Reprise du message précédent :
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ce n'est pas une question d'équivalence, mais une question de puissance PURE .
donc 35 W c'est 35 W .
 

30W LED c'est ce que j'utilise pour éclairer mon jardin pour que t'aies une idée, et j'ai dû le baisser parce que ça éblouissait les automobilistes sur la route jusqu'à 300m avant la maison

+1 avec jma, le risque là dessus c'est que ton lampadaire ne supporte pas la puissance consommée, chauffe, crame, tout ça. Donc c'est bien la puissance absorbée qu'il faut prendre en compte, pas l'équivalent en incandescent de la lumière restituée, il sera pas éblouit lui t'inquiète

C'est toujours en "vraie" puissance. C'est la chaleur dégagée qui compte pour ces limitations, ça n'aurait pas vraiment de sens de parler en puissance "équivalente incandescente" qui est dépendante du rendement et du calcul pas vraiment normé que fait la marque de l'ampoule

Pour la rentré, j'ai un problème de douche italienne qui est bien casse bonbon ;  
On a constaté des fuites d'eau au garage lors d'une douche bien trop longue du gamin, j'ai donc acheté du mastic silicone salle de bain chez le monsieur blanc et vert, sauf qu'il a moisi en quelques semaines.
 
On me dit de mettre le mastic à l'extérieur de la douche, mais ça ne va pas être possible :
 

 
 
J'ai un sacré trou entre le carrelage jaune de la douche et le bleu de la sdb, parce qu'en mettant le silicone j'ai viré la caillasse qui s'était bien désagrégée. J'imagine que l'eau file sous le carrelage à chaque douche (sans doute le cas depuis des mois).
 
Qu'est-ce que je dois mettre comme produit pour refaire le joint ?

Bon, et donc en termes simples pour que Mme Michu elle comprenne, je pourrais donc mettre une ampoule LED de 35W si je voulais ?... C'est ça ?

Oui
Ces limites ont été écrites à l'époque des ampoules halogènes, ça se tient
D'ailleurs on voit de plus en plus de luminaires neufs avec des limites beaucoup plus basses (acheté un luminaire extérieur note 20W max l'autre jour, heureusement que j'ai pu mettre 15W de LED sinon c'est une luciole le truc)

Bon, ok... Mais je dois dire que je ne saisis pas votre histoire de puissance pure/absorbée/...
Je vais voir si je trouve des infos sur le net pour m'éclairer (sans jeu de mots )

Retour de l'assurance aujourd'hui. Elle mandate une entreprise pour réaliser l'assèchement dans la pièce.
 
On repartira sur de bonnes bases. Je pense que pourrai parler avec ladite entreprise pour demander des conseils aussi.
 
Faut que je mesure mon sous-sol pour avoir le volume total et acheter un extracteur d'air adapté.

Et encore,  une ampoule incandescente 35W doit dégager plus de chaleur qu'une LED 35W, puisque de rendement bien différent,  non ?

Une ampoule consomme 10W sur ton réseau électrique, c'est la puissance absorbée. Toute cette puissance est convertie en chaleur. C'est donc cette donnée qui est importante, vu que c'est la chaleur qui endomagerait potentiellement un luminaire (ampoule de 300W dans un machin en plastique = ça fond)
Toutes les ampoules vendues font mention de cette puissance réelle ou absorbée.
Maintenant pour parler de quantité de lumière, pendant longtemps on utilisait des ampoules à incandescence. Elles ont un rendement (quelle quantité de lumière va produire une ampoule d'1 Watt). Donc les gens ont ce repère en tête (une ampoule de 60W on sait à peu près comment ça éclaire). Par contre les gens ne connaissent pas les unités de mesure de quantité de lumière (lumen)
Donc quand les led sont arrivés, les fabricants ont décidé de noter cette "puissance équivalente"
Ton ampoule qui consomme 4.7W éclaire autant qu'une ampoule incandescente de qui consomme 50W (parce que le rendement des led est bien meilleur)

Je vois deux problèmes :
1. Tu n'auras pas la lame d'air suffisante pour refroidir l'électronique de la plaque à induction donc un fort risque qu'elle se mette en sécurité régulièrement quand il y a les deux feux en fonctionnement (voir même un seul à pleine charge si c'est du bas de gamme).
2. Ca va chauffer et faire fondre le plastique du réfrigérateur. Déjà vécu un situation équivalente où il a fallu changer le réfrigérateur en même temps que les plaques parce qu'on a été obligé d'arracher le haut du réfrigérateur qui avait fusionné avec le châssis des plaques...
Bon, c'était avec un évier/plan de travail en acier inox donc très flexible. Si tu as un plan de travail en mélaminé suffisamment épais, tu n'auras peut être pas le problème de contact entre les deux...

Les frigos ont des petits pieds réglables, ça vaut le coup de vérifier s'ils sont baissés au minimum, si ça se trouve il est possible de gagner un peu de hauteur

Okay, donc, les 35W indiqués sur la base de ma lampe, c'est bien la conso électrique. Pas de problème pour moi.
 
Donc, plus généralement : quand je me retrouve dans le rayon des luminaires, il va falloir convertir les x W de l'ampoule que je cherche pour qu'ils correspondent aux 35 W de la lampe, sans les dépasser; c'est ça ?
Et dans mon cas, comme il spécifié GU10, c'est soit du LED soit de l'halogène (même si cette dernière version ne se vend peut-être plus aujourd'hui). Comment savoir ?
 
Tiens, tant que j'y suis, question de curiosité : dans le temps, avec les incandescentes, quand il était spécifié x W sur le socket d'une lampe, il fallait mettre une ampoule de min x W; c'est bien ça (ou c'est l'inverse) ? Je me rappelle plus  

35W c'est la puissance maximale, tu achètes rien qui fasse + de 35W de puissance.
Par contre si tu mets du 35W Led ça va éclairer très FORT. Il faut acheter un équivalent 35W, c'est écrit sur les emballages d'ampoules, tu n'as pas besoin de convertir, tu lis juste
Pour de l'halogène tu mets du 35W maxi (ou, il existe des halogènes "eco", des équivalents 35W mais ça doit être du 30W)

pas de conversion à faire, comme dit plus haut la conso élec est toujours indiquée
c'est souvent en plus petit comme là par exemple, mais ce sera noté

 
pour ta 2e question, pas sur de piger. Pour moi c'est que du max

 
Tu as des pieds (2 seulement) qui permettent de compléter la fixation murale sur des mûrs non porteur (en tout cas ces pieds sont prévus pour les meubles de sdb Ikea).
 
Même sur des mûrs porteurs je les ai ajouté perso, je suis pas trop confiant sur le long terme avec ces fixations exclusivement murales...

 
 
La RJ45 :
- soit tirer un câble complet à la bonne nouvelle longueur, mais le peux tu ?
 
- soit couper, mettre des connecteurs de type K1 pour faire une rallonge planquée qui sorte au nouvel endroit
 
- soit prendre une rallonge commeproposée, que tu masques dans ton passage et qui sort au bon endroit.
 
J'ai pas d'autres idées.

 
J'ai fait pareil dans la sdb.
Sinon, tu fixes au mur et sous le meuble tu crée un caisson peint d'une couleur sombre qui fait environ la moitié de la largeur.  Ca devrait concilier la solidité et l'esthétique recherchée.

 
 
Mes parents avaient eu ce problème,  solutionné en surélevant la plaque du plan de travail avec un encadrement en tasseaux.

 
Merci  

Faut bien prendre du silicone sanitaire antifongique, sans quoi ça va moisir rapidement, surtout pour ce genre d'endroit qui reste mouillé longtemps.
 
Sinon là faut clairement refaire tout le joint de liaison entre les 2 carrelages différents. Tout est visiblement fissuré sur la photo et l'eau va se faire un plaisir d'aller se faufiler là dessous et tout bousiller à terme, surtout si la douche a été faite à l'arrache, c'est-à-dire une pose des carreaux à même le sol sans système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) ou d'un SEL (système d'étanchéité liquide). Encore plus si ce ne sont pas des joints époxy qui sont naturellement hydrofugés. Là à minima, faut déjà refaire toute la longueur avec un mortier de jointoiement hydrofuge surtout. L'ensemble de la douche peut aussi éventuellement être recouverte d'un produit imperméabilisant et hydrofuge après avoir été bien nettoyée au niveau des joints notamment.

 
   
 
Ce truc donc ?  
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 61208.html
 
En gros faut que je fasse comme dans cette vidéo ?
https://youtu.be/Svt-NUiX4-0?si=iqg [...] ffx1&t=293
 
Le joint silicone en tube était censé être spécial salle de bain  

Oui, ce genre de mortier convient si la couleur est OK pour toi. Il est destiné aux salles de bains et garde un peu de flexibilité, ce qui est intéressant pour ne pas fissurer quand ça lie 2 choses qui ne bougent pas forcément ensemble, c'est toujours mieux.

La méthode de pose est aussi écrite sur le sac généralement. C'est toujours pareil : tu poses ton joint (bien respecter le dosage en flotte et ne pas le faire trop liquide surtout car sinon il va se rétracter), tu attends 15-20 min généralement qu'il durcisse un peu et tu commences à passer gentiment une grande éponge un peu humide en mouvements circulaires pour retirer l’excédent sur les carreaux et lisser l'ensemble, puis tu rinces plusieurs fois avec de l'eau claire ensuite pour nettoyer la laitance qui reste sur les carreaux jusqu'à ce que ce soit propre. Faut juste pas trop insister et passer sans cesse sur les joints pour ne pas les creuser.

On trouve les 2 types de silicone sanitaire, le simple et celui traité antifongique, tu ne dis pas lequel. Faut toujours prendre l'antifongique, car le normal ne tient jamais bien longtemps, il est fait pour des choses peu mouillées et qui sèchent vite, pas pour un sol ou des recoins qui vont restés longtemps humidifiés.

Bon, je suis dans le rayon des ampoules et c'est toujours pas clair pour moi... J'ai donc devant moi l'ampoule Philips Led gu10 4.7w = 50w. Alors, que dois je interpréter ? 4.7 est inf à 35 et tout va bien ou 50 est sup à 35 et c'est pas bon ?

4,7 W = puissance réelle, donc oui, inférieure à 35W
50 W = puissance d'éclairage similaire à une ancienne ampoule de 50W à incandescence
 
Tu dois avoir aussi l'info en lumen qui doit être de l'ordre de 400 ou 500 lm.

j'ai un peu l'impression de répéter la meme chose depuis 5 messages
ce qui chauffe c'est la conso élec. Ton ampoule produit 4.7W de chaud, c'est moins que 35, donc c'est bon

Je vois pas mal de personne (ie youtube) mettre du sika 11fc (ou autre mastic polyuréthane) autour des douches. Bonne idée?

Oui c'est bien ça : le GU10 4,7W équivalent 50W ça veut dire : la consommation réelle de l'ampoule est 4,7W, mais elle éclaire comme une ampoule de 50W incandescente.
Les limitations en W données par les luminaires le sont pour des "W réels" pas des W "équivalents".
 TU peux donc sans problème utiliser ces ampoules led.

pourquoi pas du MS polymère, mais le PU c'est quand meme pas terrible à lisser. Sans compter la merde que c'est à nettoyer.
Mais surtout je vois pas pourquoi mettre colle à cet endroit, et je suis pas persuadé que ça finisse pas par moisir aussi vite
 

oui ça lisse au white spirit pour le PU.

Il y a le Sika -108 Sanitaire qui a l'air de bien répondre au cahier des charges.

bah c'est du silicone ça
 

 
Pas testé mais frer Fegre recommande ça :  

Super, merci, c'est clair !
Je vous ennuie plus  

Ce n'est pas fait pour ça, c'est écrit dans sa notice. Il n'est pas antifongique, le joint brut PU se ternit et jaunit avec le temps et ce n'est pas lisse comme un silicone, ça va attraper la cochonnerie, ça a une résistance limitée aux produits et ce n'est pas fait pour être sans arrêt dans l'eau, ça va être infâme rapidement. Sans parler du fait que s'il faut le refaire, tu vas t'amuser à l'enlever car ça risque d'adhérer beaucoup + que du silicone sanitaire selon les supports. On peut coller un receveur avec par exemple, mais c'est tout.
 

Je viens de poser une paroi de douche, j'ai mis du Sika 11FC parce que j'avais que ça et qu'il était ouvert, autant pas gaspiller. C'était vraiment parce que c'était samedi soir et que j'avais envie de me doucher lundi matin
Mais pas convaincue non plus, si j'avais eu du silicone de base j'aurais mis du silicone de base.
Après c'est que le long de la paroi de la douche, tout le reste est en silicone. Et pareil dans la buanderie, c'est du silicone fait pour ça.

Toujours du même avis si ce n'est que ça a effectivement jauni un peu. Bon c'est pas jaune pisse hein mais on se rapproche un peu plus d'un truc translucide un peu voilé que d'un joint transparent comme le jour de la pose.
A refaire j'en chercherai un compatible ET coloré genre blanc ou autre, j'avais cherché vite fait mais pas trouvé et comme je pensais le peindre j'ai pris celui-là

Carrelage gris clair, baignoire blanche, pour donner une idée

Le bostik est bien adapté aux joins intérieurs, c'est marqué dessus :

C'est pas "lisse comme du silicone" mais ça reste bien plus lisse qu'un acrylique par exemple dans le sens où rien ne colle dessus, et je confirme que même dans des zones où l'eau reste plusieurs heures après la douche ça reste clean...
Pour le côté jauni oui effectivement, cf au-dessus j'aurai préféré du blanc mais introuvable chez bostik, mais ça se peint. Après le problème c'est plutôt de trouver une peinture qui accepte les mêmes conditions, notamment l'immersion plusieurs heures...

Mais surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait du silicone et qui se fout de l'aspect esthétique c'est 1000x plus simple à appliquer, nettoyer après application, ça pue pas la mort en bombe, rien que ça c'est appréciable...

mouef le silicone ça sent le vinaigre c'est pas horrible non plus, mais j'imagine que c'est personnel  
et pour une lisser, une cale en silicone à 2 balles et c'est plié
 

 
Bonjour à tous,
 
je dois isoler le plafond de mon sous sol semi-entéré qui donne sur mon salon.
j'ai identifié des plaques isolantes de polyuréthane (https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 34168.html )  
soit en 82mm soit en 100m
existe t'il d'autres produits du même type qui isole bien voir mieux , et moins cher ?  
 
ca sera en pose visser , pas le courage de poser du BA13 au plafond, mais je me réserve la possibilité de le faire ultérieurement.
 
 
et au passage pour ceux qui l’on déjà fait , je suis preneur d'astuces / conseils avant de me lancer.
 
Merci

Contexte : salle de bain de 4m2, pas d'aération, pas de VMC dans l'appart... Soit tu meurs dans tes 8m3 pendant tout le temps de pose, soit tu te tapes l'odeur de fond pendant 1 semaine dans l'appart

La cale j'ai jamais réussi à faire quelque chose de propre avec donc ça finit toujours au doigt... Sans compter la cartouche qui dégueule, le scotch de masquage plein de restes qui se retourne toujours avant de toucher le mur d'à côté

 
au doigt c'est pas idéal.
 idéalement les joints de sdb doivent être convexes (dans les autres piéces osef), sinon au doigt ça a tendance à creuser, du coup de l'eau stagne (un peu) et ça finit par noircir les joints.