Reprise du message précédent :
Yo

J'ai un mindfuck

Sur un madrier du bas de mon garage qui fait 120mm de haut, je dois percer un trou de 100 (aération)

Vaut mieux percer qu'un seul madrier qui sera presque coupé en deux du coup ou répartir sur deux ?

 
Tu veux vraiment faire un trou de 100mm dans un madrier de 120? Genre il va rester 10mm de chaque coté du trou?  
 
Pour faire simple, percer un trou de 40 au milieu d'un madrier de 120 ça peut le faire... Au dessus je ne tenterais pas sans renforcer la structure au préalable.
 

Du coup si je perce moit/moit sur deux madriers, c'est mieux, ça fait plus que 50 sur chacun  

Ils servent à quoi tes madrier? ils supportent quelque chose?    
 
Parce que, que cela soit 50 ou 100mm, cela me semble une très mauvaise idée de percer un élément structurel.

Je commence à planifier le changement de ma cuisine et à rectifier tout ce qui ne va pas avant de commander les meubles.
 
J'ai un soucis pour les meubles hauts, les murs sont en placo et laine de roche collée le tout collé à de la brique creuse.
Je me demandais si pour renforcer tout ça sans ouvrir  je ne pouvais pas juste coller 15, 18 ou 22mm d'OSB directement sur le placo, en appui au sol pour le report de charge et la résistance à l'arrachement.
Ça vous semble viable?

Il faut tu ailles chercher la brique creuse en fixant un rail tout le long des meubles haut. Tu sais quelle épaisseur fait ta brique ? Idéalement tes fixations doivent traverser deux parois de brique creuse si tu veux du solide

 
Concernant le risque d'arrachement ça n'aidera pas en effet, je ne le ferais pas

C'est quoi ton sol ?  
Si c'est une dalle béton, une fois callé et vissé dans le béton, je ne vois pas comment ca peut bouger (prend des calles de terrasse en plastique, ca va bien pour ce genre de chantier)

 
La brique est loin, placo+10cm de laine de roche+épaisseur colle ça fait 12cm mini, sa cré porte à faux avant d'arriver au meuble lui même.
 

 
Pourquoi? Si je colle + cheville les dalles d'osb de 60*250 sur le placo existant, ça ne répartirait pas les forces? Mon rail haut serait vissé à la visse à bois dans l'OSB.
Et les panneaux d'osb seraient aussi bloqués en partie basse par les meubles bas.

 
Je ne sais pas si c'est vraiment du béton mais c'est du dur ça c'est sur.
Après c'est plus le côté flexible du bois etc..

Ce que tu vas faire s'appelle un lambourdage, si tu mets les cales tout les 40 cm (pour du 6x4 a plat, dépend aussi de la section de tes lambourdes), ca bougera pas.
Tu prévois une cloison dessus ?

Parce que vous percez jamais dans vos murs extérieurs vous ?

Blague à part, c'est à l'avant et à l'arrière du garage et j'ai pas le choix que de trouver une solution pour l'aération naturelle (en espérant que ça suffise)

Bonjour,
J'ai l' impression qu' une nouvelle arnaque arrive....
Il y a 8 mois, j'ai fait repeindre les tuiles. On m' annonce un contrôle annuel pour mardi 17/02. Je fais remarquer que cela ne fait pas un an après les travaux. Réponse : un plus tôt, c'est pas grave.
Bon, hier arrive le "technicien" qui regarde à peine le toit, mais très vite soulève des tuiles sur le auvent devant la maison. Puis, sort un humidimètre de sa poche et me dit que le liteau est humide.
Je lui réponds qu' avec plus de 90 % d'hygrométrie cela ne me surprend pas.
Et, là, j'ai droit à une menace de perte de garantie si je ne fais rien pour la charpente.
Bref, il finit par partir, me disant que je l'ai mal reçu et que je lui coupe tout le temps la parole.
Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait me vendre....  
Si il vient en juin, 1 an après les travaux, les liteaux seront secs !

Pas de problème selon moi, comme le parpaing courant mais plus facile à percer propre avec des outils de base !

 
C'est pas nouveau comme mode de fonctionnement, d'ailleurs habituellement personne ne revient durant une garantie, ça pue l'arnaque dès le départ ton histoire

Y'a eu un Courbet y'a pas longtemps avec un pauvre monsieur qui s'est fait faire repeindre les tuiles (et la peinture partait à chaque pluie lol), puis "faut absolument tout refaire". 70k de donné. Il a fait un procès et gagné..Mais l'entreprise paie pas. C'est vraiment un des travaux qui me fait le plus peur, tellement d'arnaques...

c'est pas de la merde de base de peindre des tuiles ?    
 

Tige filetée 12 mm avec scellement chimique pour fixer ton rail des meubles haut. J’ai pas confiance à un truc qui n’est pas ancré dans le dure

Ce sont des tuiles béton double romane Redland de 1987.
 
 

 
une mesure conservatoire, suivant le prix ça peut être intéressant, ça reste des travaux "simple" ou la majeur partie du coût c'est la peinture.  

De plus, je ne pensais pas qu' une garantie décennale puisse s' appliquer à une telle prestation.

Je découvre l'existence des tuiles en béton    
En béton brut, de loin ça fait pas mal amiante
Mais peint et émaillé ça a parfois un rendu vraiment sympa.

 
Mais faudrait il encore que l'entreprise est vraiment une garantie decennale

 
Redland de 1977 ici, passage d'un résine sur le toit (TECHCOLOR TOIT +) en 2021, la mousse commence à peine à apparaitre. Je me suis dis que pour le coût (c'était 1174€, la moitié pour la résine et l'autre moitié pour produit TECHNICIDE+ avant) ça permet d'allonger un peu la durée de vie de la vieille tuile à un bon rapport q/p

 
Aucun souci, avec les photos que tu sois en 50/50 ou pas.Avec tes explications, on imaginait le perçage d'une poutre porteuse d'un plancher que tu " coupes", là c'est un mur: le poids sera reparti  de chaque côté: aucun problème avec une ouverture de 10...

 
Ah oui dans ce cas, non ça risque rien, perso j'irais faire le trou sur un seul madrier

C'est. Souvent.
 
Plus que "peindre", c'est "étaler une résine imperméabilisante" pour palier au fait que les tuiles en vieillissant sont devenues poreuses. La résine, exposée aux éléments et aux UV, elle a déjà intérêt à être de bonne qualité. Quand à l'accroche, vu que le support est par définition détérioré, elle peut être précaire sans une préparation méticuleuse.
 
Sur des tuiles béton qui en vieillissant deviennent très poreuses mais pas beaucoup plus fragiles, ça peut avoir du sens, on gratte quelques années le temps d'épargner de quoi refaire le toit une bonne fois pour toute.  
 
AMHA sur de la terre cuite, ça n'est pas une bonne idée. Déjà une tuile en terre cuite qui devient poreuse, c'est en général qu'elle est très, très attaquée et en train de se déliter, qu'on trouve des morceaux dans la gouttière (sinon c'est une fuite, faut juste réparer le point concerné). Donc la couche d'étanchéité sur un truc qui se fractionne quand on le touche, si jamais elle accroche ça ne va pas durer vu que ça se fractionne en dessous. En plus c'est un matériau aime bien respirer, j'ai peur qu'à la fin ça accélère le vieillissement. Pour prolonger une toiture terre cuite, AMHA faut juste changer les tuiles trop fatiguées qui ont vu un morceau partir, en attendant le budget pour changer les autres.

 
Et tes murs sont tous fait en madrier de même section c'est ca? si oui, amha tu peux percer sans trop te poser de questions je pense, la descente de charge se fera de part et d'autre. Par contre, le rond rouge que tu as tracé, ca serait niet car tu fragiliserait la charpente.

 
Source?      
 
C'est une LU ca.

 
C'est surement le truc le plus connu en couverture, la durée de vie des vieilles tuiles béton (coucou mikit et phoenix)

Pour l'arrière, je dois quand même percer aussi
Mais si je fais tout tout en haut dans le dernier madrier avant toiture, c'est clairement de l'esthétique, le truc bougeait déjà quand je l'avais posé. Les 3 derniers madriers sont en un morceau à la livraison

Mais bref, merci pour vos retours

Plus qu'à traiter les étagères mdf après un petit ponçage et on verra si ça suffit ... Ca me ferait chier de devoir installer un extracteur juste pour ça x)

 
Merci! Ca sera pour tout le sol du RDC avec une cloison mais tout autour (coté mur). Il n'y aura pas de "pièce" ça sera d'un seul bloc.
Pour la section des lambourdes, il faut que je trouve du 40mm je pense vu la hauteur que j'ai (lambourde + OSD + sol fini).

C'est quelque chose que tout le monde sait... Donc j'ai fais ma recherche, j'ai trouvé tous les vendeurs de produits miracles qui disaient que nos toits n'en étaient pas,  donc j'ai cherché en anglais et en allemand... Trouvé des études universitaires qui essayaient des mix rigolos pour faire des tuiles ( https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.n [...] GGSLRBV4ZA ), et deux-trois éléments... Eeeeet le résumé de tout ça c'est... En fait oui, c'est de la LU. Mon mauvais.    
 
Ou en fait non:   toutes les tuiles sont poreuses, les ciment 2 fois plus que les argile, même neuves. Mais ça signifie juste qu'elles absorbent un peu d'eau, comme une éponge. Pas que ça traverse à l'intérieur.
 
Et je me suis fait avoir par les tuiles de très haute qualité des maisons Phoenix et consorts qui perdent rapidement leur revêtement décoratif de surface, donnant un aspect granuleux et terne à l'ensemble et donc l'impression qu'elles sont devenues poreuses. Pour autant elles n'ont pas perdu leur étanchéité. Au contraire même, les tuiles ciment en vieillissant deviennent de moins en moins poreuses, la chimie du ciment continuant pendant des années. C'est juste qu'elles sont devenu moches.
 
Pour résumer: à quoi sert une résine sur une toiture? A rien.
 
Enfin, j'ai trouvé une boite Australienne qui me semble bien résumer le truc:
 

 
Google trad:

 
Voili, voilou, j'ai appris un truc aujourd'hui.  

 
Ha mais la lambourde repose sur toute la longueur en fait!!!!!
 
Du coup tu perces où tu veux: ça ne change rien.

 
Exemple parfait de la loi de Brandolini !
 
 

C'est bien d'avoir pris le temps de rechercher et de le reconnaître  

Le problème avec les tuiles béton c'est la surface qui se désagrège ce qui n'est pas esthétique et rempli les gouttières. Mais d'ici a ce que ça fasse un trou, il y en a pour quelques années.

Voilà, comme le bois coupé a la pleine lune plus résistant ou la tige de cuivre pour trouver les sources.  

/Nos artisans ont du talent