Reprise du message précédent :
Bonjour est ce qu’il y a un plombier dans l’assemblée ?
 
Jai fait l’acquisition récemment d’une cellule avec une chaudière gaz montée trop bas d’après des intervenants du topic cuisinistes    
 
Voici la photo https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 40f9c3.jpg  
 
https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 4d7f64.jpg  
 
 
Il faudrait la remonter de 25 cms environ et rendre accessible les vannes  
C’est réalisable par un pro ? Il y a beaucoup de boulot c’est technique ?  
 
Les travaux ont été réceptionné il y a un an par l’ancien propriétaire

 
C'est surtout ce point qu'il faut voir en effet
C'est pas pareil si c'est du 20 que si c'est du 12   Après, ce que tu indiques (deux tuyaux par point d'usage) c'est quand même optimal. Ca te permet au niveau de la nourrice de déconnecter chaque point de manière distincte. Tu as un problème de mitigeur sur une des douches qui nécessite d'intervenir, ca n'empêche pas l'autre d'être utilisé. Ce n'est pas courant mais sur du neuf ou grosse réno, vu le prix négligeable, c'est dommage de s'en priver si tu as la place.
Et puis, on est sur HFR. Si t'as une douche des parents et une douche des enfants et que celle des enfants, tu veux la couper au bout de 5 min via domotique et EV connecté, tu ne peux pas le faire avec des tuyaux communs.

 
La peinture, c'est un des rare poste dans le bâtiment où le matériel est presque plus important que l'exécution. Choisir une bonne peinture, ça te fait déjà 50% du taf de peintre pour avoir un bon résultat.  

 
Pourquoi remonter l'ensemble, ils t'ont dit que c'est trop bas par rapport à quoi ?  la je pense qu'un plan de travail passe, (si c'est autorisé , j'en ai aucune idée), il faut habiller le tout façon faux meuble de cuisine en faisant une aération dans le meuble et sous le plan de travail un meuble dont le fond serait vide et ça te fait un rangement.
 
 
non ?

J'ai remarqué que ça se fait de plus en plus dans le neuf.
 
Pour reprendre l'ensemble il faudrait coupé et ressoudé le tout, c'est long et chiant pour "pas grand chose". Ainsi que reprendre la ventouse au dessus.
Rien de sorcier mais c'est couteux
 
PS : C'est quoi le tuyau qui part dans l'évacuation ? (et les Té pour les évacs.... Vraiment c'est devenu affreux les travaux de plomberie en habitation)

 
Le plan de travail passe en dessous mais j’ai plus accès à une vanne et je pense que la maintenance est plus compliquée ?
 
La plomberie c’est pas du tout mon truc

Pourquoi plus d'accés? La vanne serait sous le plan de travail?
Si oui, est ce que c'est pas plus simple d'ouvrir le fond de meuble pour pouvoir manipuler cette vanne que de se lancer dans le fait de tout remonter....

Tu as vraiment besoin de ce mètre supplémentaire sous la chaudière ? Si la norme l'autorise, ce serait moins cher et plus élégant de la masquer dans un meuble.

Il m’a mis du 16/13 (13 interieur) pour l’eau froide et l’eau chaude
 
Ca semble OK ?  
 
 
Moi je vois la chose suivante: debit max théorique sur un PER 13/16 = 12l minute
 
Si je tire les 2 douches en meme temps (annoncées à 12L min au max) avec un mix de 60% eau chaude/ 40% eau froide (scenario hiver)
Je tire donc 7.2L d’ECS par douche donc 14.4 L d’ECS depuis le ballon
 
Donc limitation de débit liée à une seule alim
 
J’ai faux quelque part ?

 
ça va dépendre du débit au pommeau également selon modèle choisi, régulateur de débit ou non etc.

 
La maintenance c'est pas toi c'est un maintenancier agrée (pour des questions d'assurance, un peu comme les ramoneur une fois par an alors que l'opération est pas vraiment compliquée) , donc tant qu'en passant sous le plan c'est possible , y'a pas de noeud au cerveau à se faire

question concernant la pose d'un cadre pour caillebotis en acier galva. Un cadre comme celui-ci sans pattes de scellement, comment est-il fixé au sol ?
https://www.mea-group.com/fr/fr/pro [...] illebotis/

J'ai déjà anticipé de programmer le début des travaux le plus loin possible ( dans l'acceptable et même si ca m'emmerde un peu sur d'autre projet )

On part sur un budget entre 100 et 150k€ de rénovation ( moins c'est le mieux tout de même )...Et c'est clairement le dernier intervenant que je fais venir sur ce projet. Si ca ne va pas au bout, je vend tout et part sur un tout autre projet. Plus de 6 mois à jongler entre différents intervenants pour être baladé en attente et non réponse constante.

edit : le but dans ce premier temps c'est d'avoir une idée de l'enveloppe de travaux...Chose qui semble trop compliqué pour plein de professionnel dans le BTP

 
Effectivement, c'est bien moche.  
J'avais la même chose chez moi. Au changement de la chaudière, j'ai demandé au chauffagiste de surelever l'ensemble également de manière à pouvoir placer un meuble haut de cuisine autour (et donc ne plus la voir). Pour information, elle est placée à 150cm du sol fini. Ca m'avait couté légèrement plus en MO mais l'opération était différente, on était dans un remplacement complet.
Pour un pro, je dirais que c'est une journée de boulot (1/2 réel mais avec le déplacement, la préparation, l'achat de matos). Il y a un peu de matos mais pas bezef mais technicité de sondage gaz donc pas le premier venu. Donc 500 balles mini et si tu as à moins de 1000, je pense que ça se regarde aussi dans la mesure où c'est un petit chantier donc pas forcément intéressant pour un pro.
 
Tu as vraiment intérêt à réfléchir à la dispo souhaitée de ta nouvelle cuisine pour la placer vraiment au bon endroit (peut-être même la décaler de quelques cm si ca t'arrange vis à vis des futurs emplacements des meubles hauts). Profite en aussi pour plaquer ces vilains tuyaux visibles : de notre côté, on avait mis une crédence medium/alu sur tasseaux bois. Ca a l'avantage de pouvoir intervenir dessus si besoin en dévissant juste la crédence en cas de besoin. Après quelques années, finalement, on trouve plus ça adapté et on est en train de repasser sur placo + carrelage (petit chantier en cours de finition en ce moment). L'inconvénient c'est qu'il faudra casser le carrelage si on a un soucis. Mais bon, c'est pas énorme en surface d'une part et d'autre part, il y a plus de chance qu'on change dans les 10 ans à venir qu'avoir une panne sur un des tuyaux je pense
 
Édit : photo de notre encadrement :

C'est chez Total Energie (il s'appelle désormais Charge Heures) et pour mon usage c'est plus rentable que le classique sans hc/hsc.

Je peux te parrainer  

 
- vissé (le fournisseur propose une version percée)
- juste posé : avec les caillebotis, éventuellement d'autres cadres à coté, ça ne bouge pas

 
il existe des textes sur l'espace gauche et droite libres à laisser autour de la chaudière, de même que pour les entrées d'air, ici très limitées...
 

Alors par contre une chose dont je suis certain, c'est que les bandes ont une certaine souplesse/élasticité mais on ne peut pas les écraser. Pour rattraper des défauts de planéité la seule solution c'est de prévoir des bandes d'épaisseur différentes.  

 
Il s'agit d'une affirmation ou d'une question ?
Concernant l'espace à gauche et à droite, s'il s'agit d'une affirmation, je veux bien la norme ou les textes qui le stipule dans ce cas . Au moment où cette installation a été réalisée (5/6 ans maintenant je pense), je m'étais renseigné assez longuement et je n'avais rien trouvé de normer sur les chaudières à condensation, en particulier la mienne, avec la nécessité d'avoir une distance de sécurité périmétrique avec d'autres éléments. Il y a même des réalisations où la chaudière a encore moins d'espace de part et d'autre. (exemple sur le premier lien google si tu veux voir: https://www.izi-by-edf-renov.fr/blo [...] n-placard)
Concernant l'entrée d'air, tout se fait par le tuyau double ventouse supérieur et il n'y a absolument besoin de rien d'autres (et ça, c'est sur et certain )  
 
En général, une chaudière, c'est 45cm en taille standard (gaz s'entend). Les meubles de cuisine standard, c'est 60 ou 80 (60 dans mon cas). Ca te laisse 7,5cm de chaque côté ou 17,5 cm de chaque côté au choix  
 
En tout cas, j'en avais aussi parlé à mon chauffagiste, et pour lui, aucun soucis dans l'encastrement d'une chaudière à condensation. Son seul soucis, c'est l'accès à la partie maintenance (donc en dessous) où effectivement, avec un encastrement comme le mien, tu n'as plus accès. De mon côté, ce meuble est posé sur rail. Donc lors de la révision, je démonte la porte (3 charnières ikea, 2 minutes), et j'ôte ensuite le meuble du rail (2 minutes)
Dans le cas de niku, il ne pourra pas opérer comme moi puisque sa ventouse part à gauche donc il ne pourra pas "démonter" le meuble eventuel en cas d'encastrement. Dans ce cas, il suffit de ne pas mettre de fond sur la partie inférieur (et tu fixes la partie latérale droite avec le meuble de droite et la partie latérale gauche avec une équerre au mur.

.
il n'y a pas que des ventouses. Dans mon cas (2016) il s'agissait d'un vieil appartement et ELM 24kW donc le conduit ne faisait qu'évacuer, entrée d'air dans la pièce donc par le bas du coffrage. J'ai laissé (de mémoire) environ 7 cm de chaque côté (ELM Leblanc de 40cm module de 60cm pour la porte à charnière pour intervenir dessus.)
A l'époque j'avais réussi à trouver des infos, d'où mes 7 cm mini de chaque côté), et en pensant aussi à la facilité d'accès/intervention du technicien (c'est pas des chiens !).

 
Si ca peut aider: on est passé par des courtiers en travaux:  
- les entreprises sont filtrés: % de non réponse à demande de devis faible: 1 sur 4.. les entreprises sont sensés être sérieuses (=réputation du courtier si chantier qui se passe mal)
- si l'entreprise générale est pas top sur tel corps de métier, le courtier t'aiguille sur le split des activités entre plusieurs entreprises pour éviter d'avoir un retour non pertinent car l'entreprise A ne fait pas telle type de pose/ techno depuis 30ans et te propose son alternative technique qui ne t'arrange pas...

 
Ok. On est d'accord dans ce cas. Précisément, chez moi, cette entrée d'air n'est pas à considérer (heureusement, vu le prix que m'avait couté le tuyau d'arrivée/évac à l'époque )
Les anciennes générations, c'est effectivement à prendre en compte et ça oui, il y a de la règlementation avec des entrées à faire même sur le mur extérieur je crois pour assurer l'entrée d'air (donc permettre à l'appareil de capter cet air ce qui ne va pas dans le sens d'un encastrement).
Vu que sa cellule (c'est pas moi qui le dit, c'est lui ) a moins d'un an, j'espère qu'il a bien une chaudière à condensation.
 
Et évidement, je te rejoins sur la facilité d'accès pour le technicien ou lors d'intervention en urgences tout simplement.

Hello,
 
J'avais eu un devis pour une PAC air air avec un tarif exorbitant (17500€) pour une rénovation d'un appartement de 65m².
Je viens d'en avoir un autre par Proxyserve (pas super bonne réputation pour ce gros chauffagiste national), et j'en ai pour moins de 6000€...  
Le matos est de marque Atlantic.  Un ressenti vis à vis de cette marque ?
 
Sinon, entre un isolation par l'intérieur en collant directement les plaques et une autre via ossature métallique, y'a un gros delta prix ?
Cela m'a l'air plus simple de faire simplement par collage des plaques, mais il faut faire des saignées pour le passage de câble. J'hésite grandement.
Si vous avez un avis

.
pas forcément à condensation, ça peut être en basse température (parfois avec VMC gaz). Bref, à part les pavillons où on peut PRESQUE choisir ce que l'on veut, en appart c'est très différent: souvent les conduits sont bruts et non gainables: exit la condensation, bonjour la basse température (sauf certains cas comme le mien) ou la PAC.
Au final, GRDF n'avait pas fait ch.er lors de la réouverture de compteur et l'entreprise qui est venue faire le contrôle de gaz/remise en route était OK aussi (je garde précieusement leur adresse en RP, ça devient rare), mais j'avais fait un gros travail de nettoyage: elle était initialement avec une plaque induction positionnée en dessous ! !  .  

 
Oui c'est ça , je ne l'ai pas précisé mais superposer des bandes de liège au besoin, peut être une solution pour rattraper la planéité.

Hello,

J'ai une pac Atlantic Air-Eau depuis 3 ans. Pour le moment RAS.

Ca me choque pas, ça se fait de foutre des petites chaudières gaz comme ça dans un meuble avec rangement bas. C'est quelle vanne qui est inaccessible ? La sur la photo tout semble apparent et accessible.

Pose plutôt ta question sur le topic des Pompes à Chaleur

Question peinture, je pense prendre la sous-couche et blanc velours pour chez moi. La peinture monocouche... faut mieux en mettre deux couches quand même j'imagine non ?
Parce-que y'a une promo avec le deuxième pot à -50% chez Casto.

 
Pour reprendre mon message, voici un petit plan  
En rouge le VS visitable, la trappe de visite est sur la droite
Et c'est bien du béton, pas du parpaing.  
La photo c'est la vue du mur au dessus du VS  
 
Notre souhait c'est de déplacer la cuisine vers chambre 3 et de transformer la cuisine en buanderie/stock

 
On va faire passer un maître d’œuvre pour chiffrer tout ça et voir la faisabilité technique mais qu'en pense HFR ?

 

 
Une fois la cuisine posée plus d’accès sauf à démonter le micro et le coulissant en dessus sa mère

.
@Digaboy
 
tiens, l'évac a déjà bougé ? ou c'est un morceau qui traine.
 

c'est à dire ? le truc au sol c'est un morceau qui traîne.  
 

Je ne sais pas si c'est le bon topic, mais je cherche un boitier multimédia pour distribuer internet sur les prises RJ chez moi depuis l'arrivée fibre.
Vous connaissez un truc pas trop cher ?  
J'ai les câbles tirés, les moyeux femelles, du courant, j'ai posé ma box en vrac et ça fait le job pour le moment, en gros je pourrais poser un petit placard que ça ferait l'affaire.  

ça https://www.amazon.fr/deleyCON-CAT- [...] 83&sr=8-31
+ un switch

 
Salut Rody   Merci pour l'avis.
 

 
Thx
 
Sinon, pour ma question :
 
entre un isolation par l'intérieur en collant directement les plaques et une autre via ossature métallique, y'a un gros delta prix ?
Cela m'a l'air plus simple de faire simplement par collage des plaques, mais il faut faire des saignées pour le passage de câble. J'hésite grandement.
Si vous avez un avis

Heu si. Dans les maison moderne, c'est une ligne par appareil. Les nourrices c'est fait pour ça.
C'est pas quelques mètre de tuyau qui va couter cher.

A mon avis le type d'isolant va jouer. Un isolant type polystyrène qui est collé au BA13 aura des propriétés phoniques moindre que de la laine sous ossature. Pour le thermique je pense que c'est kikf. Regarde les R de chaque isolant à épaisseur égale ( sans parler du déphasage)

 
Les isolants type poly ont un meilleur R à épaisseur identique.
Après, il existe aussi de la laine de roche avec placo, avec ici un intérêt phonique plus important.
 
L'avantage du rail, c'est que sur de l'ancien avec mur pas forcément droit, on rattrape bien le niveau.

Question volet.
 
Tablier en PVC ou alu ?
 
Système à sangle ou à manivelle (voir élec par panneau solaire) ?

Alu évidemment. C'est plus quali et en cas de grêle t'as des bosses mais ça pète pas
Sinon moteur elec, ça coûte pas grand chose à l'usage. Et si tu as des craintes en cas de panne, ondulateur sur le VR critique