Reprise du message précédent :
C'est pad foufou 30 euros, ça me rassure. Merci pour l'info sur la prise connectée.
 
Je pense que je vais me contenter d'isoler le ballon et ça fera l'affaire

Oui j'ai toujours entendu cet ordre de grandeur.
 
Pour faire de vraies économies, le plus simple est de baisser la consigne à 60° (pas moins pour éviter les bactéries)

L'isoler ce n'est pertinent que s'il se trouve dans une pièce non chauffée (sous-sol, garage, comble perdu éventuellement, ou carrément dehors ), sinon ça n'a aucun intérêt.
Au contraire, en hiver il peut légèrement chauffer la pièce où il se trouve

Mais en été, il réchauffe un air sans que ce soit utile. Pire encore, en période de canicule il participe à la chaleur excessive dans la maison.

Si cela à de l’interêt, comme hp/hc.
 
Cela permet de piloter le CE et le faire fonctionner quand meme en HC. Cela preserve sa durée de vie.

Pourquoi    
 
C'est juste une résistance hein

+1 pour le porquoi. Peut-être grotius pense à la durée de chauffe, mais de toute façon en fin de "temps HC" le chauffe-eau sera déjà coupé (par le thermostat interne), sinon il y a/aurait un soucis car l'eau n'atteint jamais la température consigne.
 
Par contre, parlant de durée de vie, ces bestioles ça vieillit pas bien. Au bout de X années (très, très variable) ça finit par fuir et/ou déclencher l'ID cause fuite de courant et il faut remplacer la résistance voir le ballon entier. Donc il faut absolument garder l'appareil accessible (avec de la marge pour pouvoir manoeuvrer le truc (lourd!) en cas de travaux!) et aussi avoir un ID dans le tableau électrique et de préférence ne pas mettre le CE là où une fuite d'eau provoquerait de gros dégâts et/ou serait pas détectée pendant un certain temps.

Vous découvrez Grotius?

Oui. Ne pas oublier de manoeuvrer la vanne du groupe de sécurité une fois par mois, et un détartrage toutes les x années n'est pas du luxe (avec changement d'anode selon la technologie)

Il est dans un dressing, totalement accessible. Merci en tout cas pour vos conseils !

Question pour un champion électricien  
 
J'ai un tableau électrique que je vais nommer "principal" à côté du Linky.  
Je fais des travaux et aménage un étage inhabité jusqu'à aujourd'hui, je vais mettre un tableau que je vais nommer "secondaire".
Je me demande si il y a une règle entre :
Mettre un différentiel dans le tableau principal, dédié au raccordement avec le tableau secondaire qui lui n'aura que des disjoncteus,  
ou
Mettre un simple disjoncteur pour protéger ce raccordement avec le tableau secondaire, qui lui aura un (ou des) différentiel(s).
 
Merci de vos avis

Y a jamais de maintenance dessus du coup ? Ca va être rigolo le jour où faudra intervenir pour un problème sérieux

C'est la 2ème solution qu'il faut faire. Un disjoncteur de 32 A par exemple dans le tableau principal, qui va protéger les fils en 6 mm² qui iront alimenter ton tableau secondaire et où sera mis en tête de ce dernier un ou plusieurs interrupteurs différentiels selon le nombre de rangées envisagé.

Deuxième option, la première n'est pas conforme.
Et le disjoncteur doit être alimenter directement depuis les collecteurs P/N, on ne met plusieurs diffentiels (de même sensibilité) en cascade.

Pas mieux +1 avec les deux loustics au dessus

Edit : seul point à ajouter , mais je pinaille en général, le départ vers un tableau secondaire est mis " loin" des autres, idéalement côté droite dune rangée pas pleine, histoire de visuellement marquer la différence avec les autres

Et PERSO ( je sais pas ce que dis la norme là dessus) j'aime bien mettre un disjoncteur deux pôles protégés plutôt qu' un un pôle protégés deux pôles coupés . Ça occupe deux places mais tant pis

Edit 2 : type ça ( ou équivalent d'une autre marque , je suis pas raciste  )
https://www.se.com/fr/fr/product/A9 [...] 000a-10ka/

Tu peux largement descendre à 55°

Pourquoi ?
Simple curiosité

Perso c'est 50° sur mon thermo et un petit choc a 55 de temps en temps

Les disjoncteurs bipolaires avec surveillance ET coupure de la phase et du neutre c'est plutôt pour des installations d'entreprises notamment avec du matos qui peut être sensible aux merdouilles ou certaines configs avec des moteurs, etc., car jamais vu ça dans une installation pour un particulier, c'est toujours uniquement la phase seule surveillée et coupure totale de la phase+neutre si y a un problème (les unipolaires simples étant interdits et + dangereux). Il peut arriver que certains défauts passent d'abord par le neutre et du coup le bipolaire protégera mieux qu'un classique "unipolaire+neutre" qui ne le verrait pas directement, c'est encore + sécuritaire mais pas vraiment justifié pour monsieur tout-le-monde, la norme pouvant être + sévère et exigeante dans le domaine tertiaire.

 
J'ai dit qu'il était accessible. Mon dressing est plutôt grand (c'est une pièce quoi). Et je ne sais pas, je suis locataire dans cet appartement depuis seulement 2 jours

Parce que je suis un connard
Que j'ai pris des habitudes d'industrie.

En triphasé, quand ça part en sucette,  les retours de courant par le neutre existent. et peuvent faire du dégât. un disjoncteur " classique" ne verra le défaut que trop tard  

Pas mieux, en domestique MONO ca n'est pas forcément utile, mais moi j'aime bien quand même pour deux raisons : le double module est visuellement remarquable dans le tableau  
Et les raccordements sont plus faciles, avec plus de place pour cintrer des câbles récalcitrants et des bornes accessibles  

Zut, j'ai lu "inaccessible" , du coup j'ai rien dit.

Pas faux pour le disjoncteur écarté du reste, je le fais tellement par automatisme que je n'ai pas pensé à ce "détail"  
 
Pour le deuxième point, la norme n'impose rien à ce sujet pour le résidentiel à ma connaissance. Mais ce n'est pas une mauvaise chose

Je me doute  
Ça coûte rien de rappeler les bases parfois  

Merci pour la confirmation  

Sinon tant qu'à être sur lenculage de mouche
Quid de l'inter sectionneur en tête de tableau secondaire et on lance le sujet des parafoudre?

Et sur la télécommande de coupure disponible à l'intérieur du logement pour les tableaux situé " dehors" ( au garage mais qui oblige à passer par dehors pour y accéder)

# casse couilles  

 
D'accord mais :  
 
En fait ça semble assez aléatoire. Là par exemple ça fait 2 jours que ça n'a pas sauté. Et vu que sur le rail il y a la VMC (je crois que c'est pas top de couper ça longtemps) et la micro station d'épuration (là du coup elle avait dû être coupée 2 nuits de suite, et ça commençait à sentir bizarre   ), c'est un peu embêtant de faire des tests en coupant tout des jours entiers.
 
Dans les exemples que tu donnes (défaut d'isolement, secteur foutu,..) ça ne serait pas censé sauter immédiatement ?
 
C'est pour essayer de dégrossir le truc dans un premier temps.
 
 

Non, ça peut sauter aléatoirement. Au pire faut contacter un bon électricien qui pourra faire des mesures/tests d'isolation avec le matos qui va bien.

Pour l'interrupteur-sectionneur, il est obligatoire dès que tu as deux différentiels ou plus.
Quand il n'y en a qu'un seul, celui-ci fait office de coupure générale.
 
Pour le parafoudre je ne suis pas en zone AQ2, je n'en pose pour ainsi dire pas (sauf si paratonnerre présent et cas particulier)  
 
L'interrupteur-sectionneur rempli ce rôle, mais (norme actuelle) le tableau doit pouvoir être accessible sans sortir du logement.
 
# oui

L'alimentation de ta micro station est en extérieur ? Si oui je commencerai par là.
 
Vérifier l'état des connexions (mauvais serrage, présence d'humidité), à faire en ayant couper le courant bien sûr.

Petite précision : c'est ok si tu n'as pas un abonnement tempo !
Je suis en tempo, mon ballon est resté en marche forcée par erreur l'hiver dernier, ça m'a coûté pas loin de 200e à cause des jours rouges je crois cette histoire

Tempo c'est un tarif HC/HP

Touche ton ballon quand il est chaud, si ça paraît plus frais que l'air c'est qu'il n'y a probablement pas besoin d'isoler plus.
Tu peux descendre la température à 55 °C, c'est suffisant pour éviter la prolifération bactérienne, et faut garder en tête que ce qui pose problème c'est un eau infectée et stagnante. Ici tu pars d'une eau faiblement infectée et renouvelée tous les jours.
Ce qui peut mal vieillir aussi, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques mois, le contacteur de la carte électronique, qui doit dépendre du nombre de cycles donc peut-être que sur cet aspect, un HC/HP peut éventuellement diminuer les cycles mais ce n'est pas certain. L'avantage du HC/HP c'est de chauffer l'eau juste avant que tu ne aies besoin (douches) puis attendre de nouveau 24h, évitant ainsi de chauffer de nouveau de l'eau le matin alors que tu n'en auras quasiment plus besoin.
Sur un tempo, je suis plus aux alentours de 100 € d'économies, sur un HC/HP je serai plus sur 50 € d'économies par rapport à l'abo de base.

les disjoncteurs et autres appareils de protection dans les habitations ne sont pas bipolaires mais unipolaires sinon ça reviendrait à avoir deux phases. Or, le neutre n'est jamais protégé du fait qu'il est relié à la terre d'où un courant de défaut résiduel ne doit jamais être protégé  

Ton contacteur n’est pas relié. Car normalement même en marche forcée il doit rebasculer en auto dès que le contact se ferme sur le compteur

Heu Oui mais... Non. C'est HP/HC mais avec des jours à tarification différentes

Je sais, mais il n'a pas basculé, justement... Je l'avais enclenché pour anticiper un besoin et il ne s'est pas remis en auto au déclenchement des HC  
J'ai mis des mois à m'en rendre compte et quelques jours à identifier le consommateur et comprendre...

Ça reste considéré comme tel

Bonjour à tous,
Pour coller des panneaux de polyuréthane sur un mur interieur de garage, vous me conseillez quel produit svp ?
Est-ce qu'une colle pu type sikaflex 11fc convient?

Le mastic convient si ta surface est vraiment plane, et dans ce cas je partirais plus sur de la MSP 108 (le meilleur tack soit être appréciable dans ce cas d'usage, et je la trouve plus facile à pistoler)
Si faut rattraper un peu le niveau, une mousse de collage faiblement expansive, genre sikabond foamfix

Hélas ce sont des radiateurs en fonte.