Reprise du message précédent :

Voui voui, c'est ce que j'ai fait depuis une vieille alim qui traînait dans un coin  
J'avais monté le minimum de matos nécessaire.
J'avais également dressé une sorte de nappe avec un sac plastique avec du papier absorbant un peu partout, pour m'éviter le fameux gros nettoyage au cas où.  

Oui tu as raté quelque chose, la révolution est en marche, et comme Jordan t'a indiqué les bons liens vers skinneelabs et martinsliquidlab, mais la mcp35x peut bel et bien être géré via PWM avec la mobale   (j'en sais quelque chose, je l'ai branché ce soir pour une première visite du bios et ça marche  

 
vi ldr = liquide de refroidissement auto / camion...
 
avec ca, pas besoin d'anti-algues, d'anti-corrosion ni quoi que ce soit. certains sont meme reactifs aux uv. perso, j'utilise du carrouf jaune, pas cher ne tache pas les teuyos, ne fait pas de depots , et j'ai jamais eu d'alien dans mon circuit
 
apres, tu peux eventuellement y ajouter du colorant, mais certains ldr ne sont pas missibles avec d'autres, donc atention aux reactions chimiques bizarres

Il est conseillé de rajouter du ldr ou simplement de l'eau déminéralisée suffit?

Cela peut fuité loin s'il y un problème   Genre des petits jets d'eau    
Je commence à avoir un peu peur d'en mettre partout si cela fuie dans mon premier test que je ferai demain (voir les photos dans le dernier post de mon workblog)

 
Je suis tout au nord de la France, donc fait plutôt 25 là on va dire et encore c'est parce que c'est l'été    

Sans parler du marché de l'occasion... on trouve de très bonnes pièces à pas cher.

 

Perso je trouve que c'est resté stable ces 5 dernières années...
 
Exemple sur quelques références clés (avant/après):
-Embouts 8/10 droit : 1.5€/p environ > 1.25€/p environ (mini à 1.5€/p)
-Embouts 8/10 coudé: 2.5€/p environ > 2.25€/p environ (mini à 2.5€/p)
-Toyo 8/10 innovatek: 2.5€/m > 2.5€/m
-Laing 10w: 60€ > 60€
-Magicool pro240: 30€ > 30€
-EkSupreme Lt ou HK3.0LT: 35€ > 35€
J'ai regardé vite fait les prix sur Docmicro, Aquatuning et Materiel.net.
 
Après c'est vrai qu'on trouve des wb cpu sous pleins de déclinaisons (cuivre, nickel, gold, etc...) vendus plus cher.
Mais bon, ça ne le rend pas plus perfs pour autant.
 
A noter que il y 7-8 ans, à l'arrivé des 1ers rad de wc, les bix et bip, il fallait compter 80/100€ le rad240.
Actuellement un magicool pro/xtrem coutant 30/40€ le rad240 fait aussi bien.
On trouvais aussi à l'époque les 1ers wb du commerce dans les 60/80€... actuellement on trouve bien mieux pour 35€.
 
Bref, oui c'est devenu cher si on veut se faire une jolie config wc tuning (toyo 13int uv, embouts plaqués noirs, wb gpu seul, etc...).
C'est uniquement car il y a plus de choix, avec une gamme très complète de l'entrée de gamme au haut de gamme.
 
Mais si on veut se faire une bonne config efficace et sans chichi,  le prix est clairement stable depuis 5ans, et bien moins cher qu'il y a 7-8ans.

 

Double SLI ?
Tu as 4 CG dans ton pc ?

 
Vu qu'on t'as déjà répondu plus avant...
Je rajouterais qu'il y a aussi la possibilité de faire un double circuit.
1-Cpu seul (200w) > 1 rad240, delta 10°.
2-Gpu+cm+ram (550w) > 1rad360, delta 15/20°.
 
Si tu mets plusieurs rad dans ton boitier, n'oublies pas qu'ils doivent tous avoir le même sens de ventilation...
 

Ils font 10fpi... donc ça devrait pas être trop mal.
Un peu moins bon que les tenors (ça se joue a vraiment rien), mais moins cher aussi.
 

Pour rappel, l'air qui sort d'un rad est environ 1° moins chaud que l'eau qui le traverse.
Le second rad récupère donc un air qui est sensiblement à la temp° de son liquide... donc refroidissement quasi nul.
Bref, un rad120 dissipe environ la même chose que 2rad120 en sandwich.

19.2w/canal...
Ca va sans soucis si c'est une laing 10w.
pour la 18w, ça pourrait être plus limite au moment du démarrage.
 

Les 2 rad240 slim gagnent haut la main.
Un rad épais dissipant a peine plus qu'un rad slim.
A noter que sur un rad slim à 10fpi le push/pull est inutile... la différence par rapport a un pusll seul (ou push seul) est d'environ 1° a faible ventilation (400rpm-) et quasi nul plus on monte dans les tours.
 

Oui, suffit de mettre en place le bouchon.

 
Le top est même vendu seul si besoin:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html
 

Tu perds en effet en débit/pression... mais cela a un impact négligeable sur les perfs réelle (temp° cpu par exemple), moins de 1° dans le pire des cas.

 
de l'eau demineraliése seule est deconseillé.... tu va avoir de la vie dans ton water rapido    
 

Ho, Rosco est bien plus "grand maitre" que moi... et de très très loin.

 
Merci pour l'info, j'ai arrêté de suivre les infos du wc depuis presque 1 ans (trop de boulot), je m'y remet tout juste.
par contre niveau perf, c'est pas mieux qu'une laing 18w classique avec un bon top (type xspc)... y a juste le pwm en plus.
Un peu cher...
 
A noter qu'en wc (et en informatique en général) on utilise le "X" comme joker pour les version de produits.
Donc pour moi MCP35X, indique la série des MCP35*, donc MCP350 et MCP355.
De même qu'une radeon HD48XX, indique qu'on parle de HD4830, HD4850, HD4870, HD4890.
Bref, un nom bien trompeur pour cette nouvelle pompe.

 

LDR, oui le truc pour les bagnoles.
Il en existe du bleu, rose, jaune, réactif ou pas aux uv, etc...
Et ça protège contre les algues et la corrosion (un peu indispensable dans une voiture).

 
Edit: grilled.
Dure de récupérer 4 pages de retard ^^
 

Si ton ldr est très fluide, tu peux l'utiliser pur...
Si il est visqueux, faut le diluer dans l'eau déminéralisée.
Par contre ne pas tourner (hors période de test) uniquement avec de l'eau déminéralisée... tu n'aurais pas de protection contre les algues et la corrosion.

 
grillaid pour la flotte seule, mais tu m'a devancé pour le ldr seul

J'ai bien fait de demander alors. J'ai mis que de l'eau dans mon circuit mais je dois bientot le vidanger pour apporter quelques modifs.
Cela n'a aucune incidence sur le refroidissement? J'ai des températures que je trouve élevées donc si ça pouvait baisser

Ça dépend...
Elle se trouve moins cher qu'une 18W classique + top séparé (sauf occase), et est une évolution des 18W que l'on trouve seule (Martin, ou Cameron, je ne sais plus, parle d'en tester plus à fond les différences, mais je ne sais pas si ça a abouti depuis).
Le kit Swiftech est plutôt complet et deux embouts droits 13/19 sont fournis ainsi que le nécessaire de fixation et/ou de découplage : pas testé, la mienne flotte dans l'air à 1 cm du fond du boitier  
Et... comme tu le dis, le top équivaut les meilleurs top, mais a l'avantage d'être très perf' en LPDC comme en HPDC, ce qui n'est pas le cas de tous les tops performants.
Cerise sur le gâteau, le top étant déjà monté, esthétique et fonctionnel, pas besoin de le démonter, et on garde donc la garantie intacte
Évidemment, y'a aussi le PWM...

Perso, je trouve qu'elle en offre donc beaucoup pour le prix... surtout qu'elle se trouve désormais à prix très compétitif et assez loin des environs 100$/€ catalogue (payé la mienne 83€ fdp in et elle se trouve à moins de 70€... fdp out)

C'est un très bon prix pour la MCP-35X. Peux tu me linker le magasin ? (pour de futurs achats )

Cela peut fuité loin s'il y un problème   Genre des petits jets d'eau    
Je commence à avoir un peu peur d'en mettre partout si cela fuie dans mon premier test que je ferai demain (voir les photos dans le dernier post de mon workblog)

nan, ca fait du goutte a goutte... (enfin, des fois ca fait des grosses gouttes )

 
ca ne change pas grand chose entre de l'eau seule (le plus performant) ou eau+ldr.
tu ne tournerais qu'avec du ldr, tu ne verrais peut-etre meme pas de difference au niveua des temp... ca se joue au °C pres de toute facon.

Dans les liquides communément accessible (exit donc le mercure ^^), l'eau est ce qui conduit le mieux la chaleur.
Le LDR conduis moins bien... sachant que le LDR c'est environ 80% d'eau déminéralisée et 20% d'additifs.
Anti-algues, anti-corrosion, anti-gel... hors l’antigel en particulier est mauvais caloporteur.
Bref, faut éviter le ldr spécial hiver -40°... et ne pas hésiter à diluer si le ldr est visqueux (ca veut dire qu'il a moins d'eau et plus d'additif).

 

Pas faux, depuis le rachat de laing par ITT, les prix des laing on pris à l'époque jusqu’à 50% et n'ont jamais retrouvé leur prix d’antan (50€ la 10w, 60€ la 18w).
Donc, la 10w à 60€, la 18w à 70€ et la X à 85/90€... ça se tient.
Sachant qu'un bon top c’est 20€ environ (+/-5€).
 

Logiquement tous les tops performants (xspc, ...) sont dans un mouchoirs de poche.
Pour la 18w c'est +80/100% de débit et +/-5% de pression... pas vraiment un qui sort du lot.
http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] sting.html
Soit en moyenne 1000l/h  et 4.6m de colonne... du même niveau que la MCP35X, ni plus ni moins.
A noter que aucun top ne permet un net gain de pression (plus de 5%)... et qu'au final, ce que gain, ou celui du débit, ne permet pas de gain sensible sur la temp° du cpu (max 1°).
 
Edit: Changer le top de la pompe ne fait pas sauter la garantie.

swiftech:  
Users are reminded that disassembling their pump for any reason, including for the purpose of upgrading the housing, automatically voids the pump warranty.  
 
d'ailleurs swiftech met des stickers depuis peu pour savoir si la pompe a été ouverte
 
mais bon en général les revendeurs (docmicro, aquatuning etc...) acceptent quand meme les retours non?

Apparemment donc c'est nouveau et spécifique a switech...
 
Si tu achètes une laing dans un mag online, garantie même si tu change le top.
Si tu achètes une switech, pas de garantie si tu change le top.

sur ma mcp355 (qui a ~ 1an) , y'a bien un sticker, mais il est sous la pompe, pour t'eviter d'acceder au PCB. mais ca ozef...

ca craint s'il on changé leur politique depuis

si c'est ca, les gens prendront une laing et point barre, z'auront tout faux

 
Juste ce qu'il me fallait comme réponse...Merci !  

 
+1
 
et moi qui avait fait un sandwitch avec ventilos-rad carré 240*240-rad carré 240*240-ventilos...
 
ce soir va y avoir du charcutage dans l'air

- Sur un rad slim, dans quel cas de figure le push/pull est-il efficace ? +10fpi ? 20 fpi ? 30 ?
J'ai de la place pour monter 2 rad 280 slim push/pull en bas de mon boitier, mais je désire un montage assez silencieux...un léger bruit de souffle ne me dérangera pas
- J'ai trouvé ce rad la http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Flow-.html  
30fpi...les ventilos Noctua nfp 14 flx seront ils suffisant pour apporter une réelle différence avec ce rad entre une config 2 slim en pull (faible fpi) et une 2 slim en push/pull (gros fpi)?
 
Si je pose cette question c'est parce que en rad 280 je ne trouve rien de dispo en ligne    hormis les MagiCool dont les perfs semblent très moyennes (exit le bon rapport qualité prix )
 
 
 
Edit : je souhaite WC ma GTX 580 OC mon I7 950 OC, je rajoute dans ma config un 120 épais en pull sur le top et un 120 épais en push/pull sur l'arrière. Le tout couplé à la nouvelle MCP 35X    
J'ajouterais une autre 580 oc un peu plus tard
Edit 2 : Je viens de lire qu'un rad slim devait avoir un fpi plus élevé qu'un épais

 
siouplai
 

bon ma pompe recommence, je me demande si c'est pas la temperature. ou alors le faote qu'elle force ca elle demarre pas.

j'hesite entre prendre un pcb ou une pompe complete avec le pcb sanyo...

le 2500k va commencer a pas aimer...

Dites, pour du pull/push, vous pensez que du ThermoChill - Radiateur 360 TA120.3 serait mieux que du XSPC - Radiateur RX360 ? J'hésite à demander un échange de dernière minute car avec mes ventilo qui ont pas mal de pression et qui seront 6 à pousser sur un rad, je trouve dommage de n'avoir que les 8 fpi du xspc...

A quelle vitesse RPM ?

Il s'agit de ce modèle là http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html.
 
Je compte les passer de 5 à 12v suivant la température de l'eau.
 
Merci à toi !

Si tu as déja pris ton Thermochill, la différence est kif kif entre les deux.

Non pour l'instant je suis sur 6 RX360 mais j'hésite à prendre plutôt le thermochill car lorsque je vais bencher/jouer, je pousserais tout ce petit monde en 12v donc la densité plus importante du thermo me ferait gagner un poil de cul... C'est sur un coup de tête que j'ai eu cette idée, à force d'entendre que le XSPC était peu dense et favorable à de faible ventilation, moi je ventilerais beaucoup sauf en bureautique quoi... je sais pas si c'est très claire...

RX360 = TA120.3 au niveau densité.
 
Donc tu n'as pas te faire de souci, dessus. Au pire si t'es patient, je vais avoir un RX360 pour comparer avec mon TA120.3

T'es sur, moi j'ai cru lire que RX360 = 8 fpi ; TA120.3 = 10 fpi.

A partir de 20fpi environ, il FAUT du push/pull a faible vitesse pour espérer EGALER un rad peu dense en push seul (ou pull seul)... et a plus forte ventilation tu prends l'avantage par rapport au rad peu dense.
Par contre, a forte ventilation (1200rpm+), le fait que les ailettes soient très denses génèrent beaucoup plus de bruit que sur un rad peu dense... au final ça vaut pas le coup.
A noter qu'il faut aussi une bonne jupe pour qu'un rad dense s'exprime correctement.

 
Pour les rads Koolance, c'est 30fpi en slim et 20fpi en xtrem.
Bref, comme pour les BIGTS/BIGTX... rads totalement déconseillés, quelque soit la config (à moins d'être sourd ou avoir le rad déporté dans une autre pièce).
 
A noter que niveau pression pour les ventilos:
-Push/pull ventilo classique > Push (ou pull) de ventilo a forte pression > Push (ou pull) de ventilo classique.
Les ventilos a forte pression apporte un plus, mais ne rivalisent pas avec un push/pull...
 
 
En ce qui concerne les magicools ils ont des perfs très correctes.
Densité faible (12fpi), existe en slim et xtrem, et pas cher.
Par rapport a un xspc RX tu perds pas non plus à 10°...
Et il y a aussi l'excellent magicool elegant, mais le plexi est parait il fragile.

 

Non, en aucun cas un rad slim DOIT avoir plus de fpi qu'un rad épais.
Il se trouve que Koolance et HWLABS, ne peuvent se permettre un rad épais à 30fpi (comme c'est le cas pour leur modèle slim).... car entre l'épaisseur et la densité, le rendement ventilation/perf serait minable.

(Tient, mon post est pas apparu... tout perdu :-/ )
 
La pression statique est par marquée, tu aurais l'info pour 1000rpm (voir 2000rpm) ?
 
Sinon, un ventilo avec une plage 1000-2000rpm pour du wc c'est un peu inutile.
Pour moi le silence c'est 400rpm, discret de 600 à 800rpm, et trop bruyant à 1000rpm et plus.
 
A noter que ce ventilo est PWM, donc normalement tu le gère pas avec la tension mais avec une modulation de largeur d'impulsion (bien ça marche aussi avec la tension).
A noter que tu risques de ne pas pouvoir l'utiliser en 5v, sa plage d'utilisation est de 6 à 13,8v.
 

Je confirme...
Mais au final les deux rad ne sont pas trop éloignés... a faible ventilation.
A forte ventilation ça doit être encore plus proche, après faut voir l'épaisseur des ailettes, sur les RX c'est 30mm (le rad fait 60mm mais il y a 2 jupes de 15mm inclus) le TA c'est 60mm au total, mais je sais pas de combien sont les jupes intégrés (sur le PA c'étais 5mm sur une seule face).

< 2.838 mm-H2O pour la pression.
 
Bon et si niveau densité ils sont si proche, niveau qualité de fabrication et niveau restriction du ldr c'est du pareil au même aussi ?

 
Les 2 fois ou ma pompe n'a pas démarrer ce soir elle était bruyante et le pc était en veille (je sais pas quel veille, tour éteinte led qui clignote.) (les autres c'etait apres un BSOD et coupure du PC mais redemarrage a chaud, jamais a froid)
Avant que je remonte mon water, elle avais un ventilo en dessous en 5v (10cm environ), la elle prends l'air du 230 qui passe pas la cage HDD (cf photo de la page précédente)
 
Vous feries quoi, vous chercheriez le pourquoi tu comment ou vous en prendriez une autre ?
 
Ca m’embêterais franchement d'y laisser mon CPU
 

 
C'est aussi ce que je pensais.
 
En tout cas merci à toi de partager ton savoir, j'en apprends beaucoup  
 
Du coup je me pose une autre question  
 
[hs on]je vous assure tous que je cherche aussi de mon côté, et si le temps ne pressait pas autant je passerai moins de temps à poser des questions, je préfère me casser le c** à chercher plutôt que de tout avoir servit sur un plateau, mais la c'est tout simplement impossible, mon mod DOIT être finit dans 10 à 15j grand max sous peine de voir ce projet stoppé (déménagement = plus d'outils pendant un moment) first water, first mod, plus les commandes ça fait short...mais grâce à vos réponses je devrais m'en sortir, la réponse à la question qui suit devrait résoudre mes problèmes...ce que j'admets avoir pensé il y a de cela plusieurs réponses   [hs off]
 
Ne vaudrait-il pas mieux que je mette (afin d'avoir de meilleures perfs) 2 rad slim 240mm haut de gamme (genre Thermochill TA120.2 ou XSPC RX240) en push/pull plutot que 2 rad slim 280mm entrée de gamme en push/pull ?  
Cela me permettrait également de mettre un rad 140 (EK CoolStream XTC 140 ou un Coolgate Radiator 140) en push/pull sur le top plutot qu'un 120 (ThermoChill PA120.1, en promo à 45euros ) en pull (je compte toujours mettre le 120 thermochill en push/pull sur l'arrière).
 

 
Les NB PL1 sont classes, discrets et perfs à ce que j'ai pu lire...disons le meilleur compromis avec ce que je viens de citer    Surement un bon choix dans ce cas dans le cadre des rad 240.
 
 
Salutations  

 
Non merci dans ce cas  

Aucune chance que tu y laisses ton cpu si ton bios est bien configuré.
1-Fil du tachymètre de la pompe sur la prise fan du cpu - bios > éteindre le pc si la pompe s'arrête.
2-Bios > Si la temp° cpu atteint une certaine valeur, mettre une alarme, et si valeur +10° éteindre le pc.

 

Ca c'est à 2000rpm... et c'est assez moyen.
Ca veut dire qu'a 1000rpm il doit taper dans les 0.60-0.70mmH2O, ce qui est dans la moyenne.
 
Pour comparaison:
Un globefan X1202512L fait 4.31mmH2O à 2000rpm (et environ 1.50 à 1000rpm).
Les papst sont du même niveau.
Un noctua P14 fait 1.29/0.77/0.53 à 1200/900/750rpm (ventilo 14mm = peu de pression statique, celui ci est bien au dessus de la moyenne).
Un noctua P12 fait 1.68/1.43/1.21 à 1200/900/750rpm (un des ventilo avec le plus pression statique).
 

Certains LDR utilise des particules en suspension pour protéger, ce qui peu faire des dépots (et boucher un wb).

Déjà le TA et le RX ne sont pas slim (=fin / environ 30mm) mais des xtrem (=épais / 60mm)...
Le RX a 30mm d'ailettes certes, mais un rad slim classique tourne dans les 15mm.
 
Si c'est des rads fin et/ou peu dense... du push seul suffira, tu n'auras pas de gain notable en passant en push/pull (a moins d'être à 1° près).
Sans parler du surcout du push/pull et de l'encombrement (2 fois plus de ventilos)... et si tu as la place, mieux vaut mettre une jupe, tu y gagneras plus (en perf et surtout en silence).
 

Au final je te dirais de prendre le moins cher (promo), de mettre une jupe, des ventilos en pull, en gardant en tête qu'il faut que ca rentre dans ton pc.

 

Attention, j'ai pas trop suivis les news sur les ventilos depuis un moment...
Apparemment une partie de la gamme Noiseblocker ne supporterais pas d'être utilisé à l'horizontal, ou tout au moins de ventiler vers le haut (bruit du rotor).

Je pourrais te dire cela à partir de mercredi puisque j'aurai les deux à ce moment là