Reprise du message précédent :

J'imagine bien

Salut,

Tout reboucher et installer une vraie porte ?

Salut,
Y a pas besoin de reboucher dans ce cas, il suffit de placer une tringle dans les trous déjà fait . Le rideau sera moins lourd que le panneau de porte coulissante.
 
En fait, vu la photo, on n'a pas l'impression qu'il y aurait quelque chose qui empêche une vraie porte de s'ouvrir. C'est pour ça que je suggère la porte classique.
 
Sinon, une porte en accordéon, qui prend moins de place mais je ne sais pas comment ça se fixe.
 
Ou une porte "gain de place" pliante
https://www.portes-ellipse.fr/produ [...] ple-action

.
une porte accordéon Schindler ? sur le dormant, direct.
 

Salut,
Ah ok, je pensais qu'il fallait un rail au sol, mais apparemment non.
J'avais vu ça chez quelqu'un, qui avait mis une porte pliante, esprit un peu paravent, pour isoler la chambre du petit salon attenant, et j'avais gardé l'idée en tête, parce que ça ne rendait pas si moche.
Un style un peu comme ça  

 
Enfin bref, ça ne répond pas du tout au problème de moonblood de toute façon, je doute qu'il change tous ses plans après avoir percé autant de trous

Bonjour, je dois changer au moins une arrivée d’air en mauvais état et bien sale, elle ne laisse pas passer des masses d’air.
 

 

 
 
Bien sûr je n’y connais rien, la vmc est une hygro B donc je suppose qu’il faut du B aussi en arrivée.
 
Mon souci c’est plutôt les dimensions, celle ci fait 42cm de large et l’écart entre les vis (je suppose planquées derrière les ronds blancs) est de 40cm.
J’ai pas l’impression que ce soit standard niveau dimensions    
 
Ça ça semblerait compatible en taille ?
 
https://www.aldes.fr/produits/bouch [...] references
 
 

Bonjour à tous,  
 
Je vais refaire l'installation électrique sur ma terrasse et j'ai quelques questions avant de me lancer
 
Il y a deux sorties électriques aujourd'hui  
 

 
Le trait noir représente le mur extérieur de la maison.  
 
Sur la sortie de droite j'ai déjà remplacé le point lumineux ce dimanche (positionné à 1m80 du sol, rien de bien compliqué)  
 
Sur la sortie de gauche (situé à 1m du sol) il y avait 2 prises en saillie que je vais remplacer par du Legrand Plexo
 
Sur une des prises sera branché le programmateur pour l arrosage automatique  
La seconde prise dois rester libre  
 
A partir de ces prises j'aimerai tirer un câble (dans un tube IRL pour gérer :

• 3 points lumineux avec un inter (led)
• 1 guirlande lumineuse avec un module Relais Wi-Fi Sonoff BASICR4 Wi-Fi (que je mettrai dans une boite étanche) en led

Voici le schéma que j'imagine :  
 

 
Le truc c'est que je ne sais pas trop comment faire la dérivation ni comment m'assurer que l'interrupteur n'agisse pas le module de la guirlande (qui doit rester alimenté)  
 
idem pour repartir de la prise j'imagine que je peux le faire directement dans la prise n°2 non ?  
 
merci d'avance pour votre aide

 
Tu n'as pas la marque / le modèle sur l'entrée pour pouvoir reprendre la même ?

 
Pfff non ça a 20 ans, le modèle est vieillot maintenant ce sont des trucs aérodynamiques
Je vais le faire sauter avant d’en racheter, pas le choix pour vérifier les emplacements des vis, si c’est une ou 2 ouvertures dans la fenêtre…
 
D’ailleurs j’en vois pas mal neufs à pas cher sur LBC, ça doit souvent disparaître en fin de chantier

en théorie on ne mélange pas circuits prises et circuits éclairage. Tu peux pas te repiquer à droite plutot ?

 
Je suis preneur de toutes les possibilités.  
 
Juste que je ne sais pas trop comment repartir des 3 câbles qui sortent du mur ou j'ai branché mon applique murale pour le moment

Y'aurait une ref de lot de joints "plomberie" de base ? Genre joint pour raccorder eau chaude froide à un mitigeur de douche, joint de siphons en différents diamètres ?  
Contxte : le boubourse qui a installé la douche a inversé le tuyau eau froide et eau chaude. Sur le principe m'en fou un peu tant que ça coule mais justement le réglage devient de plus en plus compliqué. Obligé de tourner vers le chaud quasi au max pour avoir quelque chose de chaud, et en plus quand ça devient assez chaud...Perte de débit de fou. Aucun problème de débit d'eau chaude sur les autres points d'eau.  
Bref je me dis qu'il est peut être temps de remettre cela dans le bon sens et que ça va régler mon problème...Si y'a assez de mou dans les alim d'eau pour le faire bien sûr. ça vous parait jouable ? (et donc j'imagine que j'aurai besoin de pas mal de joints d'avance histoire de pas faire gouter l'eau   )Merki pour les conseils

j'ai ça https://www.amazon.fr/Comap-Coffret [...] B016BYH6OG
et ça https://www.amazon.fr/Comap-Coffret [...] B016BYH6HS
 
j'ai du reprendre des joints fibre, j'ai pris des CSC, bien plus résistants

Avant d'acheter des joints (ce n'est pas inutile) où, sur quel materiaux, comment, va tu faire l'inversion ?

Ça fait partie des questions  
j'avais pas précisé mais c'est une baignoire. Mitigeur classique en forme de bite   Donc je pensais si possible de simplement dévisser l'ensemble, dévisser chaque arrivée si c'est en souple et intervertir. Mais c'est peut être pas si simple  

Si ce sont des flexibles ou du PER avec suffisamment de marge de manœuvre, tu inverses directement les tuyaux (sous les colonnettes si ça traverse la baignoire avec ça), y a rien de sorcier. Evidemment, faut que ce soit accessible, pas derrière un mur carrelé sans aucun accès.

Après, s'il n'y a pas les longueurs nécessaires pour faire l'inversion, là c'est une autre histoire... Éventuellement remplacer une partie de l'installation par 2 flexibles, ou des modèles + longs, s'il y a des raccords vissés, mais ça on n'en sait rien sans photos.

Avant de le faire sauter, essaye de le démonter proprement.
 
Tu sépareras les différentes pièces ensuite et tu les feras tremper dans de l'eau chaude avec du produit vaisselle, même la mousse ou la bande de tissu qui pourrait y avoir dedans mais avec précaution, tu frottouilles ensuite, tu fais sécher, tu réassembles et tu remets.
 
C'est quand même plus valorisant    
 

J’ai eu la même chose il y a quelques années j’avais trouvé le modèle identique à Leroy Merlin

Les bouches de VMC, entrées d'air, fabriquées par Aldes, se retrouve vendues sous différentes marques, le matos est le même.

Y'a un gars qui vient pour changer mon moteur de portail coulissant (délai très long, je crois qu'on a signé le devis tout début octobre, le 02) et là il voit directement le problème. "Euh mais vous avez pas de butées ? Je vais pas pouvoir mettre le moteur et on va pas installer des butées, ça va pas être jojo. "

Edit : il est revenu avec un autre moteur qui n'en a pas besoin.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que le premier moteur ne semblait pas correspondre à ce que je voulais et que j'ai signé sur le devis (Somfy Elixo Smart IO) et le moteur qu'il a récupéré c'est bien un Elixo Smart IO.

Il est partit avec le mauvais matos et t'a fait une pirouette pour pas passer pour un con.

Bonjour.
 
J'ai un accroc dans un parquet collé (chêne massif), un angle en triangle de 3mm sur 8mm et en gros 8mm de profondeur qui a sauté. C'est pas énorme mais mon gamin vient d'être lâché de son parc pour aller dans ce coin de la maison et je préférerais combler ce petit trou.
 
Parmi les idées :
* essayer de tailler à la dremel une pièce en gros de la bonne taille et l'insérer avec de la pâte à bois
* remplir d'un mastic quelconque
* un truc comme le sugru/plastique thermoformable
 
Le sol est lavé régulièrement donc il ne faudrait pas que ma réparation se barre en 2 semaines.
 
Avez-vous d'autres idées et quel serait votre choix et pourquoi ?
Merci de vos avis.

Bonjour à tous,
 
J'avais posé mes questions dans le topic "Make"; je les mets ici également au cas où qqn a des infos.  
 
 
Je suis sur un projet Make pour mes aménagements intérieurs (dressing, vestiaire pour mon hall d'entrée afin de mettre les vestes etc).
Sur les portes de ces meubles, je vais mettre des panneaux du type Woodupp.  
 
En plus de l'effet décoratif, le but est de faire les portes "invisible" (le panneau décoratif est posé sur le mur adjacent et se prolonge devant les portes du dressing qui sont alors "invisible).  

 
J'aurais besoin de votre aide pour ne pas faire de bétise avec les charnières car je n'ai pas beaucoup de connaissance sur le sujet:

• Les portes seront épaisses: 39mm (panneau 18mm + panneau décoratif 21mm)
• Par conséquent, je prévois de mettre des charnières pour porte épaisse, en montage en applique: Hettich 9935: https://catalog.hettich.com/General [...] /#page_200

Je suis un peu perdu avec les tableaux techniques pour cette charnière et l'embase à mettre:

• je prevoyais une distance C de 3mm pour le boitier de la charnière, donc centre du perçage à 23mm du bord de porte (boitier dia 40mm).
• Ma plus grande question: sur la page 201 du catalogue, le tableau "jeu minimum par porte": à quoi correspond ce jeu?

J'ai l'impression que c'est différent du jeu habituel pour l'ouverture des porte qui est, pour moi, la différence entre le bord vertical du montant et le recouvrement. Ex: pour une porte classique, je prévoyais un jeu de 3mm habituellement (donc un recouvrement de 15mm pour un montant de 18mm).
Est-ce que c'est l'espace nécessaire pour permettre l'ouverture de porte sans collision?

• Pour le tableau du bas (Distance D), est-ce que c'est bien la distance D à prendre en compte pour l'embase?  

Dans mon cas, si j'avais un recouvrement de 15mm (épaisseur montant de 18mm - jeu de 3mm), ça me ferait une distance D de 6mm (pour une distance C de 3mm).
Je comprends donc que dois aller pour une embase avec cette distance D, correct? je vois dans leur catalogue des embases de D=5 (j'ai l'impression que c'est ok car elles ont un réglage de +/-2mm)
 
Pouvez-vous m'aider à tirer ça au clair tout ça svp?  
 
Merci d'avance

 
fabriquées par Atlantic idem il me semble (les bouches EQUATION sont des c/c des Atlantic par exemple)

Pour moi fabriqué par Aldes, mais on n'est d’accord.

 
Alors j'ai regardé les cartons dans son camion et non il avait bien pris le bon matos au début, c'est juste que le gars qui a fait le devis a pas fait gaffe que je n'avais pas de bornes sur mon portail et ils ont commandé un moteur qui nécessite des bornes, Elixo Smart IO.
Il est donc retourné voir s'il avait un moteur en stock qui ne nécessite pas de bornes et oui il y en avait un, Elixo 3S M Io. En gros les bornes sont des bornes magnétiques intégrées à la crémaillère.

 
Bon du coup autant repartir sur une base propre et différencier le circuit "prises" et le circuit "éclairage"  
 
Du coup si je comprend bien sur la sortie d'éclairage actuelle je dois mettre une boite de dérivation et mettre les 3 lampes que je souhaite derrière, du coup avec l'interrupteur à l'intérieur je pourrai activer ces 3 lampes.  
 
Quid de ma guirlande avec le module connecté qui doit etre alimenté en permanence ? comment je peux câbler ca ?  
 
merci

Oui c'est bien ça.
 
Tu te repique sur la phase qui arrive à l'interrupteur pour alimenter ton module.

 
Ok donc du coup le schéma ci dessous ne serait pas bon  
 

 
et donc que je dois faire ca :  
 

 
meme si j'ai un doute car le sonoff (module) a ce schéma de cablage
 

 
J'en profite pour préciser qu'il y a un deuxième inter dans une autre pièce qui controle ce circuit , je ne sais pas si ca a un impact particulier ?
 
Bon après faut que je vois comment poser ca proprement car aujourd'hui j'ai un énorme trou sur ma facade avec les 3 fils genre comme ca  
 

Voilà camarade

A priori vu que c'est accessible sur le côté et il semble y a voir un peu de marge (le chaud qui est du mauvais côté fait une sorte de spirale avant de remonter au mitigeur) donc petit clé à molette,   les bons joints (lesques du coup?) et c'est finito ? Peut être un peu de wd40 si ça a du mal à tourner ?  

On voit pas grand-chose sur ton timbre poste , mais a priori pas de souci vu que ce sont des flexibles et qu'il y a l'air d'avoir largement de quoi faire en longueur pour les inverser. Pour les joints, tu peux essayer de réutiliser ceux qui sont déjà dessus si vraiment t'as rien d'autre, ça ira bien tant qu'ils ne tombent pas en morceaux, mais l'idéal c'est quand même de les remplacer (15/21 typiquement, voire 20/27 selon le diamètre). Par contre, faire gaffe de ne pas vriller les flexibles au serrage, car celui de devant a l'air de l'être un peu. Faut pas serrer sans le retenir.

vu la config, t'as un mitigeur simple et pas un thermostatique non ?
Dans ce cas évidemment c'est plus simple d'inverser (sur les thermostatiques chaud et froid sont plus écartés)
Et pas besoin de changer les joints normalement, sur ces flexibles les joints sont prisonniers. Faut juste pas serrer comme une brute.

Oui pas un thermostatique

j'aimerai amener un point d'eau dans le jardin, j'ai pas mal de question (pour changer )
comme évoqué précédemment, tranchée de 1m de prof à finir de creuser, un petit lit de sable et tuyau pehd :
je pensais mettre une sorte de fontaine/colonne pour la sortie de terre, mais comment se fait le raccord en général pehd<>fontaine? s'il y a une section plus commune ou si dans tous les cas il faudra un adaptateur
j'ai vu quelques modèles qui ont une mécanisme antigel (pas d'eau dans la colonne), vous auriez des marques/modèles à conseiller?

Effectivement il faut trouver quel interrupteur à la phase (l'autre à le retour lampe) pour alimenter ton module.
 
Ça donnerait quelque chose comme ça :
Inter avec phase > dérivation pour alimenter le module (ton neutre passe par l'interrupteur ?).
Quant à Lampe 2 et 3 tu peux les repiquer directement sur lampe 1 si tu veux qu'elles soient contrôlées par les deux interrupteurs existants.

bonjour, je viens d'acheter une maison, et dans la salle de bain il y a un mitigeur qui doit dater des années 90/2000.
Friedrich Grohe Europlus monocommande.  
Bon, je sais que c'est a changer, mais la SDB sera refaite entièrement plus tard donc pour le moment j'essaye d'améliorer ce qui existe.
Je penses que suite a un manque d'entretien, l'inverseur bain/douche est coincé entre les deux. On peux se doucher mais de l'eau coule par le robinet en même temps.
 

 

 
A priori on trouve encore des pièces, mais je sèche un peu sur le démontage. Dans l'idée, j'aimerai arriver a décoincé l'inverseur histoire d'avoir de l'eau qui ne sort que par la douche.
En voyant la photo sur l'écran, on dirait qu'il y a un écrou, qui tient le cache chromé.  
Question supplémentaire, faut il absolument couper l'arrivée d'eau avant de démonter l'inverseur, ou ca ne craint rien ?

 
merci  
Je vais démonter l'inter ce week-end et prendre des photos pour voir le montage
 
Quand tu dis "repiquer" tu parles bien de dérivation comme sur ma photo avec des wago ?

 
Je m'auto réponds sur le démontage.
Ecrou de 6, permet d'enlever le machin chromé. 2 petites vis derriere permettent d'enlever le cache noir. Et ensuite l'inverseur.
Reste la question du besoin de couper l'eau pour le démonter ou pas ?

.
a priori non, puisqu'il se situe en sortie, après le mitigeur.
 

C'est ce que je me disais, mais j'ai vu une vidéo ou ca disait de couper l'eau. Dans le doute je demande a l'élite.
J'ai une chance de le débloquer en le démontant et en le trempant dans le vinaigre/acide/autre ou c'est peine perdue et vaut mieux commander un neuf ?