Reprise du message précédent :
Bah non ^^

Surtout en cas d'incendie. J'aimerais pas avoir les responsabilités qui en incombent.

Mon escalier en bois ne grince pas.
Après c'est sûr ça dépend l'essence et les dimensions. Le mien c'est du hêtre brut et des marches de 50mm d'épaisseur.

Le mien grince bien et je cherche une solution pour atténuer le grincement si vous avez des astuces

tout raser et reconstruire

 
Le graisser. (cf topic voisins de merde)

De mémoire mettre du talc pour combler les quelques trous ça marche il me semble.

 
Comme un portail?
 
Blague à part on m'a recommandé l'huile de lin.
Ca tombe bien car je voudrais le poncer (le vernis d'origine a fait son temps).
Donc le mieux serait de tout poncer puis traiter toute la surface avec de l'huile de lin?

Pour une fois que c'est pas moi qui fait la remarque

 
Si tu veux lui redonner son blason d'antan oui. Si tu veux éviter qu'il grince faut le remplacer par un autre.

J'en étais toujours au collage de ba13 par dessus le PU.
Avec les chevilles rosaces en plus, là c'est clair que ça ne devrait pas bouger

C'est effectivement la protection de la baie, tout est en RAL7016 et les volets seront en 7015 (prévu dans le permis de construire)
La terrasse est sur vide sanitaire oui, il y aura une chape de 5-7cm où des dalles sur plots    

Merci, tu me rassures    

 
On est passé par le constructeur. On a peu aller voir en showroom les gammes disponibles de carrelage sur le catalogue constructeur. Sinon il reste toujours la possibilité de prendre du hors-catalogue en payant l'éventuel surcôut.
 
 
Nouvelle bonne nouvelle pour nous : le carrelage du sol de la SDE commence à se barrer (je rappelle que la maison a quelques mois seulement). Les joints se fissurent et les carreaux de 60x60 bougent. Du coup j'ai fait le tour des 90m² de carrelage, ça n'arrive que là. Je soupçonne une infiltration liée à la douche mais je n'en sais rien en fait.
 
Bref, nouvel appel au constructeur... ça n'en finira jamais !    
 
 

 
Sur une construction bien isolée si le gaz de ville est dispo ça me semble clairement une bonne option. Faible coût d'installation, coût modéré d'entretien, "technologie" fiable, pas de perte de rendement en saison froide,.... Si les besoins sont modérés, la rentabilité long-terme par rapport à une PAC Air-Eau à 10K€ ne doit pas trop compliquée à atteindre. Ca dépendra aussi des régions.
Un point noir c'est l'obligation d'un abonnement gaz.

 
douche à l'italienne?  

à ceux qui ont eu des réserves lors de leur réception, combien de temps avez-vous laissé au constructeur pour corriger ? est-ce que ça a été facile de tomber d'accord ?
 
Si le constructeur annonce 6 mois, comment ne pas baisser son pantalon ?
 
merci

 
Avec une PAC Air-Eau, s'il fait 15°C extérieur à 16H00 et 0°C à 03h00, tu auras tout intérêt à chauffer ton ballon de 200L d'ECS à 16H00 pour la stocker dans un ballon chauffé et dans un volume chauffé.
Le gain de COP de la PAC entre une température de 0°C et une de 15°C compensera très largement la perte de 0.5°C / heure de l'ECS dans le ballon. D'autant plus que cette diminution de température ECS n'est pas à pure perte dans le volume chauffé pendant la saison de chauffe en tout cas, on peut voir ça comme un gros radiateur à inertie liquide!    
 

 
Avec une PAC Air-Eau, s'il fait 15°C extérieur à 16H00 et 0°C à 03h00, tu auras tout intérêt à chauffer ton ballon de 200L d'ECS à 16H00 pour la stocker dans un ballon chauffé et dans un volume chauffé.
Le gain de COP de la PAC entre une température de 0°C et une de 15°C compensera très largement la perte de 0.5°C / heure de l'ECS dans le ballon. D'autant plus que cette diminution de température ECS n'est pas à pure perte dans le volume chauffé pendant la saison de chauffe en tout cas, on peut voir ça comme un gros radiateur à inertie liquide!    
 

 
Pas tout à fait, receveur ultra-plat qui dépasse d'environ 1cm du carrelage. Mais la pente n'est pas suffisante, ça déborde de partout, la paroi est mal posée aussi... bref du travail de sagouin.
 

 
Escalier en béton coulé sur place, couvert de chêne. Pas de bruit.  

 
ho punaise ...
 
Le plus probable: le soucis de douche.
Si tu as du cul, un problème avec un sac de colle...

 
Vu que ça parle de ça: j'ai passé le WE à construire une grosse boite en bois remplie de laine de roche autour de mon cumulus.
Avec 20cm d'isolant tout autour (sauf du coté où le chauffe eau est accroché au mur), ça devrait pas mal limiter les pertes.

pic

J'ai tout refermé... Vous aurez une photo de la boite quasi terminée du coup.    
 
En gros, la boite fait 90 x 70 x 160. Il doit y avoir entre 15 et 20cm d'isolant autour, sauf derrière, là où le chauffe-eau est collé au mur (2.5cm d'isolant)
 

 
Reste à faire:
- La planche du haut n'est pas encore vissée: il me manque une plaque de laine de roche pour finir de remplir.  
- je vais rajouter d'autres prises sur le coté (c'est la zone atelier du garage)
 
Pour la réalisation:
- mise en place de la structure en chevrons
- emballage du chauffe-eau avec une bache vinyle (histoire que le jour où il fuira, l'eau puisse s'écouler jusqu'en bas et donc que je puisse m'en apercevoir)
- mise en place de la plaque de fond, en laissant la partie électrique accessible (et en faisant dépasser la bâche vinyle de quelques cm)
- mise en place des panneaux OSB + isolant (en mettant du scotch pour rendre ça étanche)
 
Matériaux:
- 2 plaques d'OSB + chutes
- 7 m de chevron
- 12 plaques de laine de roche (et il m'en manque encore)
- sabots de charpente et equerres
 
Equipement:
- visseuse
- scie à onglet à main
- scie sauteuse (J'ai tout fait avec ça par flemme de sortir la plongeante   )
- niveau laser
 
Difficulté rencontrée :
- faire en sorte qu'il n'y ai pas de gros espace pour éviter qu'une famille de mulot ne vienne s'installer confortablement dans le machin (malgré les murs pas droit, le chauffe eau déjà en place...)

J’allais isoler mon chauffe eau qui se trouve dans un sous sol non chauffé mais en fait je suis revenue après deux semaines d’absence et chauffe eau coupé, l’eau était encore un peu chaude, donc j’en ai déduit que ça servait totalement à rien.

Sacré boulot

Bah c'est pas grand chose...
 
J'avais lu que le maintien en température pouvait représenter 30% de la conso d'un chauffe eau. Du coup, j'ai recyclé ce qu'"il me restait plutôt que de laisser le bordel trainer dans un coin.  

 
Elle aurait certainement été encore plus chaude s'il avait été isolé du coup non ?  

C'est mieux même si le ballon est dans l'appartement ?

Hello,    
 
Pouvez vous me donnez votre avis sur un devis que j'ai reçu pour un mur de soutènement 25ml
Voici les caractéristique du devis que j'ai reçu, il y en a en tout pour 13 710 €    
 
MUR DE SOUTENEMENT 25 Ml
 
-Fondation = 2125€ HT
Réalisation fouille 0.60X0.80X25ML
Stockage terre sur site et mise à dispo pelle mécanique
 
-Béton armé fondation 12M3 = 3000€ HT
 
-Mur Bancher 35M² = 6300€ HT
Réalisation du mur à bancher en agglo à bancher avec ferraillage en tor de 10MMx2 à l'horizontale et verticale tous les 20cm
Acheminement béton par toupies pompe
 
 
Mercii

Y'a pas un gars qui peint dans l'immeuble et qui balance les solvants dans l’évier ?

Il n'y a que quelques cm de polyuréthanne entre l'eau hyper-chaude et l'extérieur. Quand le ballon n'est pas dans le volume chauffé c'est intéressant de le faire.
 
 

En hiver ça chauffe ton appart donc aucun intérêt. L'été à la rigueur ça se défend mais faut faire le calcul sur une longue durée avant que ça ne devienne intéressant.
Sur internet, je trouve qu'un bon ballon a des pertes de 10 à 20%, et qu'une isolation de 16cm autour réduit ces pertes vers 10% à 5% si ton ballon était top déjà.
 
donc ça doit être rentable selon ce que coûte ton ballon à l'année /2 (parce que l'hiver, ton chauffage forcera d'autant plus que le ballon ne lachera plus de chaleur) et à quel point tu le vides (parce que s'il est toujours vide, tu ne perds pas les 20% à la base, tu perds rien du tout, tu chauffes et tu consommes quasi sans pertes).
 
Et je trouve aussi pas mal d'endroits où ils précisent qu'une grosse partie des pertes sont sur les tuyaux chauds non isolés.
 
 
 

Maigrir

Il est isolé en laine d'uranium ?

 
Dans un appart, ça sert clairement moins... Les calories qui s'échappent réchauffe la pièce : ça fait chauffage. (et puis il faut être réaliste, ça prend quand même de la place)
 
Dans mon cas:  
- le chauffe eau est dans un garage non chauffé. Il y a plus à gagner.
- les tuyaux d'eau chaude sont isolés
 

 
Ca dépend aussi du ballon (un ballon récent garde mieux la chaleur, j'ai changé justement ce week-end mon vieux ballon, c'est fou, il ne fait plus 25° dans son placard ), mais de manière générale dans un garage/sous-sol non chauffé, ça ne coûte pas grand chose d'enrouler le ballon dans de l'isolant, et il y aura toujours un impact positif.

Dites
 
l'agent immobilier de l'appartement que j'ai dans le sud me casse les pieds pour rester poli.
Je dois faire visiter l'appartement à un artisan pour faire des rénovations mais il n'arrive jamais à trouver du temps pour lui faire visiter ou lui donner les clés.
 
De plus l'agent immo m'avait conseillé un artisan avec qui il a l'habitude de travailler. Il fait tout pour faire chier et essayer de me faire accepter le devis de son pote artisan. Concrètement vous feriez quoi pour faire avancer la chose? Parce que là c'est pénible je suis à mille bornes de l'appart et j'ai pas que ça à faire de gérer ce genre d'histoire.

Ca doit être rare les artisans multi-métier ayant une décennale pour chaque corps de métier de son entreprise. La plupart n'ont qu'une décennale.

pour isoler les tuyaux, tu as ce genre de mousse?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -1-m-e8739
 
ou y'a des trucs plus efficaces qui existent?

 
Ca me parait énorme 30%. J'ai jamais fait l'exercice de calculer les pertes; mais un bon moyen de savoir si son ballon est une 'passoire' thermique c'est de mesurer la température de peau :
 
-Si la temparature est égale à la température extérieure : bingo vous avez un ballon parfaitement isolé, 0 pertes
-Si la température est plus chaude, voire bien plus chaude : là il y a des pertes.
 
Et puis si de base, les chauffe perdaient plein d'énergie car mal construit / isolé vous croyez pas qu'un fabriquant plus malin que les autres aurait créé une gamme 'isolation renforcée spéciale installation en locaux non chauffés', 30 ou 50% plus cher que le standard?

Et en L préfabriqués en béton tu as essayé des devis ? Mon voisin en a eu pour 15k pour 40ML.