Reprise du message précédent :
une ref particulière ou tous se valent (en fonction des besoins de chacun évidemment) ?  
 
J'ai vu le B03CG
https://fr.huepar.com/products/nive [...] -b03cg-pro
 
ça me semble un bon rapport q/p et polyvalent, et aussi avec la possibilité de le mettre sur secteur (ça peut etre long les travaux )
 
 
Sur le parkside, on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas bien le laser en fonction de la luminosité de la pièce, et aussi que le laser diminuait d'épaisseur (3mm à 1mm) et de luminosité au-dela de 50cm de la croix. Je ne souhaiterais pas avoir les mêmes problèmes (donc il faut luminosité et épaisseur constantes, sur au moins 2,50m).

Hello.
 
J'y connais rien en bricolage mais après X années dans mon appart, va peut être falloir que je me mette à installer des meubles    
J'ai suivi un cours d'initiation très sympa à leroy Merlin, ça m'a motivé mais il reste ma crainte numéro 1 : percer dans un cable/tuyau sans le savoir.
Du coup j'aimerais investir dans un bon détecteur mais je sais pas lequel choisir.
J'avais vu le Bosch Pro mais certains commentaires disent que ça détecte rien.
y'a mieux ?

 
le vert se verra mieux et tu peux vouloir les 12  (ou16 lignes). mais tu ne gagneras pas grand chose en précisions

 
l'autonomie est un faux problème. Avec une batterie de 4a, je tiens plusieurs jours de boulot (pas en continue hein)

C'est celui que j'ai, aucun regret  
 
Par contre l'épaisseur fluctue quand même avec la distance, mis c'est plus que 50cm

 
Je n'ai pas de ref de détecteurs, mais ce que je peux te dire c'est d'essayer de comprendre comment sont les réseaux dans ton appartement.  
A voir si c'est du récent pas encore trop bricolé ou de l'ancien ou des modifications ont été faites.
 
Normalement, sauf bricolages exotiques, tu dois pouvoir à peu près savoir où de façon certaine où rien ne passe. Le détecteur peut servir pour contrôler et te rassurer.  
Mais pas défaut je ne ferai pas confiance au détecteur aveuglement, sans essayer de comprendre comment c'est foutu.

Pour les détecteurs, d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche faut vraiment mettre la main au portemonnaie si on veut un truc fiable.
 
Sinon, autre chose: J'ai un assortiment d'emporte-pièces ronds (visiblement ça s'appelle comme ça), genre ces bidules acheté chez Ali il y a longtemps. Bon bah c'est de la merde, impossible de traverser deux feuilles de papier même avec du bois en dessous et un bon coup de marteau.
 
Je suppose que aiguiser ces trucs c'est impossible sans outils spécifiques et savoir-faire?
 
Du coup - mais je peux reposter sur le sujet matos si vous préférez - quelqu'un saurait me recommander un kit pas trop cher mais de meilleure qualité? Sur Amazon p.ex. y'en a des tonnes, mais que des marques inconnues (pour les trucs abordables). Bien sûr je ne veux pas percer du métal, dans le cas présent c'était que du papier pour faire un panneau avant du pauvre pour un bricolage. 6-7-8-9mm serait déjà suffisant pour la plupart de mes usages.

Tu peux les reprendre avec une lime à métaux, touret, ponceuse à bande...
Un emporte pièce de qualité perce sans problème de la feuille

D'accord, mais comme j'ai pas du tout l'habitude (jamais aiguisé le moindre truc ) ça risque plutôt d'empirer la chose ou ça vaut le coup de tester?

Ca j'en doute pas.  

Si c’est du matos pourri tu risques pas grand chose. Mode HB : tu le monte dans une visseuse, papier de verre ou pierre à poncer selon ce que t’as à dispo et tu chanfreine. (HB)

Mais c'est génial! Je tenterai "pour la science", mais plus maintenant vu l'heure et les voisins autour...
 
Sinon si quelqu'un a une reco pour un kit de meilleure qualité je veux bien.

Merci pour vos retours sur les lasers, je vais commander un Huepar.

Concernant les détecteurs de métaux, j'en avais également tester quelques uns (notamment un Bosch) mais les résultats étaient très aléatoires, j'ai abandonné.

Pour des canalisations/tuyaux pensez à  la caméra thermique en faisant couler l'eau chaude. Chez moi, là je n'ai pas de doute.

Salut,
 
Je sollicite le topic suite à la fourniture de devis pour une réno d'une maison d'habitation à titre pro (profession libérale médicale).
Vu que la réno est conséquente, on a fait appel à une boîte pour gérer le courtage travaux et le suivi.  
Il me semble qu'il y a des élec, plombiers voir plaquistes qui trainent sur le topic . Et comme je suis pas sûr que vous trainiez sur le topic réno de maison, je poste lo .
 
Il me semblait (sans doute bêtement) que comme un courtier en prêts immo qui présente plusieurs propositions de banques, le courtier en travaux présentait plusieurs devis pour un même poste. Mais là, on a reçu un devis de chaque (elec, plomberie, menuiseries,placo ...). On a donc pas matière à comparer.
 
J'ai fait la réno de ma maison donc j'ai quelques notions en termes de tarifs. Je sais aussi que les pro doivent marger un minimum.
Mais quand j'ai reçu les devis, je me suis demandé si c'était vraiment les tarifs du marché actuel (tout augmente tous les 2 mois à cause de la guerre, la matière première, l'IA... toussa ) ou s'ils nous la faisaient à l'envers vu que c'est une réno à titre pro.  
 
Les devis sont bien détaillés donc c'est plutôt cool. Et ça permet de regarder un peu les tarifs sur les sites
Quand je vois une PC complète (boite+PC+enjoliveur) à 32 civismes TTC (hors pose)..que l'on trouve à 6€ TTC sur la plupart des sites, du câbles CAT 6 à 10€ le m,  un disjoncteur courbe D à 100€ ou un bloc porte de 83 à 700€ posé, je me pose quelques questions.
 
S'il y a des elec, plombiers ou plaquistes, est ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces devis svp ?  
 
Pour info, c'est en région nantaise, tva à 20% et vu qu'il y a 9 splits à poser, on nous fait partir sur 2 pac.
 

Les tarifs des pièces sont pour beaucoup x2 par rapport à un prix public et encore c'est en HT ici, donc oui ils margent fortement. Un simple inter diff 63 A à 182 € HT, du délire , c'est 2 fois le tarif public TTC. Idem les disjoncteurs par exemple, c'est x2, ils sont en or . Tableau 4 rangées nu c'est dans les 80 € aussi. 17.5 € HT la bombe de mousse expansive , bref on peut faire tout les devis comme ça. L'heure de main d’œuvre à 450 € HT .

C'est peut-être quand même journalier, mais ça reste très cher.

18 jours pour ne faire que l'élec tu penses ? Ca semble beaucoup vu les éléments listés ...

Hello
 
Certains peuvent me renseigner sur une visseuse à choc ?
 
J'ai que des batteries dewalt donc je pars là dessus :
 
DCF850N-XJ ou DCF860N-XJ  
 
Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100€ de plus ? J'ai bien vu la diff de poids et de couple mais je ne me rends pas compte si c'est pertinent.
 
Je vais refaire ma terasse avec lames bois. J'aurai aussi de grosse poutre à visser (pergola) etc.  
 
Est-ce que ça va seulement me faire gagner quelques secondes par vis ou il y a une réelle diff entre 282 et 205nm ? Jusque là je fais avec une perceuse visseuse classique et j'en ai marre de sa perf.

205 Nm c'est déjà plus qu'assez pour visser des lames, même dans du dur, tu ne le sentiras même pas. Le confort est tout autre par rapport à une visseuse normale, hormis le bruit . Pour les poutres, tu peux déjà enfoncer de sacrées vis/tire-fonds avec ça aussi (8-10 mm sur une bonne longueur sans souci sachant que les poutres seront moins dures que des lames en bois exotique par exemple) et il faut idéalement faire un pré-trou pour éviter de fendre le bois si on peut. La 205 Nm peut enfoncer des tire-fonds de 10 mm, je pense que tu n'as pas besoin de plus, et la 282 Nm peut faire du 12 mm.

Attention aussi si c'est de la visserie inox pour l'extérieur : trop de couple peut être contre-productif car les têtes cassent plus facilement que des vis normales. Faut bien gérer la gâchette (+ facile sur une moins coupleuse) et ne pas continuer de visser comme un sourd alors qu'on est arrivé au bout ou dans un nœud car ça cassera presque à coup sûr ou ça rentrera carrément dedans si la tête est petite. Plus de couple et un peu plus de cadence de coups pour la plus puissante, c'est bien si tu t'en sers tous les jours car ça sera un peu + rapide, mais c'est à peu près tout, rien ne justifie la différence de prix pour l'usage que tu décris à mon sens. Ne pas oublier un jeu d'embouts adaptés à l'impact.

Tu as un Topic matos brico ou y'a pas mal de spécialistes si jamais

Je reviens pour mon affaire de mon mitigeur qui couine. J'ai donc démonté la totalité, graissé avec ça https://www.brw.ch/fr-CH/produit-si [...] ote-522600 et remonté, ça semble ok comme silicone ? J'en avait un échantillon fourni pour le piston de ma machine à café de bobo.

Ça a fonctionné pas mal pendant une petite semaine et ça recommence à déconner  

Edit : je crois que j'ai trouvé le modèle du bouzin, c'est 100 bal la cartouche bienvenue en Suisse  . Je vais lancer un petit mail à ma gérance pour qu'ils fassent changer ça

Quel pourrait être le prix pour poser un nid d'abeilles avec graviers, vs poser un enrobé ?

Oui, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ces devis.
La boîte à pourtant bonne réputation.
Je ne sais pas si les gens ont la notion des tarifs pour valider des tarifs pareil.
En 3 mois, pas mal de trucs ont augmenté entre les 1er et 2eme devis.
La, on nous dit que si on ne valide pas les pacs d'ici septembre, pas sûr qu'on ait les mêmes tarifs  
Déjà que les tarifs sont un peu pétés .

Je serais curieux d'avoir d'autres retours , notamment de pro (arkrom   ... )

Oui, le gars a prévu de la marge  

Il a vu "médical libéral" et s'est dit qu'il y avait du blé à se faire

Oui, je pense que ça a dû jouer.
Sauf que c'est pas du medical qui rapporte des millions  

Faut que je fasse le tour de la porte de la loggia un peu plus propre

Ça reste la loggia, je me fout que ce soit parfait.

Cornières + enduit de rebouchage ? Ça suffit ? J'ai jamais fait de l'enduit de rebouchage sur aussi gros, ça tiendra ?

Question bête : avec une scie sauteuse (sans doute bas de gamme), c'estpossible de couper droit sans guide ?
 
Juste savoir si c'est moi qui suit pas doué, ou le matos, ou y a une astuce que je comprends pas.

Parfaitement droit à main levée, non, la lame est trop peu large pour garder une direction rigoureuse, donc à voir en fonction du niveau d'exigence de la coupe finale. Sinon, à la scie circulaire si c'est possible, c'est plus simple car la lame bien plus large empêche de partir trop de côté, elle "s'autoguide". Sinon, y a vraiment pas moyen que tu mettes une règle pour guider son sabot ou utiliser le guide de la scie sauteuse autant que possible ? Bien que ce guide ne soit pas tip-top en général car là aussi il est très petit en longueur, vaut mieux une règle sur laquelle on viendra appuyer la machine sur toute la longueur de son sabot, c'est l'idéal.

Ça dépend ce que tu coupe aussi. 10mm de contreplaqué pourquoi pas, 25mm de massif c'est mort.
Mais dans tous les cas c'est pas un outil de précision

Essaye de prendre une règle de maçon et une lame la plus large possible, et règle le mouvement pendulaire s'il existe sur ta machine.

C'est comme ça que tu auras le meilleur résultat, mais ce sera pas nickel non plus

 
J'ai du couper du hêtre massif à l'époque, la lame "bois dur" aide un peu mais faut y aller tranquillement et avec guide. Avec les lames classiques ça se tord, impossible de couper droit.

Effectivement, de mon expérience, impossible de couper droit sans guide.
Même en traçant une ligne au crayon et en faisant de son mieux pour la suivre.
L'imprécision n'est pas énorme, c'est environ 1mm quand on se débrouille bien.. Mais 1mm de zigzag sur une coupe ça se voit !!
 
Malheureusement même avec une scie circulaire c'est très difficile d'être parfaitement droit. En cause, l'angle d'attaque notamment. Il suffit d'un dixième de degré pour arriver rapidement au même mm d'écart.
 
Du coup perso j'ai appris à utiliser des rails. Même un rail artisanal permettra de faire un truc correct. J'ai créé une équerre artisanale avec deux bouts de bois, il suffit d'aligner le petit bout sur l'endroit qu'on souhaite couper, cela garantit le point d'entrée. Puis la bonne perpendicularité des deux planches détermine la précision de la coupe (sa non divergence)
Sinon le rail wolcraft, mais casse pieds à régler et pas forcément compatible avec toutes les scies.
 
 
Effectivement j'ai l'impression que le veinage du bois dévie la lame de la sauteuse.

Quel épaisseur ?

Pour couper droit faut une lame qui as FAIM    avec des dents qui mordent bien,  
Ne pas avancer trop vite sinon elle tord et pousse en travers

A main levée je tente pas au dessus de 20mm  

perso, c'est surtout que la lame se fout en biais, et ma coupe n'est pas à la verticale. Pour des petits trucs rapides, pas très précis, je sors la scie circulaire Bosch 12v (GKS 12v 26), ca fonctionne pas mal.

j'ai déjà découpé une bande de médium de 18mm de 5cm sur 1m avec un guide parallèle pour scie sauteuse et à ma grande surprise c'était assez droit et visuellement acceptable. J'ai probablement eu du bol...
Il faut quand-même une scie pas premier prix, une lame neuve avec une denture adaptée, mettre le système de découpe pendulaire au max mais surtout ne pas trop appuyer sur la scie, ne pas trop  la pousser et laisser travailler la lame.
 
Mais une sauteuse c'est pas vraiment fait pour des découpes droites, j'aurais plus fait ça à la pogne avec une bonne scie à main, japonaise ou européenne à défaut d'une scie circulaire...

On ne met pas le pendulaire pour faire de la précision, c'est uniquement fait pour débiter un peu plus vite en soulageant la lame avec généralement un état de surface et des bords + moches ou qui éclatent selon le matériau.

Non, avec un guide si tu n'essayes pas d'avancer comme un dératé c'est quand même très droit, simplement pas aussi lisse et droit qu'avec une scie plongeante. Le seul problème c'est quand tu augmentes l'épaisseur, faut avoir une lame bien rigide sinon tu coupes un peu en biseau. Jusqu'à 18 - 20 mm ça va, 22 - 25 mm ça commence à devenir difficile quoique tu fasses ou alors tu as des lames vraiment bien rigides...
Mais la scie sauteuse c'est surtout pour faire de la coupe à main levée, après si on a que ça, ça fait souvent le taf en s'y prenant bien. Et c'est certain que perso, quand je veux faire une coupe droite je prends la scie plongeante, plus rapide et pas besoin de faire attention.

Pareil sur une scie sauteuse : j'ai jamais réussi à couper droit (longitudinal), et souvent la lame se barre de travers en vertical. J'ai flippé quand il a fallu faire mon trou pour l'évier de la cuisine sur le plan de travail à l'envers, j'avais trop peur de "dépasser" sur la face évier.  
Du coup, utilisation scie plongeante + scie cloche pour les angles et c'était parfait.
 
D'ailleurs, j'ai 2 tasseaux de 9*97 à couper en 2 sur une longueur de 2m (y'avait pas de 9*50 chez leroy pimpin), mais ca va être compliqué d'avoir une bonne base pour appuyer la scie circulaire, vais devoir faire à la sauteuse
Sinon, y'a toujours la solution scie sur table  
 

On peut choisir une lame affleurante sinon, c'est bien + large et rigide pour aller droit ou couper à raz d'un mur par exemple.
 

Si tu es riche en bois, tu places une planche sous tes tasseaux, une planche de même épaisseur sur le côté de ton tasseau pour arriver à même hauteur, tu règles la lame de la scie plongeante pour plonger d'un peu plus de l'épaisseur (genre 12 mm) et zou. Cela sacrifie la planche du dessous mais franchement pour la scie plongeante ça reste tellement plus agréable de tout couper sur une table sans avoir de partie au-dessus du vide que tu prends vite l'habitude de sacrifier une planche que tu pourras réutiliser les autres fois.

Une plaque de polystyrène et zou...

Le terme en GSB c'est XPS