Reprise du message précédent :

Mais la soupape est censée déclencher qu'à 3 bars non ?

J'ai qu'une vanne 1/4 de tour pour le remplissage.

Disons que je me disais que le volume globale du réseau encaissait mieux les delta de pressions du a la température que 20cm de cuivre.

 
Oui :

 
Plutôt pratique, d’ailleurs, pour ne pas dire indispensable.  

2 : ça me fait penser aux navettes de va et vient en attente dans ma GTL qui m'a bien aidé à ajouter un interrupteur ci et là

Oui, la soupape du circuit chaudière s'ouvre à 3 bar. Si ça pisse avant, c'est peut-être qu'il y a une saleté sur le joint ou sa portée. J'ai eu le tour une fois en voulant vidanger par là pour aller + vite pour la maintenance car la purge dédiée qui s'ouvre avec une clé est nettement + lente. Mauvaise idée car il y a eu une petite saleté qui est venue se coincer dedans et elle n'arrêtait plus de goutter du coup. En manipulant sa petite tirette pour l'ouvrir en luttant contre son ressort taré et en jouant avec la flotte, tout est rentré dans l'ordre, mais il ne faut éviter d'y toucher si elle va bien.
 
Déjà vu des installs avec une simple vanne 1/4 de tour pour remplir, mais c'est parfaitement interdit. Un disconnecteur est obligatoire pour tout réseau lié au réseau public afin de garantir qu'on ne viendra pas polluer ce réseau général si de la flotte dégueux repart dans l'autre sens si jamais la pression du réseau devient nulle à cause de travaux ou que la vanne est foireuse par exemple.

Vraiment pour pinailler,  râler pour le plaisir de râler    indiquer prises et lumières, c'est gentil, mais indiquer QUELS prises   cest mieux ( quel pièce ?un numéro de groupe avec un index ailleur ?   )

"20A" ça valait bien le coup de l'imprimer celle là  
 
et +1 avec akrom, à moins d'avoir une rangée par pièce, indiquer juste "prises" et "lumières" plusieurs fois dans le tableau, juste pourquoi?

Ca devait être le stagiaire qui été chargé du marquage.  
 
(+1 pour ce qui a été dit.)
 
Je rajouterai aussi que comme dit les connecteurs type Wago ne craignent rien dans un tableau, mais uniquement si c'est de la marque et pas des trucs provenance Ali et Cie. Ces derniers je n'aurais pas confiance pour des courants forts.

Tu peux imprimer des étiquettes plus jolies si tu veux
Il y a des générateurs en ligne ou des appli mobiles qui font ça gratuitement

Oui, faudrait qu’un jour je fasse le tour de ces disjoncteurs « prises » et « lumières » pour noter à quelles zones ça correspond (en espérant qu’il y ait une organisation logique derrière ça   ).
 
Pour la 20A, c’est une prise unique qui est dans le garage. Au moins celle-là je sais où elle est.    C’est vrai que ce serait mieux d’ajouter la précision sur l’étiquette.
 
En passant, vous savez ce que veut dire « ampli » sur l’étiquette « PC ampli » ? C’est un terme d’électricien ? Je ne vois pas le rapport avec la notion d’amplification, en tout cas.
Parce que ça correspond aux deux prises qui sont sur le tableau (où j’ai branché switch et box internet), mais je ne vois absolument pas pourquoi ça se nomme « ampli ».

C'était peut-être prévu pour un ampli(ficateur) de signal TV à l'origine??

Avec deux prises de courant ?    
 
Mais, possible, en effet.

Ok.

Donc mon installation n'est pas aux normes et ma soupape est neuve mais inefficiente car je la souille en pensant la rincer...

Genioul

A voir s'il n'y a pas un disconnecteur + en amont, voire un anti-retour, mais généralement il est intégré au niveau du support avec tous les tuyaux qui sont liés à la chaudière... Ceux que j'ai vu avec vanne 1/4 de tour étaient des vieilles installs avec des chaudières encore à veilleuse et faut y aller tout doux car la pression a vite fait d’exploser vu le débit permis par une vanne en comparaison d'un disconnecteur et des tous petits tuyaux associés.

Pas mieux, ça change de ce qu'on voit habituellement  

Tu as un générateur sur le site de schneider pour avoir la bande complète que tu clisse derrière la petite vitre plastique

De mémoire, en amont j'ai le robinet général et le compteur, c'est tout.

 
Hello,
 
Rapide retour sur le dépannage de mon volet-roulant. Après démontage de celui-ci et du moteur, j'ai trouvé la référence du condensateur (2.5 uF) :
 

 
On voit pas sur la photo, mais il y avait des coulures marron/orange au niveau des connecteurs. Par contre, au multimètre, j'ai mesuré une capacitance de 2.47uF, ce qui reste dans la tolérance de 5% indiqué sur le condensateur ... Comme les volets ont moins de 4 ans, je pense que je suis tombé sur un condensateur défectueux.
 
Bon, j'ai pas cherché plus loin et j'en ai acheté un neuf sur Amazon pour 7 EUR ( https://www.amazon.fr/dp/B09CWCKLJT ), livré rapidement. J'ai fait le remontage du bouzin hier soir et le problème est maintenant résolu !
 
J'ai juste un peu galéré pour réinstaller le tube d'enroulement dans son support, car comme il n'est pas aussi long que la distance entre les 2 support je comprenais pas comment il tenait entre les 2 supports. J'ai trouvé la solution en démontant le cache d'un autre volet-roulant pour voir comment c'était monté à l'origine.
 
Encore un grand merci à tous !    Cela m'a évité des dépenses supplémentaires, de perdre du temps à trouver un professionnel, de caler un rdv etc. Ca a été résolu rapidement et j'ai appris quelque chose !

 
Si c'est du PEHD, ça ne se colle pas, donc le mastic ne sera pas efficace, par contre ça se soude très bien, mais pas au chalumeau, plutôt au pistolet a air chaud...
Tu peut tenter avec un décapeur thermique.
 
Il faut vider ta douche, bien nettoyer et sécher, faire une chauffe sans rester au même endroits en permanence pour ne pas bruler le PEHD, plaquer les deux "levres" de la fissure et laisser refroidir...
 
Sinon, solution 5    

Tu sauras faire pour les prochains comme ça
 
C'est tellement classique comme panne bidon

 
J’irai regarder ça.  

 
Ah ouai ça aurait pu êtr décourageant en mesurant une bonne mesure. Les miens ont 50% de capacité et l'un n'arrive plus à retenir le volet en position moyenne.

Salut

Pour refaire une salle de bain, le SPEC pour l'étanchéité est il absolument nécessaire avant de poser le carrelage ?
Le placo est hydrofuge, ce n'est pas une douche à l'italienne c'est un receveur classique.

oui
 

oui oui oui !  
Il y a des vidéos sur youtube qui te montrent que le placo hydro n'est pas étanche et ne suffit pas !

Le placo hydro est juste un peu plus résistant que le placo normal....
 
Étanchéité absolument indispensable.

D'accord merci

Oui. Le placo dit hydrofuge est plus résistant à l'humidité (il va absorber jusqu'à 5% de son poids par capillarité pour le H1, 10% pour le H2 et 30% pour le standard) mais en cas de dégât des eaux prolongé il va morfler.
 
Bonus : l'assurance pourrait utiliser ce prétexte pour refuser une prise en charge (c'est pas fait dans les règles de l'art).
 
Piaf : je viens clairement après la bataille moi

On peut ajouter que ça coûte pas super cher (70€ chez LM) , que c'est pas bien difficile à faire, ça fait juste perdre un peu de temps parce que y'a 3 couches à passer + le temps de séchage, mais c'est du temps perdu de gagné en sérénité
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 18426.html

Ça dépend du prix du poêle  

 
 
As tu fais une recherche marque / modèle sur le net pour avoir des retours précis du problème ?
 
En fonction de ce que tu as, j'imagine que la doc (ou le net) peut te donner plus d'infos sur la température atteinte au sein du foyer.

Sinon il y a une fuite au niveau de l'échangeur de chaleur pour l'ECS et là c'est la merde  

Salut,

Je ne sais pas du tout ou poster ma demande, dans le doute c'est un peu du bricolage mais bon
J'ai récupéré des enseignes Renault déposées pour changements de logos dans une concession.
Elles ont pris tarif car rangées a la zob, elles s'éclairent en 24v avec des LED intégrées dans le caisson.

Bref ma question est autre, c'est du plastique transparent sur lequel a été appliqué un filtre miroir ou chrome, et ce film a été détérioré a plusieurs endroits comme vu sur les photos.
Ma question est la suivante : Comment corriger ces défauts ? Est-ce qu'un film "miroir" pour vitre serait efficace ? De la peinture en bombe ? Enlever le film existant avant si j'y arrive sans trop galérer ?
De ce que je vois avec une partie arrachée du film, à travers la lumière d'une ampoule cela ressort bleu foncé (un peu du style des brise vue de fenêtre miroir).

L'objectif étant d'être un minimum propre, ce serait d'éviter des taches "non transparentes" par exemple. J'ai un losange ou je peux faire des tests, celui qui les avait récupéré a testé les led à 230v au lieu de 24V, elles n'ont pas aimé .

Sur la photo allumée, il y a un effet "relief" ou "dégradé vers le noir" sur le losange, c'est qu'il y a un motif derrière le plastique pour faire une moitié sombre, une moitié claire qui ne se voit qu'allumé, sympa !

Si vous avez des idées, ou si vous avez un topic plus adapté, merci !

Autre possibilité que cela , mais il avait dessiné son schéma avec un échangeur spirale qu'on trouve dans le ballon tampon de 50-60 L de certaines chaudières (la mienne est comme ça), donc j'ai supposé que ce n'était pas un échangeur à plaques. A lui de préciser si c'est le cas. Après, c'est pas tant la merde que ça, ça se change aisément un échangeur à plaques.

Slt,
J’aimerais savoir a qui faire appel pour m’aider dans l’eradition des points d’humidité chez moi.
Lors des pluie, plusieurs de mes murs (a la fois des angles mais pas que) sont touchés par des "spores" issus de l’humidité.
Les artisans que j’ai employé pour l’instant (peintre, menuisier) m’ont dit d’isoler les parois depuis l’intérieur (ext pas possible). Mais je ne sais pas si cette humidité ne va pas rejaillir a travers l’isolant (je prévoirais 10 cm d’isolant max, les portes gênent au delà).
Qu’en pensez vous? Appel a qq’un de l’adem ? Autre ?
Merci

 
Qui a la réponse la question à 1200 € ?    
 
 

 
Est-ce que ton compteur d'eau ou le réducteur de pression à l'arrivée de ton habitation a été changé récemment ?
 

Ce n'est jamais simple à corriger si tu n'enlève pas la source de l'humidité. Essaie de donner plus de détails. En quoi est le mur ? est-il enduit ? Pourquoi interventions par l'extérieur impossible ? ...

J'ai une tranchée qui avait été faite (5cm de large sur 3 mètres et 8cm d'épaisseur environ) dans mon allée en enrobé rouge juste contre le béton au sol sous mon portail.
Ca avait été comblé avec de l'enrobé à froid qui c'est barré.

Par quoi vaut-il mieux combler :
- reprendre un pot d'enrobé à froid ?
- prendre un béton tout prêt (lequel serait le plus adapté/facile à mettre en œuvre) ?
- la solution C ?

J'en profite pour dire que j'ai "libère" cette tranchée en virant les câbles des bras de portail battant électrique Nice. Ils fonctionnent parfaitement et j'ai aussi le kit solaire qui lui a une panne (mais batteries neuves). Si un des lecteurs du topic veut le récupérer, je le donne avec plaisir.

amis bricoleurs
 
Je pose une terrasse en bois. Mon jardin est plus haut que le niveau de la terrasse.
Je veux créeer un obstacle pour retenir la terre sous la terrasse, puis à moi la pioche/pelle pour créer une pente.
Je me demande comment créer ce "mur" qui retiendra la terre ?
Ca me parait démeusuré de mettre des parpaing et de faire couler du ciment dedans.
Vous avez des suggestions ?
 
Pour le moment je n'ai pas posé les lames, j'ai juste les lambourdes, ça reste donc assez accessible.
 

 

Des bordurettes de jardin peut-être ?

Faudrait qu'elles soient hautes, je pense que c'est un poil trop court, mais dans l'idée on s'approche.
Edit : Remarque à la vertical avec un disque béton pour ajuster la taille  

Y'a des blocs de béton plus fins et légers que des parpaings, genre 5cm de d'épaisseur, c'est pas mal pour des bordures, mais ptêt pas assez haut non plus
https://www.ggi-produits-beton.com/ [...] on-pleins/