Reprise du message précédent :
Le terme en GSB c'est XPS
 

Oui, étant riche en bois je ne me pose pas cette question, mais en effet de l'XPS ou autre matériau moins cher peut faire le même taf à condition de ne pas trop saloper la lame.

Ca salope pas la lame, c'est pratique, stable, facile à mettre en oeuvre, protège les lames, etcetcetc... Que des avantages. Ca fait plus de 15 ans que je pratique à l'atelier et sur chantiers...

Et ça produit plein de micro plastiques. Ce n'est pas idéal comme solution mais ça fonctionne très bien en effet.

Techniquement pas vraiment, ça fond

Non, je te certifie que j'ai des particules au sol quand je bricole dessus  

Et pour revenir sur le bois, des chutes suffisent, pas besoin qu'elles fassent toute la surface, juste suffisamment pour relever les planches : genre des bouts tous les 50 cm et de manière que les deux parties restent équilibrées après la coupe.

Un électricien qui dépanne un portail : m.youtube.com/shorts/7WsIwwEEcJE (short YouTube)

Plop  
 
Question plomberie: Le mécanisme de ma chasse-d'eau est de nouveau bien entartré et se coince souvent. Je sais démonter pour détartrer, mais le truc intérieur est clipsé et j'ai peur que ça casse un jour ou l'autre à force de démonter (c'est vieux comme le monde).
 
Il y a une alternative, genre si je coupe l'eau, j'enlève un peu d'eau du réservoir et je vide une bouteille (ou deux) de vinaigre et je laisse agir toute une nuit, ça peut le faire ou ça servira à rien?
 
Je veux pas utiliser de l'acide chlorhydrique ou du genre, je suis pas à l'aise pour manipuler des trucs corrosifs.

Si vraiment ça se reproduit rapidement après une intervention, reste à changer le mécanisme. Pour une 50aine d'euros t'es tranquille pour un moment et t'as pas plus de job que pour un démontage pour détartrer.

Ca s'entartre régulièrement, l'eau est très calcaire ici. Je détartre "de temps en temps", pas genre tout les mois non plus. Changer le mécanisme j'ose pas trop, j'ai horreur de la plomberie.  En plus je sais pas si c'est standard, comme je disais c'est vieux comme le monde...

D'expérience, l'action chimique c'est bien mais ça a ses limites. L'action mécanique (virer le tartre manuellement) c'est mieux. À toi de voir si tu peux le faire sur ton mécanisme.

Selon ce qui pose problème pour bouger/coulisser, tu peux mettre un peu de graisse silicone sanitaire (ça résiste à l'eau) sur les surfaces, ça évite que le tartre ne se fixe dessus. J'ai dû faire ça pour les 2 tiges qui appuient sur le mécanisme de chasse car ça avait tendance à gripper avec l'eau très dure du Nord, et maintenant plus de souci. Changer un mécanisme de chasse ce n'est pas bien compliqué sinon, mais là encore ça dépend si c'est vraiment vieux avec des dimensions ou des dispositions qui ne seront pas au "standard" actuel.

L'action chimique ça fonctionne bien, mais il faut que je sorte le mécanisme (avec ce risque de casse des clips), ensuite je le pose dans la douche et je pulvérise du détartrant grand public ("Antikal" ) dessus et je laisse agir un bon moment avant de rinçer. Mais comme je disais, j'ose plus trop déclipser, d'où ma question avec le vinaigre.
 
Merci pour l'astuce avec la graisse silicone sanitaire, faut que je regarde ça, j'en ai pas en stock.

Sinon pour en revenir à mes emporte-pièces/poinçons (?) merdiques:

J'ai testé avec le 8mm particulièrement mal aiguisé. Prévoir lunettes de protection, protections auditives et peut-être aussi un masque?
 
Avec la perceuse et une feuille de papier verre grain 150 (j'avais pas plus fin) ça n'a pas suffit, il faut "aiguiser" à l'intérieur aussi. J'ai pris le Dremel avec une espèce de cône en je sais pas quoi pour meuler. ATTENTION bien fixer la pièce dans un étau ou du genre car elle aura tendance à se barrer avec le Dremel! Ensuite il y avait un "bord" (le métal doit être mou?) donc j'ai repris la perceuse et le papier verre.
 
Résultat: L'emporte pièce fonctionne beaucoup mieux, deux feuilles de papier sans problème alors que avant c'était la cata.
 
Par contre j'ai bricolé/testé une trentaine de minutes pour un seul, alors que j'en ai tout un assortiment. A voir si ça vaut le coup/coût (le papier verre ne coûte pas grand chose mais les accessoires Dremel véritables si). J'hésite à continuer sur ce chemin ou prendre genre ce kit sur Amazon ("BGS 565 | Jeu de poinçons creux | 3-12 mm | 9 pièces" ) qui n'est pas trop mal noté (4,6/5 avec >2400 votes).

Les emporte-pièces que j'utilise qui fonctionnent bien sont soit à fixer sur une perceuse soit à utiliser sous une presse.
Techniquement, des trucs comme les tiens tu dois pouvoir les mettre sous une presse mais c'est merdique car il faut les tenir, leur centre de gravité est trop haut.
 
Tout ça pour dire que je ne suis pas certain que les emporte-pièces à frapper sont efficaces de manière générale.

Si c'est bien aiguisé ça marche bien sur du cuir ou de la tôle très fine.

Ca sent les doigts écrasés, mais de toute façon j'ai pas de presse chez moi.
 
Je suis conscient des limites de ces trucs, mais sur du papier/carton, cuir (que je travaille pas) ou même de la tôle fine visiblement (jamais testé) ça fonctionne. Perso je vois pas d'autre méthode aussi pour p.ex. faire un petit trou (disons 8mm) parfaitement rond dans une feuille de papier. Peut-être si on met la feuille entre deux morceaux de bois ou autre on peut passer avec un forêt, mais bonjour la galère rien que pour bien aligner avec l'endroit où on veut le trou... J'utilise ça pour travailler des feuilles de papier imprimées que je colle ensuite sur des plaques plastique pour des faces avant de petits bricolages/"appareils" (méthode pas chère et suffisante pour moi; au pire on peut toujours mettre une feuille de plastique autocollante par-dessus).

Si c’est exclusivement pour du papier, tu dois pouvoir t’inspirer du mécanisme des perforatrices : poinçon et bague extérieure et surtout le poinçon est un cylindre perforé par un foret de son diamètre perpendiculairement à son axe, à voir si ça fonctionne mieux. Je n’en ai pas sous le coude pour une photo et la réalisation mécanique peut être hasardeuse, à toi de voir l’effort nécessaire pour toi.

Bonjour à tous,  
 
Quel est le meilleur moyen (rapidité / coùt / qualité) de commander en ligne et de recevoir en livraison (point relai éventuellement) des étagères sur mesure ?  
 
 
Merci

Salut
Qu'est-ce que tu appelles des étagères sur mesure ? Juste les planches ? Ou bien toute une structure avec les montants etc. comme une sorte de bibliothèque ?

Juste les planches

c'est pour intégrer une bibliothèque déjà faite (trou enfoncé dans le mur avec petites équerres déjà présentes

Je suis à l'étape finale, je vous ferai un récap, votre aide a été très précieuse !

J'ai une dernière question. Après l'enduit de lissage j'ai poncé à la ponceuse élec (puis sous-couche puis une couche de peinture pour salle de bain), mais apparemment pas suffisamment au niveau de la jonction entre les zones <j'ai tout nettoyé> et <le mur comme il était avant>. À certains endroits on voit la démarcation :

Ça ne se voit pas en lumière naturelle, il faut se mettre à un endroit de la pièce et orienter la lumière pour le voir, donc c'est vraiment pas très important, surtout vu la gueule générale de la maison et de la peinture de cette pièce.

D'après vous, si je veux "récupérer" ça, est-ce que je peux simplement poncer à la main au très fin genre 400 et repeindre par dessus ? Ou bien est-ce que c'est une mauvaise idée ? C'est de la peinture satin blanc anti-humidité pour salle de bain.

J'ai peur de faire pire que mieux, et il est hors de question que je me relance dans un ponçage à la machine, il m'a fallu des heures pour le faire, ça met de la poussière partout c'est l'enfer. Soit je ponce léger à la main et je repeins, soit je laisse comme ça. (Je peux aussi repeindre par dessus mais je ne vois pas l'intérêt.)

Un avis ?

Merci !

400 c'est inutilement fin, tu peux poncer au 120.
Mais tu risques aussi de devoir poncer un peu trop pour rattraper le défaut, et d'arriver à la couche de dessous...et là t'es bon pour re-enduire

Honnêtement si ça te convient comme ça, osef, ton chantier est fini

Oui, fallait poncer la démarcation, et le reste même, avec une lumière rasante pour voir exactement les moindres défauts. En correctif, vaut mieux le faire à la main avec une cale à poncer et du P180-200 pour parfaitement gérer ce qu'on enlève, ça sera bien plus précis qu'à la ponceuse vu qu'il y a 3 fois rien à enlever pour faire disparaitre la démarcation.

Après, est-ce que c'est absolument nécessaire si ça ne se voit pas dans les conditions de lumière normale de la pièce (naturelle ou avec les lampes) ? C'est à toi de voir si ça en vaut la chandelle, car on voit bien que le reste du mur n'est de toute façon pas parfait, qu'il y a des lignes et des manques, mais au moins c'est + propre maintenant . Et faut éviter les retouches légères de peinture car ça se voit direct sur un mur.

Il me semble qu'il y a un service en ligne chez Leroy-Merlin pour la découpe de planche. Je n'ai pas testé. Tu peux simuler une commande et voir si le délai te convient ?
https://www.leroymerlin.fr/services [...] -bois.html

Merci de vos retours !

En fait je pensais poncer un coup les zones moches en photo demain matin et remettre une couche dans la foulée (j'ai beaucoup trop de peinture de toute façon).
J'ai une cale à poncer et du 180.

Le but n'est pas de faire du beau, comme vous dites le mur est affreux de toute façon, le but c'est surtout d'apprendre ce genre de bricolages (j'ai pas mal appris là ! ) dans une maison moche dont je me fiche... pour savoir le faire au mieux le jour où ce sera une belle maison.

Hello,  
 
Vous avez sous la main une marque avec bon rapport qualité-prix pour un produit anti-mousse ? Ça va du simple au triple sans savoir si c'est plus efficace. C'est pour mettre sur de l'enduit gratté d'une maison et sur de l'enrobé.  
 

Bonjour,
 
Voici à quoi ressemble les "combles" de notre maison (2023).
 
Relativement inaccessible car étroit, et fin - peur de passer à travers !
 
Il y a 2 choses que j'aimerais faire et qui pourrait impliquer de percer au plafond.
J'aimerais un avis sur la pertinence et la faisabilité.
 
1/ Barre de douche accrochée au plafond
Dans notre salle de bain, la longueur est de 2.4 m sur la longueur de la baignoire (elle ne fait pas cette longueur, mais il y a un espace plat carrelé).
J'hésite entre percer sur le carrelage (fixation murale) ou accrocher au mur.
Reste que la longueur est très importante, donc à mon avis, dans tous les cas, il faut a minima 3 points de fixation.

 
A votre avis, percer le carrelage ou le plafond ?
Question de facilité / risque infiltration & co ?
Pour le plafond, je ne vois pas avec quoi je peux fixer.
 
Dans une enseigne type Leroy Merlin, il n'y avait pas de barre de douche de cette dimension. On nous a redirigé vers les tringle à rideaux & co pour voir.
Savez-vous où je pourrais m'approvisionner ?
 
2/ Barre double de rideaux accrochée au plafond
Dans une chambre, nous voudrions isoler de la lumière avec un rideau opaque, sinon mettre un rideau fin pour le vis-à-vis.
Nous n'avons pour le moment qu'une barre sans fixation, donc c'est soit un rideau, soit l'autre.
Il existe des doubles barres, mais l'épaisseur/profondeur du volet roulant et notamment de la bouche d'aération rendent ces barres doubles à fixation murale problématique.
Du coup, je me tâte à percer au plafond. J'ai peur que les gamins s'y accrochent.
Voyez-vous cela jouable ? Si oui, quelles fixations ?

 
 
A vos avis !

Pour la douche je te déconseille de passer "dans" le plafond même si il y a la place. Parce qu'il faut passer deux fois dans le plafond, une entrée et une sortie. En cas de fuite faudra tout refaire. Enfin si j'ai bien compris ce que tu veux faire...donc percer le carrelage.

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je crois qu'il parle de barre pour rideau de douche ( explications, toussa... )
 

Je prendrais une barre de douche télescopique (ça va jusqu'à 2,40m). Un rideau de douche c'est léger si c'est possible de s'appuyer entre deux murs. Même si on arrache la barre on peut la remettre et ça n'abîme rien. Et ça coûte 20€ environ.  
Si tu estimes que c'est pas assez solide tu peux enviager de percer les murs mais j'éviterais de toucher au plafond.

Pour les barres de rideau j'accroche au plus solide, parce que c'est bien le genre de truc qui s'arrache facilement quand tu te prends les pieds dedans.
Pour la douche, si je dois accrocher au plafond, je t'y foutrais une planche en bois entre deux fourrures, je l'y visse, et je mets les fixations de la barre dans la planche. Le rideau craquera avant le plafond normalement

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"  quand tu te prends les pieds dedans "
 
Oula !   se prendre les pieds dedans ?        
 

Moi je dis mauvaise idée une accroche au plafond...si tu tires ça peut arracher le faux plafond qu'il faudra refaire...

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en admettant que le plafond est en placo.
 

Perso ça m'inquièterait pas plus que ça de fixer une barre à angle droit avec accroche aux deux murs (si t'as des inflitration va falloir revoir ta façon de te doucher) et au plafond avec une simple cheville à bascule/molly pour l'angle, c'est pas pour le poids que pèse un rideau de douche et la barre (on parle de quelques centaines de grammes...).
Après c'est sûr, faut pas se suspendre au rideau ni à la barre, c'est pas un agréé
 
Sinon y a la solution du pare-douche en verre amovible, plus joli (c'est subjectif ), se visse/colle sur le mur, et basta. Perso c'est ce qu'on a fait avec des contraintes identiques aux tiennes.

J'sais pas, tu glisses sur la savonnette, tu te rattrapes où tu peux

Ben, y'a les photos

Faut mettre des canards au fond de la baignoire

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Peny, c'était l'épaule.