Reprise du message précédent :
Jamais testé mais : rondelle, cale en bois et tu vis ta tête dans le bois.

Bonsoir  
Mon abruti de clébard s'est défoulé sur un thermostat de chauffage.

Évidemment quand je suis pas là histoire que le gronder serve à rien  

Deux trois questions :
- j'imagine que y'a aucun danger en soit à ce que ce soit cassé ?
- ça se change facilement et combien ça coûte ?  
Enfin le coût à voir si le bailleur prend ça en charge. Ça a bien 40 ans facile...mais si c'est quelques euros et 5 minutes pour le poser, je vais le faire moi même  

Je retourne lui casser les pieds en représailles à s't 'imbécile heureux  

.
euhhhhhhh
 
" Enfin le coût à voir si le bailleur prend ça en charge. "
 

ca coute 15 balles et ça se change en 2 minutes. robinet/tête thermostatique

Si tu as quelque chose à dire, dis le  
Je paie des charges pour l'entretien et le changement de ce genre de choses depuis assez longtemps pour que ça me paraisse pas spécialement du vol de me changer ça.
Mais je viens justement demander ici ce qu'il en est de manière générale. Si je peux le changer en 5 minutes plutôt que faire venir quelqu'un pour ça ...surtout qu'en général ils sont pas très doués. 6 mois pour enfin admettre que l'échangeur à plaque du chauffe eau était mort, ou encore le système de chasse d'eau changé mais pas branché, un beau souvenir cela. Bref, quand je peux faire par moi même, je fais, ça me fait moins d'emmerdes.

En plus c'est vendu avec un paquet de biscuits pour chien cadeau...

Si je comprends bien le modèle, c'est juste à visser / dévisser ? Couper l'eau éventuellement ou bien y'a même pas un centilitre qui passe à cet endroit ?

10 à 50 balles selon la marque/le modèle.
Faut surtout regarder la fixation, y en a plusieurs types.
Pas compliqué à changer.

Ca prend 3s chrono à changer, suffit de la dévisser avec le gros écrou au bout de la tête, y a pas d'eau à couper ni rien. Pense juste à mesurer le diamètre pour voir si c'est le standard à M30. L'an dernier, j'en ai pris 3 sur Amazon pour changer des vieilles car le plastique était devenu très cassant depuis que c'est là, à 5 € la tête à l'époque c'était donné et elles vont bien et sont solides : https://www.amazon.fr/dp/B0DKXHP4RN . Après si tu veux du connecté et autre gadget, c'est pas le même prix...

Il n'aura pas fallut atteindre longtemps, deux des 4 joints, les plus gros évidemment, se sont fissurés au séchage

On a eu un problème de toiture, ça a engendré ceci dans la salle de bain :

Le problème de toiture est réglé mais je voudrais remettre ce coin de mur en état. Je pense qu'on doit trouver des gens qui font ça sur Youtube pour me montrer, mais je ne sais pas quelle recherche faire. Vous savez quoi chercher ?
J'imagine que je dois :
1. gratter tout ce qui dépasse
2. enduire
3. repeindre ?
Comme c'est du blanc j'espère ne pas devoir repeindre tout le mur.

Merci de votre aide !

c'est pas fissuré ça, on dirait plutot que ça n'a pas adhéré du tout ?

Dans tout les cas tu grattes jusqu'a trouver du sain et tu avise en fonction !
Mais ton ordre est a mon sens pas mal ! enduire + ponçage bien sur

Vu la photo, toute la peinture semble défraichie. Après peut-être qu'un simple nettoyage du reste des murs permettrait de retrouver du blanc.

 
Ce n'était pas comme ça lorsque je l'ai appliqué.
 
Je n'aurais pas déposé suffisamment de matière ?

L'installateur vient de terminer de poser mon portail mais il n'a pas raccordé les éclairages (ni ne les a posé d'ailleurs )
 
Comment faire pour que les éclairages s'allument quand le portail reçoit l'ordre d'ouverture ?
Faut-il ajouter une pièce supplémentaire tel un relais ?
 
Merci

Tu rappelles l'installateur

Ouvre la notice du moteur du portail

D’accord avec mes vdd, si tu ouvres la notice tu peux chercher soit une sortie soit un contact sec / relais.  
Théoriquement dans l’idée tu fais  
Alimentation -> contact sec -> lampes -> neutre
Si ton contact sec ou la sortie ne permet pas de commuter tes lampes tu mets un relais entre les 2. Relais que tu alimentes par ailleurs à la tension - intensité des lampes.
 
Alimentation -> contact sec -> commande relais -> lampes -> neutre

Bonjour,

J'ai 2 pbs de volet roulant dont un velux.
Velux : juste avant de partir en vacances voilà que le store ne remonte pas. Le moteur se lance mais j'ai l'impression qu'il ne l'entraîne pas. Je tente de l'aider un peu mais sans succès.
Je reviens de vacances hier, je regarde ce matin. Le moteur ne répond plus à aucune commande la télécommande, 0 bruit. J'ai mis des piles neuves pas mieux. Le store est en position basse mais pas complètement en (manque genre 5-10cms). Je suppose qu'il est sur le même disjoncteur que tous les volets roulants de l'étage. J'ai tenté une coupure d'une minute mais pas mieux.
Le velux est un MSL électrique si j'en crois les factures des anciens proprios relié à un transfo KUX 100. Je ne sais pas où trouver ce transfo pour tenter de ŕeappairer la télécommande dans un premier temps.
Dans mes combles, j'ai ça :

Je doute qu'il soit dans le boîtier de dérivation mais je ne vois pas comment le trouver du coup.

Pour le 2nd souci (dans la mezzanine c'est moins emmerdant), j'ai le store qui a commencé par monter/descendre seulement un coup sur 2. Puis de ne descendre que jusqu'à mi-hauteur puis maintenant refuse de remonter. Comment je peux tester le moteur svp ? J'ai des collègues de boulot qui ont parlé récemment de problèmes de condensateur en général sur les volets roulants (sans que je n'aborde mon souci, je n'étais pas au cœur de leur conversation).

Merci à vous.

C’est pas le moteur qui est HS ?
J’ai un moteur de Velux alimenté par un panneau solaire dont la bague de maintien avait cassé au bout de quasi 20 ans.

Bon, suite (et fin ?) : j'ai tout démonte en suivant un tuto.
 
Y'avait le joint de soupape qui était bullé et le joint de cuve plein de calcaire.
 
Je vais chez LM pour en racheter : le vendeur me dit que mon joint de cuve est OK : nettoyage + graisse silicone.
 
Pour le joint de soupape, il doit y en avoir 11 en stock mais en fait zéro de la référence Geberit exacte (courant dans mon LM les stocks aux fraise) : le vendeur me file un joint "identique", voire mieux parce que ça bullera pas : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 14462.html (au lieu de https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 97811.html
 
Résultat je me rend compte que le diamètre a 1mm de différence (il est aussi beaucoup plus rigide), ça a l'air de fonctionner mais sur un test, la chasse est restée en position haute, ptète bien que ça a du mal à coulisser à cause du diamètre supérieur  (ou je me fais des nœuds au cerveau pour rien ?)

 Ah ben peut-être, c'est ce que je tente de déterminer  
Il a 20 ans.

 
Bon j'ai gratté un peu pour voir. C'est pas génial.
 

 
Il y a une couche de papier ?  
 

 
Voire 2 couches à certains endroits ?  
 

 
Vous savez comment je peux faire quelque chose de propre avec ça ?    
J'ai pas besoin de faire quelque chose de magnifique, la maison est hyper vieille (ça se voit je crois), mais je voudrais quand même pas laisser dans cet état.
 
 

En gros il faut vérifier si le boitier est capable de sortir une tension en 220, c'est ça ?  
Et sinon, il faut sortir avec un relais, les deux cas sont possibles ?
 
Si je mets une photo ça sera plus clair ?
La notice n'est vraiment pas claire sur ce point.

Dans l’idée c’est ça, 220V sauf si tu montes de la led en 24V ou n’importe quoi d’autre. Et si t’as pas la tension que tu veux, relais.
Fais péter marque modèle ou photo de la notice oui.

Le papier c'est la couche de carton du placoplâtre. Elle permet de maintenir le plâtre en plaques (un peu comme du scotch) et fait sa rigidité. Là où y'a deux couches, c'est peut-être une bande à joint, vu que c'est l'angle.
Normalement tu grattes tant que des morceaux tombent, tu laisses sécher (plusieurs jours à plusieurs semaines, selon le climat) et tu passes de l'enduit de lissage que tu essaies d'appliquer le plus lisse possible, puis ponçage, dépoussiérage, primaire d'accroche (aka sous-couche) et peinture.
Tu peux ajouter une étape d'enduit de rebouchage pour les plus gros trous, s'il y en a, avant l'enduit de lissage.
C'est une petite zone, ça devrait pas être super difficile

C'est un Thalia BT A80 V1.08
J'ai des sorties numérotées de 10 à 73 en gros, avec des sauts.
Des bornes bleues, des jaunes, des grises, des noires, des rouges, dans cet ordre.
 
Il me faut donc un relais.
Et les lumières vont-elles rester allumées pendant que le portail sera en train d'attendre sa fermeture également ?
 
J'ai réussi à régler le délai avant fermeture automatique déjà, sans tout péter, je suis plutôt content
 
La partie un peu difficile ça va être de tout faire rentrer dans la boite aussi

Rentrer, étanchéifier, tout ça, faire ça propre aux normes si possible, c'est un métier et ça demande du matos pour le faire vraiment propre (pince à sertir et embouts si souple et gel d'étanchéité si tu as recours à une boite de dérivation en extérieur). Les électriciens actuels ont tendance à considérer qu'on peut faire sans.
Dans ton cas ce dont tu as besoin c'est d'utiliser les fonctions prévues pour COURTESY LIGHT command/ ZONE LIGHT command/ [i] au choix. soit sur le contact alimenté 20-21 soit sur le contact sec entre 26 et 27.
La mauvaise nouvelle c'est que c'est que du 24V donc si tu veux mettre de l'éclairage un peu puissant tu coupes pas à l'utilisation d'un relais et éventuellement d'un fusible.
J'imagine qu'il y a déjà une lampe d'avertissement sur 20-21 et que 26-27 est libre.  
Si je prends la solution contact sec donc sur 26-27 soit tu utilises [i]courtesy light avec une durée qui te convient (paramètre t.light, jusqu'à 300s), soit tu utilises zone light qui éclaire pendant la durée de l'opération. Le choix se fait sur le paramètre 2AUX
Schéma textuel, tu peux t'inspirer de l'exemple en bas de la page 3 en remplaçant la lampe SCA par la commande de ton relais, relais qui devra être commandé en 24V et pouvoir commuter 230V (j'imagine que c'est ce que tu as comme lampes) :  

 
Dis-moi si c'est pas clair.

Recherche vite fait, tu prends un relais comme ça, c'est le strict minimum qu'on utilise dans l'industrie : monté sur rail DIN avec LED d'état pour permettre de diagnostiquer facilement, le relais en lui-même se remplace directement sur son embase avec connecteurs à ressort histoire de pas avoir à resserrer tous les 6 mois. Si besoin les pièces sont dispo.
https://www.distrelec.ch/fr/relais-interface-compact-24-vac-dc-led-equilibreur-ressort-1co-dc-24v-6a-bornier-ressort-zelio-relay-schneider-electric-rsl1prbu/p/30112603 et dans le schéma ça devient :  

Si tu penses avoir besoin d'évolutivité, tu peux prendre un modèle plus large avec du NC en plus du NO ou alors il faudra remplacer en cas de besoin.
Tu peux remplacer le relais par n'importe quoi d'équivalent et si tes lampes font plus de 150W, il faut prendre plus gros tout de suite.

Sur un malentendu tu peux faire croire que le plastique t'a pété dans les mains. En plein été? Pas de problème tu l'actionnais préventivement pour pas qu'il se grippe

Merci de ton aide !
C'est tout à fait sec, ça fait des mois que l'infiltration a été réparée.  
Donc selon toi l'enduit de lissage va réussir à "replaquer" le carton au mur ? Ça va le faire coller au mur ?  
En d'autres termes je n'ai besoin que d'enduit de lissage (et de poncer ensuite) pour récupérer la "planitude" ?

non tu supprimes tout ce qui bouge/ne colle plus. Faut pas hésiter à bien gratter car si tu laisses un morceaux qui tient mal, il risque de se décoller à la mise en peinture (car tu amènes de l'eau)

et ensuite tu passes l'enduit de finition

essayer de recoller c'est l’échec assuré !

edit: et je pense que tu es bon pour refaire des bandes avec le plafond

 
c'est vraiment crade j'enleverai une portion oui la plaque entière pour tout refaire, ton assurance habitation prend pas en charge ?

Faut pas enduire de suite, faut déjà mettre une couche d'impression pour fixer le fond une fois que tous les morceaux foireux seront purgés, surtout quand c'est hétérogène comme ça, c'est obligatoire sans quoi avec la texture poussiéreuse et pelucheuse du plâtre/papier, l'accroche n'est pas du tout garantie. La peinture (sous-couche universelle) va fixer tout ça solidement et homogénéiser l'accroche pour l'enduit en évitant que ça ne parte en sucette au moment où on va venir enduire et que ça ramènera de l'humidité qui sera absorbée ultra vite par le support très poreux avec l'enduit qui va se mettre à rouler en 2-3 passages, ça sera horrible.

Et faut obligatoirement retirer tout ce qui n'accroche pas, y a pas de bidouillage de recollage qui tient, donc faut mettre un grand coup de cutter à ~20 cm plus bas en ligne droite pour pas s'embêter (en fonction d'où le dégât avec l'eau est arrivé) pour virer tout le mauvais qui n'adhère pas. A voir s'il faudra mettre un peu de bande papier s'il y a des jonctions de plaques verticales (il semble y en avoir au moins une), et normalement y a rien à mettre le long de la ligne de cutter car rien ne bougera si ça fait partie d'une même plaque, l'enduit peut venir mourir à la jonction, y aura un léger recouvrement de toute façon avec l'enduit.

Déjà, les mecs qui ont fait ça ne sont pas 100% pro puisqu'ils n'ont pas mis l'étanchéité, et a fortiori n'ont pas terminé en branchant les éclairages..
Merci, c'est top
Il y a effectivement quelque chose de branché en 20 et 21. 26 et 27 sont libres oui (mais ne sont pas dans l'ordre, bizarre)
https://i.gyazo.com/b19222c5d05b74b [...] 06cd80.jpg
https://i.gyazo.com/e2e861bc9262a42 [...] 82d295.jpg
 
Je n'ai pas compris pourquoi tu parles du 50 et 51
 
En lisant la notice je commence à comprendre certaines choses, par exemple j'aimerais bien avoir ça :
"Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA.
Le contact reste fermé pendant l’ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé"
Si le portail commence à se fermer, que tous les éclairages clignotent, on comprend tout de suite qu'il ne faut pas continuer à rouler vers le portail.
Ca va peut-être flinguer la durée de vie de mes ampoules cela dit...
On ne peut configurer qu'un seul fonctionnement sur la sortie aux 2 j'imagine ?
La sortie aux 1 est utilisée, mais elle sert à quoi ?
 
Celle ci pourrait m'intéresser aussi, du moment que le gyrophare clignote quand la manoeuvre de fermeture recommence, et que la lumière principale ne s'éteint pas si le portail est immobile ouvert.  
"Logique Aux= 3 - Sortie commande LUMIÈRE DE ZONE.
Le contact reste fermé pendant toute la durée de la manoeuvre."
 
Je mets la notice ici pour mémoire :
https://www.lux-automatismes.lu/wp- [...] R00_03.pdf
 
Je commence à comprendre un petit peu ce que je vais devoir faire.
Faire un mic mac de branchements dans le boitier de dérivation pour alimenter mes lumières.  
J'alimente tous les neutres et branche la terre en direct et je coupe les phases (rouge)
Alimenter en direct =  tous ensemble sur un wago 5 broches (une entrée et 4 sorties, portail, et 3 éclairages)
Utiliser un wago 5 entrées pour le rouge : une entrée depuis le tableau, une sortie vers le moteur alimentée en permanence donc, une sortie vers l'éclairage principal, une sortie vers le gyrophare.
Branche deux relais qui coupent chaque alim d'éclairage.
Relier le relais aux bonnes bornes 20 21 26 27 et 50-51 on dirait.
Dans les paramètres, chercher "logic" et configurer mes scénarios. A priori le scénario voyant portail ouvert SCA me convient pour le gyrophare et le scénario lumière de zone pour l'éclairage principal, donc mettre 1 et 3.  
 
J'ai vu juste sur la méthode ?
La seule étape qui n'est vraiment pas claire encore c'est relier les relais aux sorties 20, 21, 26, 27, 50, 51.
J'ai deux fois deux fils à brancher (deux par relais, deux relais), mais six bornes, j'ai raté un truc là.

Graisser le portail  

Je le ferai à la fin quand tout marchera

Chiant de pas avoir fini les éclairages mais tu vas pouvoir paramétrer ça comme tu veux, un mal pour un bien.
L'étanchéité dans la boite de dérivation mais pas dans le boitier de commande ! Sinon tu peux plus rien modifier / régler.

Merci pour la photo, c'est vrai que ça ne correspond pas au manuel ni à la logique mais dans un premier temps on dira que c'est pas grave, au pire il suffira d'échanger les paramètres de aux1 et aux2.

26-27, c'est simplement la partie commutée d'un relais qui n'est donc pas alimentée, ça te permet de mettre ce que tu veux derrière au prix d'une alimentation. Donc c'est à toi de l'alimenter, le plus simple c'est d'utiliser le 24V qui est disponible en 50-51. A l'occasion il faudrait vérifier ce qui est branché dessus que ça dépasse pas le courant autorisé.
Les mecs t'ont filé un plan / schéma de l'installation ?

20-21, par défaut c'est clignotant, c'est clairement fait pour mettre une lampe de signalisation, j'imagine genre gyrophare / lampe clignotant orange pendant la manœuvre = mouvement des vantaux.
Tu peux vérifier son paramètre 1AUX pour voir ce qu'il doit faire et essayer de faire le lien avec le comportement que tu observes de l'installation. L'autre méthode c'est de suivre les fils, c'est plus chiant mais au moins t'es fixé comme ça.
Tu peux configurer la sortie Aux 1 et la sortie aux 2 indépendamment, et après on peut jouer à faire de la logique câblée si tu veux mais je suis pas sûr que t'aies assez d'IOs pour faire un scénario complexe et ils ont l'air d'avoir pas mal couvert le truc d'après la notice.
Les leds pourraient ne pas aimer mais en soi c'est "fait pour". Perso je ne ferai pas clignoter de l'éclairage c'est désagréable pour les yeux surtout si t'as éclairé assez fort. Ce genre de fonction c'est fait pour faire clignoter un feu / lampe de signalisation. Rien ne t'empêche de tester sur l'éclairage complet à part éventuellement la flemme de recâbler un sémaphore après si ça ne te plaît pas.

Tu as déjà un gyrophare installé ?
Pour ça tu mets un gyrophare clignotant tout seul sur 20-21 et tu configures AUX 1 sur 6 clignotant et tu mets ton éclairage principal sur 26-27 avec AUX 2 sur 2 FEU DE COURTOISIE ou 3 LUMIÈRE DE ZONE suivant ce qui te convient comme je le proposais dans le message précédent.
A voir s'il y a une exigence légale sur l'utilisation d'un feu clignotant ou quelque chose comme ça lors de la manœuvre d'une installation automatique.  
Et comme il n'a pas l'air de gérer les horaires d'allumage ou non, tu pourrais rajouter en série une horloge ou un module qui ne ferme le circuit que la nuit en ce qui concerne l'éclairage principal.

Bien, j'utilisais la version anglaise, au moins on est sur la même page comme ça.
 
Faut juste que tu sois au clair sur le comportement que tu veux obtenir et tu vas pouvoir le paramétrer, quitte à changer ensuite si ça te plait pas.
 
Edit après ton edit,  
Tu as moyen de vérifier le modèle du gyrophare qui est installé et les paramètres des 2 sorties aux (AUX1 et AUX2) ?
Je ne suis pas sûr de voir pourquoi tu veux toucher aux branchements du gyrophare, il ne fonctionne pas ?
Pour info j'avais le manuel en anglais qui est un peu différent avec d'autres informations notamment les synoptiques des installations typiques, ça pourrait t'aider : www.bftautomationuk.com/files/42/All-instruction-manuals/228/Thalia-BT-A80---Instruction-manual.pdf
Edit final : le manuel indique que les connecteurs sont enfichables donc il doit falloir prendre en compte l'emplacement et non le numéro indiqué dessus. t'es bon pour sortir un tournevis et les remettre à leur place si ça te gène (dans 3 ans quand tu rouvriras tu vas te poser des questions).
Du coup c'est bizarre qu'ils aient utilisé 26-27 et pas 20-21. D'ailleurs 26 vient de 60 et 27 vient de 62 si je ne m'abuse c'est très bizare, va falloir que je réfléchisse 2 secondes.
Ah et j'aime pas du tout voir le fil flottant qui a l'air de venir de 70, si c'est pas toi qui l'a enlevé, je dirai que tu peux le retirer proprement : 70 c'est un neutre.
Tant que tu y es à vérifier les paramètres AUX1 et AUX2, tu peux vérifier ce que c'est IC1 et IC2 qui sont ceux qui correspondent aux bornes 60-61-62. Histoire de comprendre ce qu'ils ont fait entre AUX2 et IC2.
Sorry, ça te fait pas mal de boulot mais c'est pas très catholique comme boulot pour le dire poliment, tu pourrais même les faire revenir pour finir le job.
J'aurai dû faire plusieurs messages au lieu de tout éditer mais maintenant que je suis parti, je continue.  
Tu feras gaffe, les mecs ont dû utiliser des gaines préfilées qu'ils avaient en stock ou du câble générique, les terres n'en sont pas, le code couleur n'a aucun sens, ça a l'air d'être tout en 24V de sécurité.
Donc pour répondre à ton édit, sur le job en vue, je dirai mettre une grosse boite de dérivation ou un tableau carrément un truc avec un rail DIN. Dessus tu mets la protection qu va bien si nécessaire même si j'imagine que c'est sur la ligne "extérieur" du tableau de ta maison avec son propre magnétothermique, sinon c'est l'occasion de le faire.
 
Dans ton tableau / boite, tu mets comme matériel :
-Protection appropriée si besoin pour le portail
-Protection appropriée si besoin pour l'éclairage
-Timer pour l'éclairage histoire de pas allumer de jour (sauf si ça te dérange pas)
-Relais pour les lampes
-Relais pour le gyrophare si besoin (ça aime pas claquer en continu les relais, privilégie un gyrophare qui clignote tout seul quand il est alimenté, ou choisir un relais électronique, en gros c'est un transistor dans un boitier de relais)
-Bornes phase
-Bornes neutre
-Borne terre (si besoin)
-Bornes pour le gyrophare (si besoin)
Bornes genre ça : www.distrelec.ch/fr/bornier-deux-niveaux-fixation-ressort-poles-500v-22a-5mm-gris-phoenix-contact-3038464/p/30012549
et vu que t'as pas mal de truc à alimenter lesponts de bornes appropriés et les pieds de bornes et la butée finale. (Sinon ça marche avec des Wago mais c'est moins propre).
 
De là tu as comme câblage :
Le gyrophare qui est alimenté en direct par 20-21 en 24V, si besoin tu passes juste par des bornes pour faciliter le câblage, si c'est un gyrophare en 230V, il te faut effectivement un relais, auquel cas intercaler les bornes 11-14 du relais sur le chemin de sa phase et A1-A2 reliées à la commande issue de 20-21.
La puissance de l'éclairage (le rouge dont tu parlais) sur la borne 11 du relais d'éclairage la borne 14 du relais d'éclairage qui alimente une borne à 5 sorties
Les neutres de l'éclairage qui reviennent au neutre de l'alimentation sur une borne.

Le gyrophare n'est pas installé encore, j'ai juste un cable 3g1.5 qui y va, je suis obligé de toucher à tous les câbles.
C'est une grosse galère pour pas grand chose leur truc...
 
Donc le 20-21 est alimenté, mais le 26-27 n'est qu'un contacteur.
26-27 je le vois comme un interrupteur.  Je branche une borne du relais à partir du 50, je reviens au 51 (ou l'inverse ?) mais je passe par 26-27 pour la partie interrupteur/pilotage du relais. C'est assez clair
 
Mais 20-21 faut le voir comment ?
Je pars de 20 je reviens à 21 ? Ou bien j'ai la même tension sur 20 et 21 et c'est juste un doublon?
 
Actuellement je crois que ce sont les detecteurs de mouvement qui sont reliés à la sortie aux qui est câblée.
 
Bien vu pour le fil qui se balade sorti de son logement, rien que ça ça mérite de les faire revenir.
 
Je vais déjà aller acheter les pièces dans un magasin de portails