Reprise du message précédent :

 
je suis pas inquiet sur ce point !
 
je prefere meme avoir affaire a une technologie qui date de 3ans par exemple plutot qu'une toute nouvelle dite revolutionaire et qui ne cera pas encore fiable  

 
 
je me doute que les marques evolue et il y a 8 mois mitsu etai au top , maintenant rien ne dit que les autres ne vont pas amelioré leurs gamme et depassé un jour mitsu
 
toshiba aussi est une marque qui a fait ces preuves mais dont on ne parle peut

Dernière question sur les compresseurs : les swing sont des pistons dans un cylindre...Les scrolls sont ils ceux qui ont une forme triangulaire dans un cylindre, réduisant ainsi les frottements, donc le bruit et donc l'usure ?

 
Je me chauffe avec un système qui absorbe 1000 W sans problème.... pour 90 m2. De plus il existe des isolations bien plus performantes qui permettent d'appliquer et de ne pas dépasser les 2 kW pour une maison de 150 m2 (Et je ne parle pas des etrèmistes qui de l'isolation). Il faut le faire dès la construction comme par exemple mettre de la brique monomur de 37 cm et prevoir une isolation du toit par l'exterieur => pas de pont thermique. Par -7°C avec 2000 W tu peux avoir encore avec les meilleurs systèmes 5000 W. De plus les jours extrêmes il n'est opas interdit de mettre un petit appoint comme un bon poele à bois.

Tu as un chauffage avec un tarif B1 et tu consommes donc d'après mes calculs 10 000 kWh de gaz soit environ 950 m3. Ce qui fait que tu aimes bien l'eau chaude....
 
Pour le chauffage instantané j'ai aussi un ballon de 60 L donc ce n'est pas du tout intantané. Et dans un cumulus de 200 Litre avec un perte de 1.5 kWh/24h l'abaissement de la températures en 24 h est de 6°C et non pas 15° ou 20° C.
 
Donc le ballon sauf mode de vie particulier est bon ou alors à consommer beaucoup. Pour une famille standard il n'est donc pas le plus adapté je pense quoi que certainement le plus souple... Mais à force d'être souple on finira dans un désert et tu n'auras plus d'eau pour tes douches !!!

Plus d'info ici: http://www.copeland-scroll.com/index2.html

Bonjour,
 
J'ai un système Hitachi gainable RAS 4 HVRNE + RPI 4FSNE, le groupe extérieur vibre énormément quand il monte en régime, l'installateur me dit que c'est normal. Votre avis SVP.

J'ai eu le meme probleme sur une unité exterieure DAIKIN,  
Il y avait 2 vis qui étaient foirées, sur la tolerie, donc remplacement par un systeme vis rondelle ecrou,
Depuis plus de probleme de vibrations.
 
Sinon, ton unité exterieure est elle montée sur silent block ?

bonjour,
 
quel est ton modele de groupe exterieur en hitachi ?
RAM 72, 80 ou autre ?

 
Effectivement, le groupe est monté sur silent block, la vibration est vraiment au niveau du compresseur

 
La référence RAS 4 HVRNE n'est pas suffisante ?

Alors si les vibrations viennent du compresseur, il est possible que ses silentblocks soient trops serrés, ce qui fait qu'ils ne servent à rien,
verifie (si tu peux) le serrage des silentblocks de ton compresseur.
Il arrive que certain ne soit pas devissés apres montage.

je connais de nom mais il y à super société à Arques à 5 minutes!

 
Sur Yack il y a les tableaux techniques de puissance et consommation mais pour altherma il n'y a qu'une doc commerciale sans indications.
 
Ou peut-on trouver la doc technique altherma.
 
Merci

Adler cela vient de Chine, il ne font pas de multisplit. Essay plutôt Ecotherm c'est du Daikin. et les gens sont compétents en plus leur siège est dans le 84.
 

 
 
C'est du chinois, pas de monosplits donc pas de CI.
 
Bonne soirée

 
 
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Salut  
je consomme environ 12 a 13000 Kw par an  suivant les hivers mais je chauffe aussi en gaz de ville, en basse température 45° maxi en sortie de chaudiere +- 30° au radiateur (fonte d'alu) dont la puissance est multipliée par deux et demi ou plutot j'ai considéré que chaque élément de 238 W à 60/70) constructeur devenaient 100W  Je ne coupe jamais le chauffage même pas l'eté je laisse travailler le thermostat, je demande 20° toute l'année je chauffe eau sanitaire avec un ballon rapide de 10Kw et 150 litres et nous sommes trois dans la maison .qui est une résidence principale. Mon volume à chauffer est de 180m² X 2m80 de hauteur soit 500 m3 ma zone climatique est -10°, il m'arrive même  de chauffer mon garage 150 m3 mais c'est assez rare .  
Je reviens au ballon electrique... chauffe le à 60° coupe le jus mesure ta temperature 24 heures plus tard ton eau sera a environ 35° suivant la température du lieu ou se trouve le dit ballon , je parle d'un ballon avec isolation mousse polyutéthane 6 centimetres ce qui se fait de mieux  

 
re salut ...
J'ai moi même à la construction étudié la meilleure performance thermique il y a treize ans  je te le dis plus haut j'ai 500 m3 a chauffer plus garage 150m3 et je n'ai pas choisi la brique monomur car elle est très couteuse et seule, elle ne peut assurer une bonne isolation.  
Sa résistance thermique  R est de 2.3 , j'ai donc utilisé la mousse polyuréthane à cellules fréon, bien sur interdite aujourd'hui,  son lambda est de 0.021 que j'utilise en 0.08m sur les murs et 0.14m en plafond .
 Son R pour les murs est donc de E divisé par lambda, soit  0.08/0.021=3.8 bien plus élevé que 37 cm de monomur (2.3 donnée fabricant) .  
Petit calcul pour le polyutéthane ...100M² de mur pour avoir une meilleure idée  et avec Delta T de 30° (c'est mon cas ) ... cela nous donne   une déperdition de 789 watts ...(e/R =K)  K multiplié par  100 multiplié par 30 ) sans compter la parpaing , le placo et les résistances surfaciques des paroies I et E  ce qui devrait nous descendre à environ a 600 watts ( de tête) tandis qu'avec la monomur tu obtiens 1290 watts moins résistance du plâtre,de l'enduit  ciment extérieur et Resistances surfacique , on va dire 1150 wats en étant généreux . ... Conclusion 600Watts d'un coté et 1150 de l'autre  
Voila pour la brique  
Ensuite pour les 1000 Watts pour 90 m² soit 225 m3 et avec K de 4 sur les murs et au sol  et 5 en plafond ce qui est très difficile à obtenir en considérant une surface vitrée de très bonne facture de 11 m² aucun pont thermique au sol, autour des ouvertures et en dalle supérieure, une vmc double flux et un delta T de 30° j'obtiens 4100 watts  (en Rt 2005 il en faut 6000) . Comme la géothermie est très couteuse et que je n'ai pas les moyens, je reste sur un systeme air/air et je vois que même la pompe qui a le rendement le meilleur ne pourra m'assurer le chauffage par moins 10°.  Si elle absorbe que 1000 watts on va dire cop de 2.5 a -10° (aussi haut ,  je ne sais même pas si ça existe) elle me restituera 2500watts pour 4100 demandés (à moins 12° je n'en parle même pas je vais a l'hotel) .  
Donc si tu te chauffes avec 1000 watts absorbés, tu ne dis pas tout, tu as un systeme géothermique ou autre chose.  
 

baleys89> Ce que tu dis es certainement très intéressant, mais si tu écrivais en couleur "normale" (noir donc) ça serait surement plus lu ...

re salut ...
 
Sa résistance thermique  R est de 2.3 ,
 
=> C'est faux une brique monomur est plus performante à l'heure actuelle pour une épaisseur de 37.5 cm c'est de l'ordre de 3.5 m2.K/W et même proche de 4 pour une épaisseur plsu importante. C'est pas donnée mais c'est une isolant été/hiver et rien d'autre à mettre qu'un enduit.....
 
=> une exposition sud avec ce type de brique a une capacité inertielle importante qui permet d'accumuler de la chaleur quand il fait beau le joru.
 
 j'obtiens 4100 watts  (en Rt 2005 il en faut 6000) .  Si elle absorbe que 1000 watts on va dire cop de 2.5 a -10° (aussi haut ,  je ne sais même pas si ça existe) elle me restituera 2500watts pour 4100 demandés (à moins 12° je n'en parle même pas je vais a l'hotel) .  
Donc si tu te chauffes avec 1000 watts absorbés, tu ne dis pas tout, tu as un systeme géothermique ou autre chose.  
 
=> je suis en appartement et j'ai des façades à chauffer exposées au sud.... Car on ne peut ignorer le solaire dans une habitation moderne. On en fait pas que chauffer on récupère aussi de la chaleur.
 
Est possible de chauffer uen maison de 100 m2 avec 3000 W avec delta 30°C sans soleil ? => brique monomur avec isolation du sol avec isolant et limitation des ponts thermiques du fait même de la brique !
 
disons 100 m2 de toiture et 140 m2 de toit et 100 m2 de façade et 10 m2 de vitres
 
P toiture (R=5  on peut faire mieux  !) = 840 W
P façade (R= 4 avec brique monomur de 37.5 cm et lame d'air) = 750 W
P vitres (R= 1.4 avec de bons doubles vitrages) = 214 W
P sol (R= 3 -vide sanitaire + isolation sol avec delta T de 20 en prenant un sol à 0°C quand il fait -10°C) = 660 W
 
ce qui fait un total de 2500 W je rejoute généreusement 500 W pour l'aération et les petites pertes diverses et j'ai miracle 3000 W !
et ce sans soleil !!!!
 
Avec soleil on peut obtenir avec une surface vitrée bien orientée = 3000 W toute la journée facile ! bref on se chauffe gratos au minimum durant le jour).
 
Voilà....
 
Quand au ballon d'eau chaude il est ne peut être que defectueux soit dans son isolation car plus de 10°C en 24 heures est parfaitement anormal. Il faut revoir l'isolation et le changer. Le groupe de sécurité fuit ?
 
 

bien sur tout est possible en isolation on ne peut pas comparé les technique d'aujourdhui par rapport a 20ans !
 
http://www.ideesmaison.com/Regleme [...] T2005.html
 
voila un liens qui explique tres bien tout ce dont il faut savoir sur l'isolation  
apres faut parcourir le site pour avoir plus d'info !
 

Document interressant concernant la nouvelle norme d'isolation RT 2005 (qui est encore un minimum pour moi ) voici le lien:
 
http://pointp.cabestan.com/Go/inde [...] 602&WA=634
 
 
en ce qe qui concerme la brique monomur seule, elle est juste un peu en dessous du duo parpaing plus doublage classique d'après le document, gluon8 je ne sais pas où tu as vu une telle résistance thermique pour la monomur !!

 
 
excellent liens !

 
Ici pour les performances d'une monomur : http://www.monomur3b.com/specifica [...] iques.html
 
et surtout avec la mono mur les ponts thermiques sont très faibles !!!! Bref deja avec du 36 cm on peut être deja très bien avec R = 3.4 et rien n'empèche de mettre en plus une petite lame d'air à l'intérieur ou de faire un doublage respirant avec un truc écolo.

Bonjour,
Je découvre ce forum ... et ai déja lu une dizaine de pages ce qui est intéressant mais assez long. Je voudrais exposer mon cas aux spécialistes des PAC Air/Air car après avoir été branché sur la filière bois par l'ADEME j'en suis revenu pour des questions de coût et de difficultés diverses (volume de stockage, sécurité, ...).
Nous avons acheté cet été une ancienne ferme pour y créer une activité d'accueil touristique (chambres d'hôtes et lieu de stages ou de réceptions).
Aujourd'hui mon problème est de chauffer (occasionellement) une grange de 160 m² sur 4 m environ de plafond. Tout est à faire, dalle au sol et isolation et donc choisir le mode de chauffage. Après avoir vu des solutions hors de prix (géothermie, copeaux de bois) je pense à une solution air air (que j'excluais au départ à cause du bruit et de l'esthétique). Croyez vous que ce soit jouable compte tenu de la hauteur de plafond et du volume quasi unique (en forme de T ouvert) ? Dans quelle fourchette de prix ? (Dans les précédentes solutions les "thermiciens" m'ont calculé un besoin quand ce sera isolé de 14 kW à 18KW.)
Excusez moi de vous solliciter ainsi, mais cela fait déja quelque mois que je cherche en ayant l'impression de tourner en rond et de parfois tomber sur des gens pas très au point et qui se contredisent.
Merci d'avance

calculons les besoins énergétique par -10°C. Isolation correcte donc R= 5 pour le toit, R=3 pour les murs et R= 2 pour le sol avec du polyuréthane par exemple (genre 5cm) avce revetement ensuite. Donne  
 
P toit (220 m2) = 1320 W
p mur (208 m2) = 2080 W
P sol (160 m2) = 1600 W
prenons 1500 W pour fenêtres et ponts thermiques (à bien éliminer dans le mesure du possible quand même !)
 
Donc après isolation selon les normes ci-dessus P totale = 6 500 W.
 
Après on peut toujours faire comme certains ici ne rien faire et tripler la puissance.....
 
160 m2 ça se chauffe donc avec un système air air disons du type quadrisplit avec des unites suffisament puissantes qui  brasse l'air.
une mistsu MXZ-4A80VA (8000 W nominale) devrait faire l'affaire avec 3/4 splits dessus de type MSZ-GA35VA ou MSZ-GA50VA disons 4 MSZ-GA35VA ou deux MSZ-GA50VA et un MSZ-GA35VA.
 
L'isolation des murs devra être faite par un revetement épais il faut le savoir par exemple 20 cm de laine de bois entre chevrons. Ça peut rester esthétique ainsi.

bonjour je voudrais savoir quelle technologie est plus performante entre inverter (marque mitsubishi) et vivralis avec deux modules intérieurs?  

 
je pensse qu'il n'y a pas mieux pour chauffé que la pac a l'heure actuelle du moins temps que le cout de l'electricité reste stable !
 
je pense ettant donné ce que tu demande donc chauffé une grange  
qu'un quadri split serai certainement une solution avec 4 conssole basse ,ou bien 2conssole basse et 2 split haut placé a 1m80 du sol a voir avec les pro de ce forum
 
ou bien encore 2 unité exterieur recevant 2 unité interieur chacune pour 4 split interieur
 
je part sur le principe de 4 unités interieur pour justement avoir le moins de bruit possible  
reste a determiné leurs puissance !
faut savoir que des splits les msz 25 ainsi que la msz35 delivre une puissance de 3.3kw jusqua 4kw puissance standard
en mitsubishi un split peut faire 22db jusqua 36 db celon la puissance de chauffe demandé
 

 
pas de probleme avec mitsubishi  
 
et sais quoi cette marque vivralis !!!  attention cela risque de te couté le double avec ce genre de societé !  

j aimerai connaitre un contact pour me faire une etude pour une pac mitsubishi sur la charente 16 merci

 
 
merci beaucoup.  c'est clair, ya une différence de plus de 3000 euros c'est pour ça que je demandais des renseignements. l'installateur pour vivralis vente ses PAC car elles ont deux modules interieures (jour/nuit) c'est par ça qu'il explique la différence de prix!en gros pour lui les autres c'est de la m...! la technologie inverter me semblait bien car la PAC fonctionne en permanence et donc s'use moins rapidement... a part le crédit d'impot de 50% il y a t-il d'autres aides possibles?vous sembler bien informé, vous êtes un pro?cordialement.

 
Merci pour les réponses, j'aimerais encore quelques compléments si possible :
Croyez-vous que les consoles doivent être hautes ou basses, y a-t-il des critères techniques ?  
Compte tenu de la forme de la pièce au moins une devra être plus éloignée du groupe extérieur : jusqu'à quelle distance peut-on aller sans trop de pertes ?  
Pour le matériel que vous citez quel est à peu près le coût ? Et l'enveloppe approximative pour l'installation
et enfin, j'ai lu plusieurs fois qu'il fallait mieux s'adresser à un frigoriste qu'à un chauffagiste mais en 1ère approche sur les pages jaunes dans mon département (71) j'en vois qui font du Daikin ou Airwell mais pas de Mitsubishi, trouve-t-on une liste quelque part ?
 
Beaucoup de questions, mais il me semble à la fois que ça peut être une bonne solution mais qu'il ne faut pas se planter dans les choix sinon le compteur EDF tourne vite et que parfois la température voulue peut être difficile à obtenir !
 
 
 
 

 
 
non j suis pas un pro
 
mais bien informé du sujet  
j'ai fait installé ma clim en 2006 marque mitsubishi je peu juste vous dire quand terme de chauffage sais le top  
et l'inverter conssome beaucoups moins et monte progressivement la puissance sans tourné a fond comme les anciens systeme dit reversible !  
ainsi que de verifié le cop qui est de plus de 4 chez mitsubishi en general ,tres important le cop !

 
sur le site de mitsu qui est tres bien fait ! dans les pages jaunes aussi
tu aura de nombreuse solution  
et oui il ne vos mieux pas ce trompé car sa a un coups a l'achat
faut compté environ 8000euro voir plus tout depend de combien d'unité vous instalerez de la puissance et de la facilité d'instalation
 
pour la distance y'a aucun soucis tout est deja prevu par la marque ou bien l'instalateur remet un complement de gaz
 
et oui un frigoriste contrairement au chauffagiste sera plus apte et peut etre plus pro
 
vous avez aussi des instalateur qui font plusieurs marques suffit de leurs demandé avec qui il travail
a privilegié daikin , mitsubishi , hitachi , toshiba  
 
et surtout bien regardé le cop primordial !!!!

 
Le fait que l'air chaud monte avec 4 mètres de hauteur est un critère à prendre en compte il faut demander à certains pros. Si ce sont des splits je pense (mais ai-je raison ?) que je les mettrais pas trop bas pour qu'on puisse recupérer l'air en hauteur pour le renvoyer vers le bas avec un règlage des ailettes. Il est vrai que ça risque de souffler un peu. Si on prend l'air du bas pour le rechauffer il risque de remonter .
 
Pour la longueur des tuyaux je ne pense pas qu'il y ait de problème mais précisez la longueur maximale possible que vous estimez (on peut rajouter du gaz pour atteindre des distances respectables).
Dans une grange je ne crois pas qu'il y ait trop de problèmes pour cette installation donc pas trop chère... comme le dit Gpone. Sinon penser à prévoir des goulottes ou au dessus des plafonds (?) pour que tout soit discret (en demandant à l'installateur ce qu'il aimerait avec une pente pour els condensats et tout et tout). Comme ça vous pouvez refaire l'isolation et tout prévoir avant de recasser quoi que ce soit.

 
 
Boa je vais payer 160 euros cette année pour le chauffage et au rythme ou ça ne risque pas d'être plus.... deja 4 mois de passé et 127 euros d'électricité (tous appareils compris) c'est à dire 1 530 kWh en tempo     et 60 euros de fuel. Je veux pas être optimiste mais il me reste environ deux mois de chauffage à petit régime et le reste de l'année je suis en tarif bleu alors je devrais arriver à payer monsieur EDF.
 

Au rythme ou ça va je vise les 900 kWh elec (soit environ 3600 kWh de chaleur) cette année électrique + 600 kWh de fuel pour le chauffage soit du 46 kWh/m2 mais en effectif ça ne fait que 17 kWh/m2.... bigre il ne reste plus qu'à me brancher sur de l'éolien ou du renouvelable pour me sentir clairement pas trop dépensier pour la planète.
 
Je viens de réaliser un "test" qui semblait assez sérieux pour le classement de mon logement mais les résultats annoncés sont très loin de la réalité... Je pense donc que c'est encore une sacré duperie que ce genre de classement énergétique si le test est réalisé selon des critères véritables....
 
Ainsi je consommerai 3500 kWh elec pour me chauffer.... (soit 9020 kWhEP)
4900 kWh gaz soit 4900 kWhEP
et de l'énergie pour me refroidir alors que je ne refroids rien de rien...
 
Bref je suis affublé d'un 162 kWh/m2 et par an donc catégorie D...
 
Passons à la réalité avec des chiffre moyen avec un hiver + froid on aura genre 1300 kWh elec 3300 kWhEP et 4000 kWEP pour le gaz et rien de plus svp !
soit un total de catégorie B (ouf !) et oui je ne suis pas dans la catégorie A... Pour y entrer va falloir s'accrocher !!! genre chauffe eau solaire et alimentation de la pac par sa propre éolienne !!

En chauffe, le groupe de sécurité crache ... c'est une obligation la pression augmente à chaque degré et comme ces groupe  sont tarés a 3 bars et bien ils crachent. D'autre part les fabricants indiquent deja des rendements de l'ordre de 80 à 90% maxi ... pourquoi ... parceque il y a le phénomène de stratification    

maintenant que j'ai reussi a me connecté je vous explique mon cas  
je souhaiterai une installation pour une pac en releve d une chaudiere fioul et j aimerai vos conseils.
maison d une centaine d annees
140 m2 dont salon salle a manger 45 m2 sur 6mertres de haut avec mezzanine cuisine 16m2 h 2.50m 2 chambres de11m2 h 2.5m 1chambre bureau de 32m2 h 2.5m 1 sdb de10m2 h 2.5m le tout n etant pas isole a la perfection  j attend vos conseils merci j ai eu une etude pour une daikin a 16000 euros en air eau !!!!!! merci