Reprise du message précédent :
je vais me lancer egalement dans la peinture de ma cellule
 
je vais faire ce type de peinture dans l'idée  
 
https://i.pinimg.com/1200x/bb/37/53 [...] 9cc8c4.jpg  
 
https://i.pinimg.com/1200x/f8/b4/f0 [...] 2b0da7.jpg  
 
avez vous des astuces et des refs pour les scotchs car j'utilise du premier prix d'hab là je pense qu'il faut pas partir sur de la merde
 
merci    

Bonjour,

Je trouve ces deux références chez Ikea et la seule différence que je trouve est que la moins chère  sœur supporte la variation d'intensité. C'est forcément avec la variation électrique dans la douille non ? J'ai l'impression que sans variateur c'est pareil et que autant prendre la moins chère mais....

Ampoule LED E27 806 lumen, intensité lumineuse réglable/globe opalin

https://applink.ikea.com/aP5v3T9N2F

Ampoule LED E27 806 lumen, globe opalin, 4000 Kelvin

https://applink.ikea.com/aF5a6N6H2k

2700 K la moins chère, 4000 K la plus chère.

Salut

Scotch rose, de marque. C'est le scotch spécial surface délicate, donc il n'arrachera pas (ou moins) la peinture "fraiche".
 

Ah oui merci.
Mais donc on est d'accord que le contrôle d'intensité, je peux ignorer ?

Salut les bricoleurs,
 
je souhaite m’acheter un VAT (vérificateur d’absence de tension).
Pour une centaine d’euros max, quels modèles conseillez-vous ?
 
 
Je me disais que celui-ci par exemple avait l’air bien tout en n’étant pas trop cher : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] V52TG&th=1
mais je ne sais même pas s’il s’agit véritablement d’un VAT et non d’un simple « testeur de tension » (en tout cas il semble avoir toutes les caractéristiques d’un VAT).

Ce n'est pas un VAT mais un DDT.
Tu as le Sefram 62 pour 85€ chez domomat (hors frais de port).
C'est un des modèles les moins cher que je connaisse tout en étant fiable.

Merci. Le Sefram est intéressant, en effet.    
 
Quels sont les critères qui te permettent de distinguer que celui du lien est un DDT plutôt qu’un VAT ?
Je sais que la norme demande des pointes IP2X (qu’il n’a pas, effectivement), mais en dehors de ça, il semble avoir toutes les fonctionnalités d’un VAT, non ?    
 
Sinon, il y a aussi celui-ci, moins cher que le Sefram : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] VCNJ&psc=1
A priori, il s’agit d’un VAT… Non plus ?  

Les pointes de touche comme tu l'as relevé et un VAT est plus sensible dans sa plage de détection (le DDT ne réagit pas en dessous de 12V, le VAT oui).
Le modèle que tu as repéré à l'air de se comporter comme un VAT en effet.
 
Le Wiha est aussi un DDT

La différence principale concerne la certitude de ce qui est détecté, avec présence obligatoire d'un bouton d'autotest de l'appareil en ce qui concerne un VAT, pour vérifier avant ET après toute manip qu'il fonctionne correctement. Y a beaucoup de descriptions d'appareils qui joue sur la confusion DDT/VAT, mais la plupart ne sont pas des VAT comme la norme le demande.

Bonjour,
 
j'ai plus d'eau chaude
Je suis locataire et j'ai prévenu mon bailleur mais il est en congés. Il s'agit d'un cumulus électrique 200L, qui montrait des signes de fatigue depuis quelques mois (eau moins chaude, groupe de sécurité qui gouttait en permanence etc.)
Je sais que ce n'est pas à ma charge et je sais que ce n'est pas non plus à la charge de mon assurance, mais étant donné qu'on est en août et qu'il ne se passera probablement rien pendant trois semaines, je me demandais quels étaient les moyens pour essayer de diagnostiquer la panne vite fait, histoire éventuellement de faire avancer le brol ?
On a vérifié le relevé des consos en temps réel et il n'y a plus eu de pic de conso habituel (à 1h30 du matin lorsque les HC s'activent) depuis dimanche soir. J'ai checké le tableau élec : le fusible est pas tombé, le contacteur HC/HP s'active normalement. Le courant ne saute pas non plus. Le groupe de sécurité est neuf. Pas de fuite visible. Les circuits d'eau sont ouverts et fonctionnels. Le CE a probablement > 10 ans et je suis dans une région où l'eau est hyper calcaire. J'imagine que la résistance est cuite mais je ne suis pas experte  
Qu'est-ce que je dois vérifier d'autre, sans avoir besoin de démonter quoi que ce soit ?
 
PS : je ne sens pas mauvais, je vais me doucher chez les voisins
 
 

T'as vérifié si ton voisin n'a pas bricolé ton CE pour faire en sorte que tu viennes te doucher chez lui ?
 
Changer une résistance est plus que simple, et peu onéreux

Vérifier déjà que le petit bouton de sécurité, typiquement rouge, près du thermostat du ballon ne s'est pas enclenché, ça signifierait qu'il y a eu une surchauffe car la résistance est trop entartrée (si aucun nettoyage n'a jamais été fait, selon si c'est une résistance immergée ou stéatite).

Après, en débranchant le ballon électriquement, on peut mesurer la résistance électrique de la résistance du ballon à l'ohmmètre pour voir si elle est OK (entre 15 et 50 ohm typiquement selon la puissance de chauffage). On ne doit pas avoir une valeur infinie ce qui voudrait dire qu'elle est coupée et donc HS.

Définition bien plus précise que la mienne

 
Le Sefram non plus n’a pas de bouton autotest. Il a en revanche une fonction autotest : en touchant les deux pointes entre elles. Ce que font aussi les modèles des deux liens que j’ai donnés.
Du coup, est-ce que le Sefram ne respecte pas la norme (ce dont je doute) ? Ou cela ne permettrait-il pas plutôt de dire que les deux modèles en question sont bien des VAT puisqu’ils offrent cette fonction de sécurité indispensable ?
 
En tout cas, le Wiha respecte la norme IEC/EN 61243-3:2014 (comme le Sefram) :
https://wiha.com/fr/fr/outils/highl [...] t-iv/45216
 
Pour la fonction autotest du Wiha, voir p. 23 : https://wiha.com/media/e0/f7/35/173 [...] 1753875179
 
Je suis perdu : je ne vois pas en quoi le Wiha ne serait pas un VAT.      
 

1- vérifier la mise en sécurité s'il y en a une (comme dit petit bouton rouge sur la carte électronique.
2- vérifier la résistance.
3- vérifier la sonde.
4- vérifier le contacteur.

Tout ça se fait au multimètre en mode ohmmètre.

L'autotest est quasi automatique sur ces modèles, pas besoin d'appuyer sur un bouton supplémentaire. Il y a les procédures dans la notice et il est bien écrit que l'appareil n'est pas fiable si l'autotest échoue. Après, la norme NF est peut-être + rigoureuse que les normes internationales IEC par exemple ou d'autre pays selon la provenance du matériel.

Sur ce modèle, il y a un bouton par exemple :

Je ne vois pas de petite diode rouge. Ni en façade (ou alors côté mur ?) ni dessous.
 


 
Mon multimètre est fatigué et je ne fais pas assez confiance à mon installation électrique ici pour y toucher...
 
Un plombier va intervenir plus vite que prévu donc vous embêtez pas  
Merci quand même.

D'après l'article https://assistance.thermor.fr/hc/fr [...] ue-Thermor, il faut enfoncer un tournevis plat dans la petite fente située juste à côté du bouton bleu.

Edit : pour plus de précautions, à faire hors tension.

Je préfère être sale mais vivante
Merci, je m'arrête ici par prudence.

Oui, c'est parfois pas visible du 1er coup et en retrait, peut-être un peu derrière le potard, on ne voit pas avec la photo, mais théoriquement y a le petit bouton comme sur la page web donnée par Electrocut. Peut-être faut-il déboiter le couvercle sur celui-là, y a les ergots pour ça.
Et le cuivre apparent sur les fils bien trop dénudés  

Un site de confiance  

Hello,
 
Visiblement, tout ce qui m'amène sur ce topic concerne l'eau    
Après la cuve, après la pompe de relevage, voici le robinet col de cygne !
 
J'ai donc un robinet col de cygne (ce modèle) sur l'évier de la cuisine.
Il a tout juste 3 ans et depuis quelques semaines, il y a de l'eau qui sort de plus en plus au niveau de la base qui fait pivoter le col de cygne. Sort en même temps un espèce de liquide noir.
Ca a commencé avant que je parte en vacances début juillet. Je n'ai pas trop fait attention depuis, mais en quelques semaines, cette bêtise a déjà bien bouffé le métal (ou plutôt le revêtement sur le métal).
 
Bref, j'ai démonté.
D'abord j'ai dévissé le col de cygne via son embase vissée au reste du robinet (on ne le voit pas sur la photo du lien donné plus haut, mais ça se dévisse bien à cet endroit sur 1cm environ juste sous le col de cygne). Ensuite, avec une clé 6 pans, j'ai pu dévisser le gros écrou (??) qui est l'embase tenant et gérant le pivotement du col de cygne.
A ce stade, j'ai donc 2 pièces en main, et le reste du robinet toujours monté sur l'évier bien sûr.
Dans ce gros écrou, il y a un joint qui est nickel et non poreux juste au dessus de ce qui doit être le roulement à billes qui doit faire pivoter le col de cygne. Je ne sais pas comment démonter plus.
Pour le moment, j'ai tout remonté, et j'ai bien resserré.
Il y a eu une dernière évacuation du liquide noir quand j'ai remis l'eau, et depuis 48h ça ne semble plus fuir pour le moment.
 
Au-delà du fait que l'embase du col de cygne à pris cher esthétiquement parlant, est-ce que d'après mes explications vous pensez qu'il y a quand même quelque chose à faire ?
On m'a parlé de graisse silicone ? Au Mr Brico du coin (j'avais apporté les 2 morceaux que j'avais démonté), l'un des vendeurs que je connais bien me dit que c'est quelque chose qu'on devrait logiquement tous faire sur les joints des robinets mais que quasi personne ne prends le temps de le faire, à commencer par lui.
Si c'est bien cela qu'il faut, où dois-je l'appliquer ? Sur le joint directement ?
 
Robinet garantie 2 ans mais les pièces sont annoncées dispos 10 ans. Je vais tenter d'envoyer des photos au fabriquant, sait-on jamais.
 
Voyez-vous autre chose ?
 
Le jour où je remplace, je reprends une vraie marque connue / reconnue parce que jusqu'ici je n'ai jamais eu de trucs du genre avec tous mes autres robinets.

Salut !
La peinture glycéro pour mur ayant subit un dégât des eaux c’est n’importe quelle peinture glycero ou c’est une peinture bien particulière ?
 
Je me suis rendu compte que la partie de mur, sous la baignoire au niveau de l’arrivée d’eaux froide et chaude n’était pas protégée (pas de peinture ni carrelage, c’est direct la plaque de plâtre)
Du coup elle a un peu pris l’humidité / moisissures (plus éventuellement infiltrations avant que je refasse le joint de la baignoire de ce côté du mur)
 
Bref depuis des mois maintenant je laisse la trappe d’accès sous la baignoire ouverte pour aérer l’affaire + traitement spray javel.
Maintenant que c’est bien sec, j’ai vu sur les internets que outre utiliser un durcisseur de mur si celui a pris cher, la première étape était de peindre ça à la peinture glycero.
 
D’où ma question    
Vous confirmez que c’est ce qu’il faut faire ?
Merci !

Fuite classique, les joints toriques enfilés sur le col et qui assurent l'étanchéité tout en permettant la rotation du col de cygne peuvent s'user un peu trop avec le temps et ça finit par fuir là où ça pivote. Ca sort noir car y a des particules de joint, de l'oxydation, sûrement un peu de lubrifiant et de la crasse diverse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un roulement là dedans, plutôt un palier. On ne voit pas forcément le défaut sur le joint, ça peut être microscopique et l'eau arrive quand même à passer avec la pression.
 
On met de la graisse quand on remonte un système avec des joints toriques pour faciliter l'insertion, sans quoi ils frottent à mort et c'est presque impossible à pousser, du genre cartouche de robinet ou de mitigeur. Idem pour un système où il y a des joints en mouvement comme ce robinet, mais personne ne démonte pour en remettre au bout de X années

De la glycéro brillante pourra faire barrière à la flotte, mais il serait peut-être + opportun de partir sur un produit fait exprès, du genre étanchéité sous carrelage ou un apprêt imperméabilisant/hydrofuge par exemple (genre https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 39301.html ou https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 09046.html ).

Le sefram est bien un VAT, il a une fonction autotest (ça peut être avec les pointes de touches directement ou l'appui sur un bouton en plus).
 
VAT et DDT répondent à la même norme, le VAT le fait de manière plus complète.

Soit ça soit le fil de neutre n'est plus connecté.

Merci pour tes explications, très pro    
 
Si je comprends bien, même si le joint paraît comme neuf, ça paraît logique de le remplacer maintenant.
Je peux donc doubler la mise avec nouveau joint torique + graisse silicone ?
 
Pour le côté esthétique, je verrai si je tente un petit coup de ponçage, mais je crains que pour ce robinet vendu <80€ à l'époque ce ne soit qu'une couche plastifiée qui se soit écaillée et que le métal en dessous se soit oxydé.

L'étanchéité est faite par les joints, donc si ça pisse la flotte, c'est que les joints ont un souci, donc tant qu'à être démonté autant les changer, à condition de trouver les bons car ce n'est pas toujours facile, y a le diamètre mais aussi la section à prendre en compte. T'aurais dû mettre des photos pour voir comment il était conçu au niveau du pivot.

J'ai pris des photos, mais pas des deux éléments une fois démontés. Mais je peux démonter à nouveau, même si pour le moment, ça ne fuit plus (ce que j'imagine très temporaire).
Il y avait du jeu dans le col de cygne avant démontage. J'ai bien resserré l'embase avec la clé 6 pans. Le jeu est encore un peu présent, mais minime par rapport à avant.

Ah oui, il s'est peut-être desserré avec les mouvements, du coup c'est pas nécessaire de redémonter, tant que ça tient.
 
If it ain't broke, don't fix it

 
Les deux autres aussi l’ont.

Héhé  

Oui les 2 autres l'ont aussi, comme la plupart des DDT actuels. Mais ces derniers n'ont pas la même sensibilité de détection et surtout ils ne te garantissent pas l'absence de tension contrairement au VAT.

 
Quelle est cette fonctionnalité que le Sefram aurait et que le Wiha n’aurait pas et qui permet de garantir l’absence de tension ?
(Ce qui est effectivement le point essentiel de cet outil.)

   
Merci pour les refs

Le Wiha fonctionne de la même manière que le Sefram  (ou tout autre VAT) mais à aucun moment le fabricant dit que c'est un VAT, il parle de testeur de tension.
 
C'est une question de norme surtout, le VAT l'applique de manière plus stricte (pointe de touche IP2X, garantie qu'il y a bien une absence de tension quand utilisé correctement principalement).
 
Le Wiha reste un très bon produit, et tu semble avoir arrêté ton choix vu que tu reviens dessus. À toi de t'en servir comme un VAT.

 
non à l'extérieur, sous la terrasse mais bon je vais éviter d'envoyer les fumées vers la terrasse
 
flex condens c'est mono , donc pas d'entrée d'air

 
Ce n’est pas que j’ai arrêté mon choix mais plutôt que j’aime bien comprendre (le Wiha est là uniquement pour comparaison) et en l’occurrence j’aurais aimé savoir comment on distingue de manière sûre un VAT d’un non-VAT, ce qui est essentiel d’un point de vue sécurité.
Je remarque que rien ne permet facilement de s’en assurer, si la norme suivie est un critère qui ne suffit pas.
 
Même le Sefram est un « détecteur de tension » (et « entre parenthèse, VAT »   ) : https://www.sefram.com/produits/con [...] nuite.html
Le titre donné est au bon vouloir du constructeur.
 
Mais au final, tu dis les choses : c’est bien une question de norme et seul le respect strict de la norme est à considérer. Ces deux modèles la respectent, mais l’un plus strictement que l’autre.    (La seule diff entre les deux étant les pointes protégées de la poussière.)
Pas facile de s’y retrouver, même pour les pro, visiblement (quand je lis les commentaires des produits).

Rien que les pointes de touche, si elles ne sont pas IP2X (par moulage ou avec un embout à visser) et les fiches produits fournies par le fabricant.
Faut regarder chez fabricants sérieux par contre (Sefram, Wiha, Chauvin Arnoux, Fluke, et j'en oublie certainement).
 
Quant à ta remarque sur le Sefram, heureusement qu'un VAT fait également DDT  
Et l'inverse n'est pas vrai pour autant.
 
Oui c'est un peu compliqué sur ce point, avant tu distinguais assez facilement par la différence de prix mais maintenant il y a tellement de fonctionnalités sur un DDT que celui-ci peut coûter cher.