Reprise du message précédent :
 

 
oui ça commence à prendre immédiatement, contrairement au Sikaflex par exemple. Mais la prise définitive est longue. Faut essayer.

 
Ok, merci pour les conseils

oui

je suppose que tu veux souder ton tube par dessous, et te reprendre sur tes plats plié en Z. Je pense que c'est le mieux effectivement, pour pouvoir prendre la rampe sans risque de se sectionner un doigt.
Il faut que tu tires un trait en diagonal pour couper chacun de tes plats, mais en effet, tenir ensuite le tube le temps de la soudure est un peu plus complexe...

J'attends que mon voisin se réveille pour lui faire tirer le cordex    
 
Vu le nombre de points d'ancrage, je ne peux faire que en position...
Je vais matter ni clou ni vis

le mieux, mais assez long et fastidieux, est de souder le tube, mais en ayant fait auparavant un grugeage sur le tube.
J'espère que ton acier est pas trop épais...
 
tu raccourcis suffisamment la fin de tes plats, là où ils seront en contact avec ton tube, sans faire de coupe biaise.
en suite avec un marquage assez précis, tu usines des lumières dans ton tube toutes bien alignées, et de dimensions suffisantes pour que tes plats rentrent bien dans les lumières.  
C'est le marquage qui est le plus compliqué, faudra te réserver une marge et pas être trop serré pour pas trop être emmerdé.
une fois que ta rampes est usinée, tu fais rentrer tes plats dans les lumière, et à ce stade, ça devrait déjà presque tenir tout seul. Ensuite tu pointes avec deux point de soudure à chaque plat.
 
Enfin, c'est facile à dire après coup, mais peut-être que dans l'autre sens ça aurait plus simple...d'abord souder les plats sur le tube, ensuite venir présenter l'ensemble, marquer les trous, fixer la rampe...enfin peut-être que c'est plus simple dans ce sens là, mais à bien y réfléchir, pas forcément, ça introduit d'autres contraintes (forme des plats, mur bien plan, etc.)

Pour usiner les lumières dans le tubes, coup de meuleuse précis, finissage à la lime, à la lame de scie à métaux...

Je cherche une méthode plus rapide/bourrine, genre un gros pâté de silicone sur chaque plat, hop ca tiens, je démonte, je soude, coup de disqueuse (gaffes aux bras), et voila

découpe biaise des plats, deux bras magiques qui tiennent ta rampe, tu soudes, et voilà.

Une question bete, dans un utilitaire, y'a des tasseaux fixé sur la carrosserie (à l'interieur evidemment) et j'aimerais savoir comment les virer. Ils sont collé à la sika... et les bordel bougent pas d'un poil

c vraiment des coquins chez cacasto
 

 
pour un meuble vasque 20% + petit que le mien ils y foutent des pieds d'office   et des pieds moches en +

Personne n'a eu l'idée/envie de se contruire une petite éolienne?
 
J'aimerais me lancer pour une verticale (http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical), mais y'a pas mal de choses que je ne sais pas faire...
Si qqun à d'autre liens à partager la dessus

quelqu'un a déjà testé ca :
 
http://www.telesteps.se/arkiv/pdf/ [...] dder_3.pdf

J'en ai une au boulot, mais qui ne s'ouvre pas en parisienne...
Je n'aime pas du tout, déjà elle s'est rétractée de 2 barreaux quand j'étais dessus...
Et maintenant qu'elle est un peu voilé, impossible de la refermer

ah bon finalement tu vas recycler ta rampe comme ça
 
(pour en revenir à ta rampe, avec la colle c'est mort, ça bougera forcément dans un sens ou dans un autre avant la soudure. mm en triangulisant avant de démonter c'est pas gagné. comme expliqué avant, la seule méthode que je vois sera de pouvoir l'enfiler sur tes plats tordus pour pouvoir souder)

 
une telestep ou une chinoise?  

elle sera fabriquée au même endroit hein ...

 
Au lieu de me prendre pour un con justifie ta réponse  

une telescopique, je sais plus la marque, je regarderai aujourd'hui si j'y pense...

telestep oui!
mais bon, on lui afflige toutes les misères du mondes, pour un particulier ca irait peut-etre

ah ben oui, un pré-perçace c'est toujours 1 à 2mm en dessous ...
 

gaffe aux darius, c'est réputé efficace mais bruyant. et limité en puissance.
 

le second (en souple ou rigide), mais faut savoir que la norme demande à ce que ça soit gainé de toute façon (après ça veut pas dire que j'ai respecté à chaque coup, à chacun de voir).
 

là pour le coup, je saurais pas comment t'expliquer plus simplement  
note : ça fait du bien d'adblocker les smil ...

 
de ce que je sais :  
tu peut mettre 7 prises sur un même disjoncteur
 
des que tu fais des saignées pour passer tes fils, tu est obligé de mettre de la gaine, tu peux pas mettre du câble directement dans du plâtre
 
mais ya des gens plus expert que moi ici

Sinon suite de ma cuisine :
 
Apres les bandes et enduit sur les murs :

 
cette semaine : mon pere attaque le carrelage
le WE prochain : sous-couche de peinture

peinture après le carrelage ? pb de dispo produit ?

 
disons que faut attendre que les bandes et l'enduit sechent, et que mon pere n'aime pas faire la peinture  
donc mon père attaque le carrelage

Thermostat du chauffe eau cramé
Putain, 2011, c'est pas mon année pour la flotte.

 
t'es proprio, tu as donc les moyens  

Pas de payer le prix demandé sur les devis qui nous sont parvenus depuis quelques mois (parce que oui, ça n'est pas tout à fait une surprise qu'il vienne de claquer...). En gros un cumulus électrique de 200l... entre 1000 et 1200€ selon les devis.
 
-> LOL
 
Un Sauter anode titane chez Leroy... 650€ posé.
 
Oui je sais, nianiania, j'aurais du le poser moi même, nianiania, c'est vraiment tout con, nianiania.
Mais 1/ j'ai déjà donné en dégats des eaux cette année, on ne va pas prendre de risque, surtout en immeuble 2/ entre 400€ emporté avec tout à faire et 650€ livré/posé/ancien déposé/emporté, je choisis la seconde option.

 
 
 Perso c'est carrelage avant la peinture, car quand tu carrèles et pose les plinthes, inévitablement tu salis tes murs, et il est plus facile de protéger le sol que les murs.
 
 

 

choix 2 pour moi aussi.

perso il y a juste la découpe qui peut en projeter partout, suffit de la faire ailleurs   (et encore il y a rien d'irrattrapable)

 
 
Non.  
 
5 PC sur un DJ 16A en 1.5mm²
8 PC sur du DJ 20A en 2.5mm²
8 PL sur du DJ 10A ou 16A en 1.5mm²
 
Pour les gaines, ICTA en 16 pour 3 fils 1.5 et en 20 pour 3 fils en 2.5
 

Tu vas là et tu trouveras déjà pas mal de chose :  
 
http://www.hager.fr/doc-guide-habitat
 

Petite question sur les surpresseurs :
 
savez vous si on peu adjoindre un ballon supplémentaire à un surpresseur?
Style, acheter un surpresseur de 24L/50L est rajouter un ballon de 100L ?
 
Je compte m'en acheter un, mais une cuve de 50L, ça fait léger pour l'arrosage....

Je dirais qu'acheter directement un truc de la bonne taille serait plus judicieux... non ?
Par contre, pour trouver au dessus de 50l, c'est sûr qu'il faut plutôt aller vers des trucs pro (magasins type Weldom, ou motoculture) tu dois avoir ça.
 
Perso j'ai une 150l, et j'ai changé la pompe cette semaine... c'est clair que j'avais pas envie de prendre un truc plus petit même si la diff de prix entre une pompe seule et avec le surpresseur était pas énorme (surtout qu'il faut toujours retrouver les bons accessoires pour refaire les branchements entre tous les appareillages... quel merdier d'ailleurs !

Oui, plus judicieux... mais comme tu l'as dit, un groupe de surpression de 150L, ça court pas les rues
 
J'en conclue que oui, on peut adjoindre un ballon supplémentaire à un surpresseur.... Ceci dit, si les accessoires sont si galère à trouver, j'ai pas fini d'en chier... car j'y connais pour ainsi dire... rien

C'est surtout que c'est jamais les bons diamètres, et que les raccords cuivre ont pas toujours la bonne forme pour y mettre un joint etc... du coup c'est chiant, mais bon, pas insurmontable non plus.
Ensuite, faut aussi trouver les raccords "cuivre <-> tuyaux 'plastiques'"

suppresseur et compresseur, c'est la même chose, rassurez-moi ?

Ca quoi : http://www.bricodepot.fr/montlucon/node/479126

Oui et non...
Compresseur, c'est plutôt pour de l'air
Sur-presseur pour de l'eau

ok, merci du distinguo