Reprise du message précédent :
Question elec
 
Ma maison est divisée en 3 logements.  
Le linky est placé dans mon garage et le cable va ensuite dans un tableau équipé de plusieurs inter différentiels 40A 30mA qui amènent chacun vers un tableau divisionnaire  
 
-un pour mon appartement de 120m²
-un pour mon appartement de 40m²
-un pour le garage
-un pour mon appart de 20m²
-un disjoncteur de protection des panneaux solaires
 
Chaque tableau est équipé de differentiels qui protégent les disjoncteurs
 
Tout fonctionne bien mais je me posais la question de la légalité/sécurité du système
Pourquoi chaque départ est protégé par un inter diff et pas un disjoncteur ?

J'essayerai de garder 2m50. C'est le standard en hauteur sous plafond.  
Sous les combles je pense qu'il faut aussi te protéger de la chaleur.  
J'aurais tendance à privilégier ces éléments sur le R.
Peut être simplement des panneaux de laine de roche 100mm. Tu aurais un R de 3. et important pour moi, ça ne propage pas les flammes en cas d'incendie.  

 
Merci de ta réponse, je suis en bretagne donc ça ne chauffe pas trop.
Ah oui que 9% de mieux entre r=5 et r=7, je vais voir niveau laine du coup ce qu'il y a et sinon PIR.
MErci

C'est pas bon si ce sont des inters diff 30 mA au départ vers les tableaux secondaires, ça ne protège pas d'une surcharge et c'est ça qu'on veut avoir. Quand on fait une répartition de la sorte, on y met un simple disjoncteur 40 A par exemple pour chaque départ vers chaque tableau secondaire afin de protéger chaque ligne. Au pire, un disjoncteur différentiel, dès fois que t'aurais confondu les 2 termes, qui assurent les 2 fonctions, mais y a aucune raison d'avoir ce différentiel 30 mA au départ vers chaque tableau secondaire, c'est redondant avec ceux présents dans ces tableaux secondaires justement. On ne fait pas des montage en cascade de différentiels et puis les diffs sont nettement + chers qu'un simple disjoncteur en plus.

Après faut voir la puissance de l'abonnement car si y a une surcharge sur le Linky, l'entièreté du réseau sera hors tension donc c'est pas tip top. Et si tu loues à d'autres, se pose aussi la question du comptage de la consommation pour chaque logement je suppose car avec un seul Linky en tête, c'est pas possible à moins de mettre des modules de comptage dans chaque tableau. Niveau légalité, si ce n'est que pour toi, tu fais ce que tu veux quasiment, mais si c'est loué, il doit y avoir certaines conditions à respecter.

Nickel merci pour la réponse.  
 
Pour les logements ce sont des locations meublés. Pour des vides il me faudrait plusieurs lignes.

J'essaie de faire une évacuation d'évier + machine à laver + sèche linge "amovible"
En effet, j'ai la configuration dans l'image ci dessous, avec un meuble qui peut être amené à être enlevé pour raison X...
https://i.gyazo.com/3926b542270add5 [...] 0d103d.jpg
https://i.gyazo.com/4e4676d366cb07f [...] 3326c5.jpg
 
Je pense utiliser ce truc : https://media.adeo.com/media/107814 [...] fit=bounds pour le tuyau qui ne donne sur rien (servira à l'évier)
Et clipser les évacuations de machine à laver sans les coller. Je peux les coller mais pas jusqu'au bout, la jonction verticale entre les deux coudes à 90 ne serait pas collée. Les jonctions horizontales seraient collées.
Est-ce que ça marchera sans fuite ?
S'il y a des fuites, je mettrais bien du scotch de plombier (auto vulcanisant je crois que ça s'appelle), dans le bout de pouvoir le couper et l'enlever facilement si besoin.
Je viens de passer 2h et de m'entailler le bras en me débattant avec les anciens collages, pour défaire les tuyaux en réutilisant les raccords...
 
Il est possible que je finisse demain : fixation du plan de travail sur le meuble et les montants latéraux. Fixation d'équerres de fenêtre pour les montants.
Une plinthe pour élargir encore la profondeur du plan de travail (insuffisante pour être tranquille avec les machines à laver). Joint silicone sur le pourtour. Evidemment le robinet, en espérant que les tuyaux ne s'emmêlent pas trop dans tout ce qu'il y a là derrière
Est-ce que j'oublie des étapes importantes ?

Hello,  
 
J'envisage de fixer un meuble TV sur le mur de mon salon.
Seul hic, celui-ci est en carreau de plâtre creux, enfin il me semble (cf. image ci-dessous, visible depuis la saignée passe câble réalisée)
 

 
Quelles chevilles je peux utiliser pour fixer ce meuble TV qui va peser environ 30 kg à vide (potentiellement 40 à 45 une fois les box/BluRay mise à l'intérieur) sans risque d'arrachage ?
 

Multiples queues de cochon...

 
Ca pourrait marcher avec des Molly ?

non!

je fais un petit retour sur mon balcon en terrazzo et mon escalier très abîmés (ravinés) par 60 ans de pluies. Les endroits les plus exposés avaient le même aspect que les dalles de béton avec gravillons.

Finalement j'ai testé avec succès la meuleuse avec des disques à lamelles.
Ca va assez vite (très vite pour les marches, un peu moins pour le terrazzo qui à des pierres plus dures). J'y ai quand-même passé quelques disques.

Et petite question : mettre un hydrofuge serait utile ? Une référence  ?

 
Le risque d'arrachage c'est une chose, il y a aussi le risque de cisaillement. (bon c'est plus pour le BA13). Chimique + tiges filetées ancrées.

Je suis persuadé que des duopower sont largement suffisantes  
Le scellement chimique c'est disproportionné amha

 
Cheville crampon

+1 pour les Crampon.

peut on déplacer et rallonger une prise rj45 ?

J'ai peut-être répondu un peu vite...
Tout dépend aussi du nombre de chevilles qui vont supporter le poids.
Ton mur est en plâtre, c'est un avantage. Tu peux également faire des trous de quelques centimètres de diamètre à l'endroit de tes fixations et y fixer des tiges filetées (du diamètre adéquat selon les fixations de ton meuble) avec du plâtre prompt ! Si tu choisis cette option, l'idéal est d'ajouter des éléments au bout de ta tige filetée qui sera pris dans le plâtre afin d'éviter qu'il tourne sur lui même.

 
 
La prise elle même, probablement pas, le câble oui.
 
Ça se passe où (espace disponible ou pas) ?
 
Si tu n'as pas de pince à sertir (ça vaut pas cher) tu peux prendre une rallonge tout simplement.
 

on peut aussi mettre des noyaux sans sertissage
un keystone jack d'un coté https://www.amazon.fr/dp/B0BS6XRZ3X
une prise male de l'autre https://www.amazon.fr/dp/B089T8BKQ3
A réserver à du cable monobrin, mais normalement c'est ce qui est mis dans une installation fixe

J'ai la sortie de caisson d'un volet roulant qui a lâché, et la manivelle est sortie du caisson. Je vais aller en magasin acheter de quoi le changer mais j'arrive pas a trouver ou insérer le cardan. J'aimerai relever un peu le volet pour pas être dans le noir.
C'est forcément à l'aplomb de la sortie de caisson?
C'est une sortie de caisson sous le caisson.
J'ai démonter les joues du volet mais je ne vois pas l'intérieur.

Salut, j'ai envie de fabriquer un bibliothèque sur environ 5mx2.5m, qui aura quelques portes par ailleurs.
Pour des raisons esthétiques, je pensais partir sur du contrecollé (et éviter un brut qui bougerait).

Par contre, j'ai des interrogations sur le montage. Il existe des solutions de montage propres sans devoir passer par l'achat d'une plaqueuse de chant ? (p'tre que ça peut être fait d'usine ?)

edit : j'vais p'tre me prendre une lamelleuse à pas cher

 
J'ai pensé au scellement chimique mais ça me semble un poil trop pérenne
 

 
J'ai regardé pour les duopower mais j'avais compris que c'était surtout prévu pour du béton cellulaire.
 

 
J'ai aussi pensé à une solution alternative qui consistait à faire reposer le meuble sur une cornière en L perforée. Ca pourrait amener à une dizaine de point d'ancrage. Sur la partie haute, 4 à 6 points de fixation pour maintenir le meuble collé au mur.
Ca permettrait de répartir la charge j'imagine.
 

C'est quoi ton meuble ?
Il y a quelles fixations prévues par son fabricant ?

Bonjour,
Je ne peux plus fermer la porte de ma salle de bain. l’encadrure de porte s'est déformé du coté central (on vois le jour en haut et en bas) donc le point qui touche la zone de la porte avec la poignée, etc, bloque.
Je constate qu'une porte orienté de la même façon pour le logement d'a coté, a du mal aussi a se fermé depuis 2/3 semaines.
 
Vous pensez que l'immeuble penche (petit immeuble d'un étage des années 70) et ces déformations d'encadrure de porte sont des symptômes ?

Sur de l ancien cela arrive, mais dans du moderne a structure béton c est pas normal surtout si tu trouves des similitudes dans d autres apparts.  C est des cloisons ou un mur en dur ? Y a pas des fissures ou des murs bombés ?  
 
Fait des photos, parle avec tes voisins voir si y a d autres anomalies. Mesure aussi la deformation pour voir si cela progresse.  Ecrit au syndic si vous en avez un.

 
Un Ikea Besta en 180 de linéaire.

Pas de soucis avec le fait que ce soit du carreau alvéolaire ?
Je viens de regarder le produit ça semble intéressant pour le coup.

Salut,
 

Essaye ces 2 topics aussi pour ta question
- Topic MAKE (les gens qui fabriquent des choses) https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0935_1.htm
- Topic Matériel (outillage) https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 3054_1.htm
 
La lamelleuse ça semble une bonne idée. J'ai vu quelqu'un faire sa biblio avec ce type d'outil, et le résultat est vraiment propre.

 
C'est bon pour de la cloison creuse ou pleine donc pour moi ça ira dans du carreau de plâtre alvéolaire.

Appart des années 70 chez moi. Toutes les cloisons sont en carreaux de plâtre alvéolé quand c'est pas'du béton.

Dans ces murs les seuls chevilles qui tiennent ce sont les crampon que tu tombes dans la partie pleine ou alvéolée du careau de plâtre.

Vraiment pas envie d'y mettre des pieds ?

Si non, en plus des fixations prévues j'ajouterais un tasseau dessous pour y "poser" le meuble, avec une fixation tous les 30 cm.

 
 
J'ai ici une lampe Massive sur laquelle il est indiqué 1X Max 35W GU10.
Est-ce qu'à votre avis, je peux y mettre cette ampoule : https://www.brico.be/fr/smart-home- [...] w/10075393
 
Merci !  

Pourquoi pas ?

 
Je souhaite déplacer l’ensemble de mes prises tv et rj 45 D’ennviron 1 metre qu’il n’y ai pas de fil visible  
 
Une prise normale ok pas de soucis mais la rj45 il vaut mieux passer par une rallonge ? Je vais refaire une cloison pour créer un support tv

Bonjour,
 
J'ai installé dans une kitchenette un frigo top juste en dessous d'une plaque à induction. Pas vraiment d'autre configuration possible vu la taille de l'espace et l'emplacement de la plomberie.  
 
Le dessous de la plaque de cuisson touche quasiment le dessus du frigo, il y a peut-être quelques millimètres d'écart maximum. Je lis ici et là et dans la notice de la plaque à induction qu'il faudrait impérativement laisser un espace de plusieurs centimètres sous la plaque où se trouve l'aération qui peut générer de la chaleur. Cette règle n'est pas forcément indiquée par tous les constructeurs.  
 
Il aurait fallu que je positionne mon plan de travail plus haut mais le mal est fait et je n'aurai de toute façon pas pu gagner beaucoup. Pensez-vous qu'en l'état il existe un vrai risque ? Est-ce que je limiterai ce risque en positionnant une plaque fine isolante quelconque sur le dessus du frigo ? Et si oui quel type de plaque me conseillez vous ?
 
Merci d'avance pour votre aide !

C'est pas tant la chaleur le problème que l'air. C'est la prise d'air ou l'extraction des ventilos de l'induction qui sont dessous, il faut laisser le peu d'espace que tu as libre, et penser à nettoyer pour que les poussières ne bouchent pas. Même comme ça je ne sais pas si ça tiendra.

Regarde aussi si le carter du haut du frigo peut s'enlever, ça peut te rajouter quelques cm

Ah ben je sais pas, niveau puissance toussa...

Nous venons d'emménager dans un appartement des années 70 également. Jusque là j'était toujours dans du neuf, la cheville Molly était parfaite pour ce type de bricolage rapide mais le carreau de plâtre, ça me semble le pièce couillon niveau pose de charges lourdes
Merci pour le retour d'expérience du coup.

Ma femme me faisait remarquer hier soir, à juste titre, que nous étions gardien d'un enfant de 18 mois ayant pour passion l'escalade sous toutes ses formes
Peut être qu'effectivement le meuble de 25/30 kilos accroché sur un mur en carreau de plâtre alvéolaire n'est pas une si bonne idée et qu'un meuble posé serait plus pertinent...

Par contre je garde l'histoire des chevilles crampons pour la fixation de la télé.

4.7W c'est inférieur à 35W non ?

   
 
Non, je me pose la question en fonction des conversions...  
Je ne sais pas si les 35W sont des équivalents incandescent ou non. A priori, comme de base c'est du GU10 pour cette lampe, c'est du LED et pas de l'incandescent. Mais d'un autre côté, je me dis que 35W LED pour une lampe de bureau, c'est un peu énorme, non ? D'où ma question...

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ce n'est pas une question d'équivalence, mais une question de puissance PURE .
donc 35 W c'est 35 W .