Reprise du message précédent :

 
Bordel, j'étais passé à côté de ce post.    
Le mec a l'air tellement au bout de sa vie.    
 
La piscine en forme de zgègue...  

ça ne va pas s'éclaircir en séchant?

Le margoulin lui a fait un travail de margoulin. Et pour ça, il mérite tchitchi.
Pour la piscine en revanche, le maître d'ouvrage est aussi fautif. Il a bien du valider les plans en amont, ne serait ce que lorsque la DP a été déposé (sauf si elle est illégale)
Mais oui,sur 'e résultats final, il y a pas grand chose à garder.

 
Regarde sur youtube, tu as 2-3 tutos qui t'expliquent, je trouvais le concept pour équilibrer les phases très intéressant pour ma culture perso

 
Je suis mdr  

J'ai un doute.
Sur un sol en parquet stratifié (pose flottante), est-ce qu'on peut viser des butées de portes au sol ? Ou bien c'est déconseillé car la fixation va brider la dilatation du parquet ? Est-ce qu'il y a une autre solution ?

Sur l'internet, je vois des gens qui disent qu'il ne faut pas, et d'autres qui disent qu'on s'en fout

 
Je dirais que tu fais un trou bien plus grand que ta vis (mais moins que la butée   ), et tu vas te fixer dans le sol en dessous.

Il est censé le faire en tout cas, il vérifie ces 6 points-là:

C'est une faute grave de ne pas le faire
A noter qu'il regarde au tableau si les calibres correspondent, il ne va pas ouvrir toutes les prises ou boites de dérivations non plus.

Un diagnostiqueur ne regarde pas ça. Et attention, pour cette règle, il faut appliquer un coefficient de 0,5 pour tout circuit qui ne fait pas de chauffage, chauffe-eau et charge véhicule électrique.

 
Moi c'est la pelouse verte fluo en plastique qui m'a trigger aussi  

aucun soucis. Tu perces juste le stratifié plus large que la vis afin de créer un espace de dilatation autour de la vis.  
Faire pareil pour les rails bas de porte coulissante de placard.

 
La réalisation à chier, ok. Mais la piscine, si le client est assez con pour valider ça ou du moins laisser faire... il la mérite.

 
 
Nickel, merci pour cette idée, facile à appliquer en plus !

Je ne savais plus si c'était vérifié, donc j'ai mis dans le doute  
J'ai pris en compte le coeff

 
on a bêtement fait suivre au notaire une photo du panneau avec la date affichée sur une tablette posée à côté, ça a eu l'air de convenir à tout le monde...

J'ai même pas pensé aux photos post affichage mais vu que c'est un lotissement géré par la mairie, moins embêtant je suppose.
 
Bon j'attends toujours l'intervention du charpentier/couvreur, un mois que la maçonnerie est terminée..

 
de toute façon tu peux pas vraiment prouver que le panneau était affiché en continu sur toute la période...

Si , tu peux le prouver ,pas facilement mais tu peux, après les cas où des gens ont été emmerdé sans pouvoir le prouver en continu je ne sais pas si c'est fréquent.

J'imagine bien le voisin qui veux faire chier :  
-il enlève le panneau
-il appelle un huissier pour constater que le panneau est pas là
-il remet le panneau
 
 

et l'autre gars fait l'inverse, il met le panneau, fait venir l'huissier et l'enlève

 
Sauf que ça sert à rien de faire l'inverse.
 
Si le voisin à la preuve que le panneau n'était pas présent en continue, bah c'est game over.
L'autre a beau avoir un constat d'huissier que la panneau était là à J1 et à J2, bah ça vaux rien en théorie...

Ben tu le fait tous les jours et c'est réglé

Tu rigoles mais mon maître d'œuvre a eu le cas sur un chantier, des habitants qui s'opposaient au projet et viraient le panneau d'affichage. Il en a remis un avec constat d'huissier et l'huissier passait régulièrement pour attester de la présence du panneau

Petite question pour les habitués.
 
Dans mon chantier de réno, le maçon me fait un plancher d'étage tout neuf de type isoltop (poutrelle légère, hourdi polystyrene et table de compression de 50cm).
 
Quand on a signé le projet, on ne savait pas trop quel sol on voulait mettre : plancher, carrelage ou mix des deux. Maintenant qu'on sait qu'on part sur un espèce de stratifié (lindura de chez Meister), est-ce que c'est nécessaire de raggréer la dalle de compression?
 
Le raggréage fibré il y en a pour 1500€ HT, si ça peut sauter...
 
Merci

Ta dalle ne va pas avoir une surface lisse. Je pense que le ragréage est nécessaire pour que tu aies une surface plane et régulière pour poser ton stratifié.

 
Regarde les conditions de pose de la finition choisie, ton stratifié donc. Au pire contacte le fournisseur, fabricant,...
 

Au point que ce ne soit pas rattrapable avec une bonne sous couche?
 
J'imaginais qu'ils nous avait inclus le ragrgéage au cas où on voudrait du carrelage en 120*120!
 
 

 
La doc technique indique que les défauts de planéité doivent être inférieurs à 3 mm/m.

 
Tu seras au dessus avec une dalle    (DTU 21)

 
Ils ont rajouté une marque/fabricant depuis uqelques mois.
C'est la jungle dans les modèles.
 
C'est top pour le prix, la configuration mais quand t'as pas les bases c'est chaud.
Même si je pense fortement que même le premier prix chez eux est correct.
D'ailleurs j'ai vu un collègue avec un devis, le mec prenait chez eux
 
 
TRouve t'on des retours ici ou ailleurs sur certaines modèles / options chez eux ?

Non  

Question isolation sous le toit:
Quel intérêt de refaire l'isolation des pentes si les combles sont perdues? une simple isolation au plancher ferait l'affaire non?

oui

 
J'habite au pays du béton, du coup c'est pas cher    

Rien ne vaut le constat d'huissier si tu veux du 100% tranquille en cas de voisins pointilleux.
Sur huissieronline, les tarifs sont cassés, cela tournait à 200e les 3 passages (dont 1 aléatoire) quand je m'en étais servi il y a 6 mois.

 
Oui, sauf qu'il faut aussi que le voisin apporte la preuve de non affichage. Et là, pas le choix, lui aussi doit passer par un huissier pour que sa preuve soit authentifiée (une simple photo ne suffira pas).
En plus, le voisin qui s'amuse à supprimer le panneau alors que celui-ci a un jolie autocollant marqué 'constaté par huissier', il sait parfaitement qu'il est dans l'illégalité et qu'il y aura bataille d'huissier in fine. Et là, d'un côté il y a aura eu 3 passages et de l'autre 1 seul. Je ne sais pas comment le juge réagira mais je pense que la balance sera plutôt du côté de celui qui construit (3 étant supérieur à 1)

Questions rénovation salle de bain.
 
J'ai décidé de rénover une salle de bain de notre maison (première fois que je fais ça, pas de pression   ).  
 
Voici la version d'origine (dans le coin à gauche il y avait une baignoire d'angle qu'on a déjà dégagée et dans le coin au fond à droite le propriétaire précédent avait mis une cabine de douche) :

 
La salle de bain fait 3m x 3.5m.  
 
Objectifs :
Carrelage jusqu'au plafond sur tous les murs posé sur du Wedi.  
Installation d'un petit sauna à la place de la baignoire.
Avoir une douche (avec un receveur, sans doute en 140x90), avec paroi en verre en L.
Remplacement du WC par un suspendu Geberit.  
 
Pour l'instant j'en suis à l'étape de la préparation de la pièce.  
Vu que le carrelage actuel ne va pas jusqu'au plafond et que j'aimerais ne pas perdre en surface avec un doublage, je me suis dit que j'allais enlever l'ancien carrelage, enduire, coller le Wedi.  
2 murs sont en placo polystyrène collé au MAP sur parpaings, un mur en béton cellulaire et un en placo sur rail.  
 
J'ai attaqué d'enlever l'ancien carrelage et ça se passe moyennement bien je pense
Voici le résultat pour l'instant :

Et

 
A votre avis, ça se rattrape à l'enduit de garnissage pour faire un support de suffisamment bonne qualité pour coller du Wedi ?
Est-ce que je peux coller du Wedi direct sur l'ancien carrelage (si oui avec quoi je rattrape le décalage de profondeur vu qu'actuellement ce n'est pas carrelé jusqu'en haut ?) ?
 
Je suis preneur de tous les conseils vu que c'est la première que je fais  

Je vois pas le soucis. Ca se passe bien pour l'instant.
 
Pour les partie avec du placo, enlève les et remplace les par de nouvelles plaque, c'est plus simple et rapide.
Pour le mur en béton cellulaire, tu rattrapes avec de l'enduit de rebouchage.

 
Tu recarrèles jusqu'au plafond puis tu colle ton wedi sur ton carrelage tout neuf pour recarreler par dessus

 
l'ancienne colle tu la retires avec un disque Disque de ponçage Béton.
pour les creux tu mets de l'enduit.
 
 

   
C'est ce que j'avais en tête pour le mur avec le placo sur rail en effet.  
Les murs en placo polystyrène j'ai pas envie de les virer jusqu'au parpaing mais je m'interroge sur la solidité des plaques actuelles vu comment je les ai abîmées
En fait je ne sais pas à quel point le carton est fondamental dans la résistance des plaques. J'ai 0 expérience en placo    

Ça m'a traversé l'esprit

Pour les murs en placo ?   je vais tout défoncer non ? Adieu le carton
Au burin pour l'instant je m'en sors pour la colle.  
 

Tu peux gratter le placo jusqu'au polystyrène. Comme ça, tu pourras coller du placo simple (toutes les chutes que tu auras après avoir refait celui côté rail) sur le polystyrène.
Ça évite de gratter jusqu'au parpaing.