Reprise du message précédent :

pas sur de piger la question, mais les élément qui ne doivent pas etre alimentés par le peigne (genre télérupteur ou contacteur) ont un espace vide sur le dessus pour acceuillir les dents du peigne en les gardants cachées.
Et si tu veux juste laisser un espace vide, tu peux ajouter un protection recoupable https://www.123elec.com/legrand-hx- [...] 04988.html

C'est tout à fait possible. Il te suffit de protéger les broches non utilisées, avec un cache : https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] ecoupables

Edit :  

Ok merci, ça me semblait un peu hb

on trouve meme des spacers https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] -05-module
 

En fait je veux homogénéiser le tableau j’ai une ligne un diff/disjoncteur hagger pour ma borne VE
La seconde ligne j’ai de toute les marques
Donc hormis le hagger que je garde je veux tout mettre de la même marque et j’aime bien le système Schneider car tu peux évoluer facilement en rajoutant un ou plusieurs disjoncteurs

hello, je suis en train de faire une nouvelle serre de jardin et j'ai fait des fondations en béton armée (car ça souffle fort chez nous).
 
Question : quelle est la meilleure méthode pour fixer la serre au sol ? Des chevilles (genre tire fond enfin un truc dans le genre) ou bien un scellement chimique ?

Chevilles à béton ou chevilles type hsl ou hst (référence Hilti mais ya plein d'équivalent)

Merci pour ta réponse, donc les chevilles à béton (Goujons)  c'est mieux que les chimiques? J'ai un peu peur de tomber sur la ferrailles lorsque je vais percer... j'ai mis sur le côté mais avec les ajustements à la construction, j'ai peur de devoir décaler le perçage...
 
Je me disais que les chimiques ça facilitait un peu la prise dans le béton, armature ou non.
 
Et sinon, une idée de comment protéger les lambourdes au sol de l'humidité? Je pensais utiliser un adhésif comme j'avais fait pour ma cabane de jardin mais est ce qu'il y a encore mieux?

En soi le chimique c'est mieux, mais c'est aussi Overkill.

Et si tu tapes dans l'armature, de toute façon tu vas vite arrêter de percer

L'avantage des hst sur les hsl c'est que le trou est plus petit (en gros, la noix qui agit sur l'écarteur est directement sur la tige filetée et pas dans une sorte dentretoise), mais ça limite sa résistance en cisaillement .

En mettant du m10 c'est de toute façon largement suffisant...

 
 
Volet roulant Bubendorff qui ne répond plus du jour au lendemain (ni à sa télécommande ni à la télécommande centrale qui active bien les autres, pas de problème de pile de télécommande donc).
 
Je lis des trucs sur un gros condensateur mais à priori ça aurait commencé à donner des signes de déconnage par paliers, pas direct le blackout.
 
J'ai réussi à accéder à l’intérieur du coffret extérieur mais j'arrive même pas à faire descendre le volet pour éventuellement regarder quelque chose    
 
 
Des idées de truc que je peux tester ou direct SAV ? (hors garantie bien sûr   )

Ok merci !

T'as pensé au disjoncteur / l'alim électrique du truc?

Alors j'ai pas de certitude d'où arrive le courant, mais rien n'est disjoncté au tableau, dans la pièce où il est, y'a tout qui fonctionne.

Y'a un disjoncteur "Volet Roulant" qui coupe celui de la pièce d'à côté, j'en viens à supposer que c'est celui-là qui le pilote aussi

Bref à part démonter le bardage pour voir si y'a pas un bétail qui a bouffé le fil je vois pas quoi regarder d'autre

Pour info, photo de l'intérieur du coffrage mais aucun fil ni rien à voir niveau électrique :

J'ai la même chose ici avec du Bubendorff, les fils ne se voient pas car c'est caché derrière l'un des supports latéraux (celui de gauche je dirais si c'est comme ici) qui retient la joue qui se déclipse de ce support noir, le tambour coulissant sur lui-même pour se rétrécir en longueur afin de pouvoir l'enlever. Le gros souci c'est que pour déclipser ça, faut décrocher le volet du tambour via les 2 agrafes et donc qu'il soit descendu à fond, car là tu ne peux rien faire, y a pas de débrayage possible à ma connaissance. La carte élec avec le condo moteur est dans la joue (gauche si c'est comme moi donc), pas besoin de décrocher les 2 côtés, l'axe peut pivoter un peu, juste assez pour ouvrir le capot de la joue et sortir la carte, ça va + vite.

Bah ça reste un rail DIN (avec le support en plus pour leur système embrochable), tu peux très bien y mettre du matériel Legrand ou Hager.
 
Merci pour l'info sur le kit rénovation, je ne connaissais pas

Gros doute sur la compatibilité du système de fixation du rail  
Essaie plutôt de te procurer le kit rénovation mis en lien par libussa.

Ça permet de laisser un peu plus de mou au niveau des fils en aval des disjoncteurs de la rangée supérieure.
Ça permet également de remplacer un disjoncteur sans avoir à démonter les peignes.

En gros je laisse tomber ?

sur les autos, démonter les peigne ça prend 5s, un coup de tournevis pour faire levier et c'est plié. Et ça arrive combien de fois dans la vie d'un tableau de changer un disjoncteur ?
 
pas pigé le premier point par contre  

Pas fréquemment, certes mais quand ça arrive c'est pratique  
 
Les fils en aval des disjoncteurs doivent être un peu plus "écrasés" contre les disjoncteurs pour la manipulation des peignes horizontaux de la rangée inférieure.

Je ne vois pas trop comment faire dans ce cas là ou alors faut voir pour tout démonter afin de sortir le bac entier, y a des cornières où ça a l'air posé mais faut voir de près comment c'est fixé... Pas besoin de retirer les rails visiblement, y a de quoi sortir la dernière lame des rails avec le jeu dispo en haut. C'est le truc que je craignais quand j'ai dû changer les condos ici : que le volet se bloque à un endroit sans pouvoir le faire bouger à nouveau, mais on le voyait venir car les problèmes empiraient donc fallait pas trop trainer quand même, contrairement à la soudaineté de ton cas.

Il est tout petit comme volet, c'est une lucarne de salle de bain, pas trop lourd.

Mais j'ai vu des vidéos de démontage  je pense que c'est pas dans mes cordes.

Je n'ai pas d'expérience avec les station de pompage, mais j'ai modifié une pac de chauffage pour la faire fonctionner en tout ou rien.
 
Tu peux toujours asservir les pompes de circulation à un thermostat, genre thermostat à bulbe, c'est simple et fiable.

Il faut faire tourner les pompes quand la température du capteur atteint un certain seuil de température.

Bonjour à tous  
question pour les tauliers et ferrailleurs.  
Je vais bientôt monter une motorisation sur ce portail
Je n'ai pas encore mesurer la tôle mais le bras se fixe via une petite plaque/équerre et n'a que 2 points de fixations.  
Je n'ai pas envie que ça me torde la tôle voir l'arrache.  
 
Est-ce que par expérience vous avez eu à renforcer une fixation, ajouter une plaque, un carré pour rigidifier ?  
 
tête du portail :  

Je partirais plutôt de la croix de Saint André pour rajouter un tube : non seulement c'est plus solide, mais en plus ça évite de percer la tôle, ce qui se verrait depuis la rue.

Tu pourrais tenter de tester avec un testeur sans contact (intégré à certains VAT/multis ou séparé).

Un truc comme ça ? https://www.amazon.fr/KAIWEETS-D%C3 [...] B0BCFV664V
 
Je l'approche du volet et je regarde s'il affiche une tension ?

Il ne te donnera pas une tension (ou alors c'est du grand n'importe quoi), mais sur le principe tu as compris: Approcher le truc du volet / endroit supposé du moteur/alim et voir si ça réagit.

Ça se tente en effet et c'est pas un achat perdu ça peut être pratique).
 
Je le fais sur un qui marche et je regarde si je reproduis avec celui-là.
 
Bon, si ça réagit du coup ça veut dire moteur HS

question méthodo
 
comment régler la hauteur des poteaux lors de la pose d'une cloture, avec des poteaux scellés dans du béton ?
 
J'arrive pas à imaginer la bonne technique. Pour l'aplomb, c'est plus clair

 
Un niveau à eau ?

Pas con du tout  
 Niveau laser sinon   Mais faut attendre le soir pour y voir quelque chose

un cordeau ça marche bien sinon
 
mais je pense que la question portait plus sur comment en pratique caler les poteaux pour les régler en hauteur

Bonjour à tous,
 
Bricoleur du dimanche plutôt compétent, mais je sèche sur un montage en particulier que je souhaite réaliser dans la maison.
 
Petit appartement parisien oblige, je souhaite me monter "un petit setup" avec écran sur un bras télescopique afin de pouvoir cacher celui-ci sous mon bar lorsqu'il n'est pas utilisé. J'ai réalisé un petit schéma sur la photo ci-dessous afin que vous puissiez comprendre aisément.
 

 
L'écran est léger. Seulement, la cloison/le mur me parait être du plâtre. Je compte percer pour confirmer que ça n'est pas du placo.
 
Le bras en question que je souhaite installer est plutôt léger aussi (pas arrêté sur le choix, il y en a beaucoup de disponibles) :
 

 
Je cherche diverses moyen de le fixer sans prendre de risque. Plusieurs solutions s'offrent à moi :
 
1 : Installer une plaque de bois avec 4 chevilles pour fixer le bras dessus (et peut être en mettre même une derrière le mur).  
La question que je me pose est : quel type de bois serait adapté ? OSB ? MDF ? Chêne ? Une épaisseur de 18mm serait-elle suffisante ?
 
2 : Installer directement sur le meuble de cuisine situé derrière qui lui même est fixé au mur.
J'ai pensé le renforcer en ajoutant une plaque de bois derrière et une autre devant. C'est une simple meuble IKEA, je me demande sa résistante à une "traction" de ce type malgré le renfort en plaque de bois ?
 
3 : Installer en direct sur le mur avec des chevilles adaptées... mais lesquelles ? Si c'est du placo je pensais du Molly mais est-ce que 2 à 4 points d'ancrages seront suffisants lorsque l'écran sera déplié longuement ?
L'écran pèse environ 5 à 7KG ce qui n'est pas très lourd mais tout de même.
 
La joie des petits appartements parisiens !
 
Merci pour vos réponses

 
en effet.
 
J'ai un laser et une cellule donc je peux les placer. Ou, section par section, avec une règle de maçon et un niveau à bulle
 
mais je vois pas comment les garder stables le temps d'ajuster les plaques de soubassement et de la prise du béton.

Bonsoir team Bricolage HFR, j'en appel a vos lumiere

J'ai une question concernant un bricolage avec de l’électricité. jusqu'a présent je lis tout et son contraire, peut etre qu'une bonne ame d'electricien pro/qualifié sera m'orienter.

J'ai un ancien circuit cuivre en 2x1.5mm² (à l'époque tout été branché dessus, c'est à dire lumière et PC), et j'aimerais me servir de cette ligne encore fonctionnelle. Elle à été coupée, mais avant ça elle été bien raccordée au tableau principal de la maison (Je l'ai testé en branchant une prise dessus, le courant passe bien).

Et donc, est ce qu'il serait possible d'avoir entre le tableau électrique principal, 10m environ de 2.5mm², puis un boitier de dérivation pour se raccorder à l'ancien circuit en 1.5mm², puis encore 1,50m grand max de 2.5mm² pour aller jusqu'a une reglette led de 45W pour établir un circuit de lumière "standard/normé" dans une cabane. Par apport à la longueur du câble/perte d'intensité/puissance, j'ai prévu d'utiliser un disjoncteur diff de 10A.

Pour plus d'information, j'ai tirer une ligne en R2V 3G2.5mm² dans des tube IRL afin d'avoir des prises de courant dans cette cabane, cette ligne doit faire au max 25m. j'ai prévu d'utiliser un 20A, il n'y aura rien de bien puissant sur ces 2 prises de courant, un frigo top (sans congelateur) et peut etre une friteuse et c'est ce reste de cable en 3G2.5mm² que j'aimerais réutiliser.

Je sais que j'aurais put mettre un tableau secondaire, pour avoir une belle solution, mais vu les distance, j'ai fait au plus simple, avec l'idée de 2 circuits supplémentaires dédier lumiere et prises de courant (toujours dans la limite du nombre de lumiere et de PC, pas fou non plus )

Merci d'avance pour vos conseils.

Attention, je ne suis pas électricien! Je peux me tromper!  
 
A mon avis tu devrais préciser si tu veux vraiment un truc aux normes (spoiler: ça ne passera pas rien que vu l'absence de terre obligatoire dans tout les circuits depuis quelque années il me semble) ou "juste" un truc "sans risques" et qui fonctionne.  
 
Si tu mets du 10A (enfin pour 45W de LED autant mettre 2A? ) le "mélange" 1,5mm² et 2,5mm² peut le faire selon la longeur, mais je serai étonné que c'est officiellement autorisé. Il faudra quand même calculer la chute de tension et - plus important - l'impédance de boucle (?) pour être certain que le disjoncteur peut faire son boulot en cas de court-circuit. Et perso je mettrais une terre aussi, mais ça voudrais dire tirer une nouvelle ligne.
 
20A pour des prises c'est autorisé il me semble, mais c'est déconseillé, déjà les prises (surtout "no name"/bas de gamme) ont parfois du mal à tenir 16A. Et une friteuse ça doit bouffer j'imagine...
 
Aussi si c'est une cabane, donc un autre "batiment", je pense qu'il faut mettre un tableau secondaire et une liaison équipotentielle si on veut faire correctement.

Tu fixerai un tube sur la tôle près de la croix ?
Je n'ai pas de matériel de soudage ou pour percer des trous carrés pour mettre des vis à collet

 
Pour être tranquille (assurances toussa) j'aurai quand même fait un tableau secondaire dans la cabane
Tu tires une ligne en 10mm² protégé par un 32A vers ce tableau et tu es peinard
Tu pourras même y rajouter des équipements plus tard
Là c'est léger le 2.5    

Question noob du jour :

En passant une lame sous les rails d'un placard coulissant (parce que renversage d'adoucissant ça a coulé partout, bref), y'a des machins comme ça qui sont venus :

Venus tout seuls je précise c'était manifestement fixé à rien.

Et depuis la porte se ferme plus complètement (elle touche en haut mais plus en bas, là où y'avait mes trucs).

Je crois comprendre que c'est des cales, mais je comprends pas :
1) pourquoi ça a cette forme spécifique, je vois pas dans quoi ça s'enclenche
2) pourquoi ma porte est plus droite, j'aurais tendance à penser que surélever le rail empirerait le problème
3) je les rebourre en dessous ? Ou l'un sur l'autre ? (Si y'en a 3 c'est surement que c'était empilé   )

Bref, question con je suppose mais je sèche un peu

la forme c'est probablement pour les mettre autour d'un axe (une vis par exemple)