oui, le grand maître du watercooling a raté quelque chose    
Je parle bien de la pompe MCP-35X qui est une amélioration de la MCP-355 par swiftech: Top fourni et de qualité ET régulation PWM 4 broches pour contrôler sa vitesse de 1300 à 4500.
Elle est sortie en début d'année.
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 61964.html
Je rassure tous le monde, j'ai pas acheté mon WC chez mat.net. Uniquement la pompe, 20€ moins cher que chez aquatuning ou highflow    

Voici les tests de ce modèle :
http://skinneelabs.com/swiftech-mcp35x/
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] reservoir/
 
PS : une petite question : je teste demain mon système à l'extérieur de mon boitier. Puis-je utiliser de l'eau déminéralisée pour ce test qui ne durera pas plus de 3-4 heures ou dois-je déjà utiliser mon beau liquide bien cher  

 
Salut Poisson Rouge !
 
repars dans les pages precedentes,tu comprendra pourquoi j'ai fais cette remarque @ Mozart... Il voulait mettre 4 D5 en serie dans son circuit... on lui avait repondu que en dehors de lui couter un bras, ca ne sera pas plus performant qu'avec ne serait-ce que 2 pompes, et que quit a faire, il faudrait qu'il envisage 2 boucles. de la il m'a repondu qu'il ferait effectivement 2 boucles, avec 2 pompes dans chaque boucle. c'est encore disproportionné amha, mais c'est deja plus "rationnel" que 4 d5 en serie dans une seule boucle  
 

c'est pas faux... en partant sur un lamptron, ca devrait aller moi j'utilise un montage big-ng + mini-ng. ca roxxe
 

 

tu a interet a utiliser de l'eau demineralisee, ca rincera ton circuit, et ca reste relativement non conducteur... en cas de couille, t'as peu de risque que ca porte à consequence.

et meme pour apres, tu peux aussi oublier le melange @ 30000€/L. c'est aussi conducteur que le melange ldr home-made, c'est pas plus efficace contre les bebetes, ca fait des depots... enfin c'est cool juste pour les couleurs et les reactions UV

prends de la flotte, ajoute du LDR de voiture (3/4 eau + 1/4 ldr) (que tu choisira en fonction de la couleur que tu veux), et tu ne sera jamais emmerdé  

Merci    
J'ai bien conscience de me faire couillonner avec les liquides prêt à l'emploi mais je voulais tester une couleur "de marque" pour voir.
Au fait : LDR = Liquide de refroidissement ? Je savais pas que il y en avait de différentes couleurs. Je croyais qu'on devait ajouter du colorant + anti-algues, etc

Voui voui, c'est ce que j'ai fait depuis une vieille alim qui traînait dans un coin  
J'avais monté le minimum de matos nécessaire.
J'avais également dressé une sorte de nappe avec un sac plastique avec du papier absorbant un peu partout, pour m'éviter le fameux gros nettoyage au cas où.  

Oui tu as raté quelque chose, la révolution est en marche, et comme Jordan t'a indiqué les bons liens vers skinneelabs et martinsliquidlab, mais la mcp35x peut bel et bien être géré via PWM avec la mobale   (j'en sais quelque chose, je l'ai branché ce soir pour une première visite du bios et ça marche