Reprise du message précédent :

 
Quand tu dis en direct, c'est à dire? Car j'ai l'impression que c'est du coup ON/OFF géré par Shelly et que c'est genre jeedom qui contrôle ça. le FP c'est quoi?
C'est encore flou dans ma tête, même si je comprends le principe

Pas tant que ça, tu va demander une expertise gratuite à l'adil qui va faire le nécessaire, et depuis 2018, le diag électrique est obligatoire pour louer un logement.

Perso j'ai déjà mis une quenelle d'un an de loyer à un notaire qui pensait tout connaitre, devant le juge j'ai juste demandé la surperficie du logement pour que le type soit débouté et que son logement soit déclaré in-louable à la caf J'ai pris le logement en savant très bien que j'allais juste lui payer le premier mois et que ça allait en justice ensuite ^^

Ouai tu règle les chauffages à la température voulu sur le thermostat du chauffage, le shelly va piloter l'alim direct.
 
jeedom ou alors via l'app directement.
 
FP Fil Pilote dans ton cas

Ben non voyons  
Faut vraiment pas que je regarde ça, madame ryoo me fait la peau sinon  

À minima une mise en sécurité de l'installation donc.
 
 

La loi date de 2017 pour tous les logements dont l'installation électrique a plus de 15 ans.

Ah et ils regardent quoi exactement dans le diagnostic elec ? Manquerait plus qu'ils fassent chier sur les qq prises que j'ai du ajouter  

Intéressant

 
Comment ça? Enfin je veux dire le but c'est de ne pas toucher au radiateur, mais de piloter les radiateurs sur un pupitre central (pièces, zones, général) et d'autres secondaires (pièce).
Donc choper la température de la pièce avec une sonde dans chaque pièce, et lancer le chauffage si besoins par rapport à cette température.
 
Limite je pense même qu'un radiateur électrique classique (sans FP) serait largement suffisant vu qu'au final un radiateur ça fait juste ON/OFF non? Je ne sais pas si ça régul aussi la puissance...  
 
Si c'est juste ON/OFF, bah c'est jeedom (ou autre) qui gère ça en recup la température de la pièce j'ai bon?

Le radiateur fait on/off en fonction de sa température de consigne et de celle de la pièce dans laquelle il se trouve grace à son thermostat.
 
Tu mets une consigne à 18 degrés.
Il fait 19 dans la pièce, pas de chauffe.
Il fait 17 dans la pièce, le radiateur chauffe jusqu'à 18 et s'arrête quand la température de consigne est atteinte.
 
Par contre ça ne régule pas la puissance.

Ce n'est pas le radiateur qui fait on/off, c'est le dispositif de chauffe qui fait on/off. Le radiateur lui reste TOUJOURS alimenté, sa petite carte électronique.

Certains radiateur n'aiment pas du tout que l'on gère la consigne de chauffe en faisant on/off directement sur l'alim globale du radiateur (et donc l'alim de la carte électronique). Comme le ferait un délestage décidé par un module du tableau par exemple, qui est sensé être très exceptionnel. Ce n'est pas du tout la même chose.

 
C'est justement ce que je me pose comme question sur le coté ON/OFF car le shelby semble faire ça au final, couper l'électricité.

Je suis en train de réfléchir à remplacer la colonne d'eaux vannes, du coup je me renseigne sur la fonte vs le PVC. Autant sur le bruit je veux bien croire que le PVC soit perdant, autant tout le monde semble dire (par exemple ici) que la fonte c'est inusable, ça tient des sècles sans bouger, etc., or toutes les colonnes en fonte que j'ai vues datent des années 70 et sont soit fissurées, soit rouillées et en train de percer. Je passe à côté d'une subtilité ?

Nop tu le branche sur ton fil pilote. Tu fait un montage avec une diode comme ca tu peut avoir deux ordre du type confort et hors gel.

C'est expliqué ici par exemple : https://www.planete-domotique.com/d [...] %20Gel%22.

 
Haa merci donc je branche le pilote pour faire confort/arret, et je me démerde pour avoir du jeedom (ou autre, faut que je regarde j'ai rien pour l'instant, faut aussi que je fasse la même chose pour des futurs volets roulants...   ) un peu partout dans la maison
 
Du coup, pas besoins d'acheter des radiateurs connectés qui coute assez cher au final

C'était pour simplifier la chose, ta réponse est bien plus précise  
Et effectivement, les radiateurs récents n'aiment pas le délestage par coupure de l'alimentation à cause de l'électronique.

 
Topic CDP

couillu  

E3 qui se croit sur un DT

 
Et désormais, tu n'aurais pas une bande de Géorgiens qui traînent à proximité de chez toi avec des barres de fer dans le but de te refaire la face et les genoux ?  

C'est passé en jugement ^^

Ben déjà un ID c'est 2 modules, donc ça laisse que 11 places. Ensuite tu peux avoir un parafoudre, des telerupteurs, des compteurs d'énergie, des transfos basses tensions, etc etc...tout ça c'est en plus des 8
Tu peux aussi avoir 2 ID sur une ligne, les disjoncteurs d'un ID qui sont sur une ligne en dessous, pleins de possibilités

Je le savais pas ça.
Heureusement que tu le dis.
Demain je vais revoir mes notes car j'ai mis tous les radiateur sur un seul ID dédié (ma 4eme rangé).
Enfin "mis" est un bien grand mot car contrairement à Roger qui a installer son tableau avant même de faire le faux plafond, moi j'ai même pas encore mis la GTL alors qu'il me reste juste à fixer les portes d'entrée avant de faire les bandes  

Un tuyau isolé, ça sert quand même à pas se bruler les main quand ce dit tuyau n'est pas protéger.

Le double paroi en sortie de poêle est beaucoup trop chaud pour le toucher, sur au moins 60 ou 80 cm

 
J'avais compris qu'il avait un salon cathédrale de 5m45 de haut. Si quelqu'un vient toucher le conduit là haut, c'est qu'il le fait exprès.    

Les assurances je sais pas, par contre t'as vérifié tes droits aux subventions ? Ça marche que pour une pose par un pro

J'ai une mezzannine juste derrière le conduit. Mais on peut se démerder pour que le conduit ne soit pas "touchable" depuis la mezzanine, avec un petit muret en bois sur toute la hauteur par exemple

Il s'est abonné à masdak, il a plus temps de s'abonner au Bescherelle

Pas sûr que ce soit le matériau le plus indiqué

 
Ca permet aussi de réduire les distances de sécurité lors des passages de plancher ou entre solives bois. Et donc parfois de pouvoir passer tout en restant dans le DTU.

Je note  
Je vais demander plus de détails à mon archi

la fonte est inusable mais cassante, les conduites modernes sont peut-être de meilleure qualité, enfin j’espère car il y en a pas mal d'enterrées.
 
Tu as des tuyaux pvc prévus pour l’acoustique chez Nicoll : https://www.nicoll.fr/fr/les-soluti [...] eaux-usees
 

Yop !
Je vais devoir remplacer mon ballon d'eau chaude électrique...
Que pensez-vous de l'idée d'utiliser un petit chauffe-eau instantané en sortie du ballon ? Est-ce rentable à votre avis ? Ça me permettrait de prendre un ballon plus petit et de le maintenir à une température plus basse...

Ça sera plus efficace ( un ballon, tu perds de l'énergie pour maintenir l'eau à température), mais le gros problème des instantanés c'est la puissance nécessaire. À 3600W tu alimentes un robinet, pas une douche. Compte plutôt du 6kW, ce qui implique une électricité particulière ( pas un simple 2.5 carré pour alimenter), un abonnement électrique en conséquence.

   
Tu penses qu'un 4kW ne suffirait pas pour alimenter une douche si l'eau en entrée est déjà autour de 50 ° ?

Quel serait l'intérêt de chauffer davantage que 50° pour ta douche qui va être prise à 37° - 40° max ?

Edit : l'eau de ton ballon devra de toute manière être à 62° pour éviter le développement des légionelles. 50° ça ne suffit pas et c'est dangereux à terme.

Il existe des sonnettes sans fils vraiment sans fils (en dehors de la partie qui émet le son, qui vient se brancher sur une prise secteur)

EDIT : bon j'avais un peu de retard et grillaid

Ben un matériau qui rouille et perce au bout de quelques dizaines d'années, je n'appelle pas ça inusable… Dans le cas d'une colonne d'eaux usées intérieure (donc pas d'UV), le PVC me semble plus durable, donc je ne comprends pas.
 

J'ai un doute sur la tenue à long terme : les sillons risquent de s'encrasser, avec au mieux une réduction de la réduction acoustique, au pire un risque de bouchon, non ?
 
Sachant que dans mon cas la colonne ne traverse que le WC du RdC, où elle sera isolée par une cloison acoustique, et la chaufferie, les « avantages » de la fonte et du PVC acoustique ne me semble pas justifier la différence de prix (a priori le PVC est quand même 50 fois moins cher que les deux autres !).
 
(Mais justement, cette différence de prix m'interpelle, donc je veux être sûr de choisir en connaissance de cause…)

Bonjour a tous.
 
Je suis actuellement dans la rénovation des murs du salon (détapissage puis peinture) et je crois qu'avant de peindre les murs c'est bien de refaire les plafonds avant, non?  
Du coup je vais m'attaquer au plafond, mais y a pas juste une peinture a faire, j'ai une fissure, très moche, pas forcément alarmante, j'ai bien l'impression que c'est une fissure d'enduit entre 2 plaques de platre.
 
Du coup je voudrais réparer ca mais j'ai peur qu'en faisant juste de l'enduit la maison travaille de nouveau et que ca craquelle de nouveau.
 
Des avis sur ce que je pourrait faire sans dépenser un rein mais qui m'éviterai d'avoir a le refaire dans 5 ans?
 
edit: avec la photo c'est mieux   :
 

Manque les bandes.

Un copain à eu ça sur toute sa maison, les mecs avaient fait aucunes bandes. Il a fait refaire 4 fois la peinture avant de ce résigner à faire venir un mec pour faire les bandes.

C'est possible, après ca date de la construction de la maison, vu la geule du papier peint qu'il y avais ca doit bien dater de 75 (année de construction de la maison).
 
En détapissant j'ai ca:
 

 
J'ai pas l'impression qu'il y ait des bandes aussi mais c'est très propre et ca ne fissure pas, après c'est pas du simple placo, toutes les cloisons sont en placopan. Je ne sais pas trop pour le plafond mais c'est je pense du placo, en tocant a l'oreille comme ca...