Reprise du message précédent :

Ah non, je parle des bouches rondes en entrée du groupe VMC dans une maison.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403748

Ah les bouches d'aspiration ok
Non seulement c'est plus petit qu'un refoulement de clim mobile, mais en plus c'est beaucoup trop long.
Regarde la notice de la tienne ya toujours une longueur d'évacuation max, et c'est pas plus de quelques mètres
Tldr: mauvaise idée

Dites, ça vous semble correct 3000€ TTC pour une dalle de 2m90 x 9m sur 50% de végétal et 50% d'un chemin piéton ? On ferait la dalle sur l'existant pour ne pas trop décaisser et ne pas devoir casser le chemin existant. Donc surélévation de 12cm par rapport à l'existant et une petite rampe pour monter.
C'est pour un carport

Proposer un radiateur électrique repiqué sur une prise, dans un logement au chauffage collectif, c'est pas WTF ?

Faudrait voir la taille de la pièce, la puissance du radiateur. Est ce qu'il n'aurait pas besoin d'être purgé ?

Une volée d'escalier béton (plein, sous face lisse, pas sur limon), ça coûte en fourniture environ 70€ du ml de marche, hors livraison. A ça tu ajoutes le manitou pour le poser et les fondations, tu t'en sors pour 3KHT l'escalier.

Et puis tu ajoutes la finition éventuelle, et le garde corps a 350€HT/ml

Tout seul c'est faisable, mais c'est du matos et du temps.

Selon le niveau de finition souhaité (poncé/poli), tu trouves des boîtes qui font ça entre 70 et 90€HT/M2.

Ça fait 115€ttc du M2, ça me choque pas vu la faible surface.

Après si tu te remontes les manches, y'en a pour env 1200€ de fournitures, une bande de potes et 100 balles de pizza/bières.

Bah je lui ai déjà dit, en première action, de louer une caméra thermique pour vérifier ces radiateurs.

Dans un logement en chauffage collectif, si tu as froid alors que ton radiateur est à fond, et que la copropriété ne veux rien changer, bah tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'ajouter une source de chaleur complémentaire. Malheureusement hein.

 
Je me doute que c'est du temps mais ça me va. En revanche quel matos ? J'ai vu une vidéo YouTube d'un couple qui à les memes carreaux et fait avec du disque diamant sur une meleuse.
 
J'ai une meleuse mais je ne peux pas régler la vitesse donc je pense qu'elle ira trop vite. J'ai aussi une ponceuse exentrique mais je ne suis pas sur que ça aille.
 
Si tu as des pistes pour de l'achat ou de la location.

 
un escalier de 0.8m de large c'est de la merde si ça doit être utilisé régulièrement.
2.5m de hauteur ça ne suffit pas pour faire un étage standard (il faut aussi compter l'épaisseur des dalles dans la hauteur de l'escalier)

 
Tu as oublié :
- la matière premiere
- le fait que le thermolaquage est sous traité, et nécessite du transport
- le fait que certaines journées sont des journées à deux
 
a l'œil, tes 5k€ HT c'est grosso modo la main d'oeuvre  

Oui, le prix va jusqu'à 2.70m.

80 c'est serré je te l'accorde. Comme le budget du demandeur  

Ah oui, la matière première, suis-je bête ?

Je n'ai rien oublié. 1000 balles HT / jour c'est une approche empirique tout inclus que j'utilise régulièrement. C'est pas précis mais ça donne rapidement une estimation.

 
Je retente au cas où. Sur le topic idoine, j'ai été reçu comme je pouvais l'imaginer...
 
"je pourrais....mais je le fais pas......l'info ça s'achète mon bon ami"
 
Je cherche à lire un article datant de 2017... je ne m'attendais pas à beaucoup d'entraide mais à ce point là...

Merci pour la réponse,je me doutais que ce n'était pas l'idée du siècle.

Ça mérite un peu de calcul.

https://fiproductmedia.azureedge.ne [...] _21_FR.pdf

Pas possible de le mettre au sol pour éviter les transmissions de vibrations dans le logement ?

Je mettrais brique creuse ouai, même si en théorie ça doit être un peu mieux.

Cisaillement tu t'en fous, si t'as 4 vis en 10 ça craint rien.

Non, ce qu'il faut mesurer c'est l'effort en traction sur les vis du haut.

J'ai su faire ça à une époque.

En théorie y'a des silent-block entre le groupe et l'équerre.

La théorie sur ce genre de problématique je préfère l'exclure, surtout quand tu compares les silent block en question vs des big feet genre https://amzn.eu/d/gw6Ebtn
Perso j'ai posé nos deux groupes extérieurs sur des big feet sur des dalles bétons coulées pour l'occasion (elles-mêmes détachées du mur extérieur) et on a aucun souci de vibrations.  
J'ai même eu un chauffagiste qui se plaignait des vibrations chez lui car il avait collé les dalles en béton à son mur

Dites, comment ça se passe quand on fait une ITE et qu'il a robinet, autobanne, PAC ? Ce sont les ouvriers qui s'occupent de démonter/remettre les équipements en place ou il faut faire intervenir chaque corps de métier en + ?

Les petites modifs, c'est le façadier qui s'en charge oui (robinet, interrupteur...), après PAC c'est rarement géré par l'équipe d'ITE.

Surtout s’il faut rallonger le cuivre

D'accord, mais autant faire les choses proprement parce que le repiquage du radiateur sur une prise, ce n'est clairement pas le genre de conseil à donner

En petite réno c'est tout à fait acceptable.
Personne ne s'emmerde à tirer une nouvelle ligne dédiée jusqu'au tableau dans ce cas. Même un électricien pro (sauf s'il y a déjà 8 prises sur ce circuit, alors là il ne le fera pas).

Je fais partie des gens qui s'embêtent à retirer une ligne.
Repiquer sur une prise, pour un petit radiateur (1000W), en début de ligne et si le tableau et l'installation sont corrects et aux normes, à la rigueur, mais en bout de ligne (donc connexions intermédiaires + longueur) avec un truc qui peut tirer plus de 1500W en continu, c'est pas la meme histoire

 
Ok donc autant d'artisans à trouver et de sous à débourser. J'en suis à me dire que je ferais mieux de foutre une PAC dans toute la baraque (actuellement seule la chambre est équipée) ou à continuer à crever de chaud en été.  

Il est en appart. La longueur c'est kedal  
Et les panneaux rayonnants / inertie sèche ne tirent jamais en continu, et encore moins si c'est un radiateur d'appoint comme ici.

Après, oui, je suis d'accord que si tu as une gaine dispo pour passer facilement une nouvelle ligne, alors autant le faire. Mais c'est quasiment jamais le cas. A un moment, il faut rester raisonnable. L'excès de zèle coûte très cher et n'apporte rien.

Regarde avec un maçon si le béton n'est pas un problème pour vous. J'étais dans une démarche proche il y a quelques années. Le ferronnier était bien plus cher que le maçon...

Question bête, mais une clim' réversible ça "compte" comme un chauffage niveau élec ou pas?  
 
Là j'ai un radiateur 2000W, je voulais en rajouter un sur la ligne mais après réflexion il sera plus judicieux de mettre une clim' 2500W, du coup ça "passe" normalement...)

OK, donc le 2500W correspond à la puissance "thermique" et pas la puissance élec

Je suis large

Edit : ça ne semble pas être le cas, d'où tires tu ton 700W?

Regarde la puissance absorbée de ta clim. Pas la puissance restituée.

Pour une clim de 2500W en puissance restituée, on est généralement autour de 700-800W de puissance consommée (COP/EER de ~3.5). Pour avoir la valeur exacte, regarde la doc de ta clim.

C'est pas mon cas

Ca m'apporte de la tranquillité d'esprit, et ca n'a pas de prix  
(j'admets volontiers que je peux être pointilleux voir casse-couille sur certains trucs )

Je n’ai jamais trop eu affaire à des électriciens pro pour du domestique.
Par curiosité, de ton expérience, ce sont des trucs qui se font beaucoup dans le milieu ?

Et c'est très bien  
 

Tu parles du repiquage de prise pour alimenter un radiateur ? Honnêtement je saurais pas te dire, mais vu qu'on trouve de tout dans le domaine ça ne me surprendrait pas vraiment que ça arrive bien trop souvent

Alors pour le coup en élec je trouve qu'il y a des normes un peu hors sol qui n'ont que peu d'intérêt, mais séparer les lignes de chauffage et les pris murales me semblent relever de la sécurité électrique élémentaire.  
(à moins d'avoir bien pensé le truc en amont avec une surdimensionnement de la ligne en question).

On est d'accord pour certains points de la norme.
 
Le surdimensionnnement de la ligne ne ça marche pas, tu dois rester dans les limites de l'appareillage : 16A max pour une prise (je ne parle pas de ce que la norme permet, mais bien de l'intensité max supportée par la prise sans risque de la dégrader).

 
Un ouvrier ça coute 400 à 450e/j.    
 
1 jour de découpe => à deux peut être, mais pas seul
1 jour d'assemblage => à deux peut être, pas seul
1 jour de peinture => si tu comptes le transport, la préparation et le thermolaquage, je pense qu'il y a plus d'une journée de taff
1 jour de fondation =>en comptant l'appro, l'excavation, la préparation, le coffrage, le ferraillage, la coulée, les finitions, aucune chance de faire ça en un jour.
1 jour de pose => à deux oui
 
En réalité, tu es donc plus proche des 10 jours de taff que des 5, soit entre 4000 et 4500 €/HT de main d'œuvre.
 
Là dessus tu peux ajouter tout le matos.

D'accord.

 
et pour ceux qui comprennent ce qui les arrange:
 
16A de façon INTERMITTENTE  
 

Celle là on me l'a jamais faite

 
Quand j'évoquais un repiquage sur une prise, je voulais dire en transformant la prise en sortie de câble. Donc connexion du radiateur avec wago, pas sur appareillage prise.
 
Ensuite, il faut garder à l'esprit que l'on parle d'un radiateur de 1000W voire 1500W, c'est à dire entre 4 et 6.5A en intermittence.

Quand il fait 16° et que le radiateur doit tourner pendant 6h quand tu rentres d'une semaine de ski, il n'est pas du tout intermittent, il fonctionne en permanence sauf si surchauffe des composants.

Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que la petite lumière est rouge que le radiateur tire ses 1000W en continue (sauf peut-être les vieux convecteurs grille-pain, mais on ne parlait pas de ça). Mets une pince ampèremétrique (ou un shelly) et allume tes radiateurs, tu verra que le comportement n'est pas du tout celui que tu crois.

Et par ailleurs, notre discussion était sur un radiateur d'appoint dans un salon qui est déjà chauffé avec des radiateurs à eau ouverts à fond.