Reprise du message précédent :
Cest du PVC standard non encastrer, tu coupe a certains endroits pour détecter et nettoyer le bouchon, tu mettra des raccord de réparation pour refermer?

J'appelle ça des fraises pour ébavurer. Je m'en sers pour polir les bords des trous que je perce dans du métal.

J'appelle ça des fraises à 90°

Tu peux l'appeler. S'il décroche c'est déjà pas mal.
Il aura pas de dispo avant 6 semaines, désolé monsieur c'est toujours comme ça à cette période de l'année  
Puis il annulera le rdv 2 h avant.
Puis il fera le mort.
Fais le deuil de tes 400 balles et va voir ailleurs

Ça veut dire quoi ? Il t'a s'expliqué ce qu'il entendait par la?
Je rejoins l'avis du topic. Lâche l'affaire et essaye de trouver qq'un de sérieux en te renseignant autour de toi et avec la base des tarifs indiqués .

Rien que le coup du camion haute pression dans des canalisations d'appart , c'est direct ce plombier.

Si tu as une connaissance qui a un nettoyeur haute pression avec un furet, tu peux tester ça. Attention au retour de flotte par contre.
Après si ta plomberie est accessible, faut voir si y'a des cheminements qui peuvent poser problèmes et favoriser l'accumulation de crasse .

La caméra ça peut être une idée pr voir où ça coince quand ça se produit.

J'appelle ça des fraises à chanfreiner@90°.
On peut s'en servir pour ébavurer aussi évidemment.
Pour ébavurer j'utilise un outil à main, un ébavureur à main :

Fonctionne bien sur des matériaux durs comme le métal ou certains plastiques, mais moins bien sur du bois. C'est moins rapide qu'avec une fraise pour les trous, mais ça fonctionne sur les trous mais également sur des arêtes.
 
Pour usiner les chanfreins pour les trous il existe deux sortes de fraises ; les fraises "à ailettes" ou les fraises "à trous".


Pour les fraises à ailettes il en existe avec un nombre plus ou moins élevé d'ailettes, 3, 4, 5 etc.
Il existe pour ces types des fraises qui se montent directement sur un foret :

très pratique quand on a beaucoup de trous chanfreinés à effectuer, et ça permet aussi de percer toujours à la même profondeur à peu près.
 
Les fraises à chanfreiner à trou permettent d'obtenir en général un chanfrein plus lisse et régulier (*), et si on choisit le bon diamètre de fraise le fraisage s'arrête automatiquement à la bonne hauteur de fraisage à chaque fois, on ne risque pas de fraiser trop profondément.
 
* : avec des fraises à ailettes sur du bois il arrive que le fraisage ne soit pas bien circulaire et fasse des facettes car la pression n'est pas suffisante ou parce qu'on ne fraise pas normalement à la surface, la fraise rebondit et on n'obtient un effet de facettes au lieu d'un fraisage bien circulaire de forme bien conique.

Je viens de changer cette pièce, mais l'étanchéité est pas folle

Une jonction est traité au ruban, les deux autres avec des cônes.

Micro fuite.

Faut serrer plus ?

Si ça fuit par le raccord du haut, je dirai soit serrer plus fort soit tu n'as pas assez mis de teflon ou pas bien mis soit passer sur de la filasse.

Franchement si ça ne fuit pas en continu à un endroit chiant (i.e : tu peux foutre un truc qui absorbe en dessous ou un bac quelconque...), tu peux prendre le temps d'aller chercher un furet, emprunter ou acheter un aspirateur de chantier et tu aura déjà fait bien mieux que ce que propose le plombier. Ou même te faire livrer en 24h par Amazon...

On dirait pas mais l'option aspirateur de chantier bien mis (pas d'air qui passe ) ça t'avale des tas de saloperies.
quand j'ai un doute sur l'emplacement de cheveux ou autre dans les canalisations de sorties de la baignoire, je met un coup d'aspiro. Le plus long c'est de le mettre en mode eau (enlever le sac quoi, sinon il va être bien trempé) et après le vider et nettoyer...

Selon l'endroit où tu évalues que ça bouche, t'as même pas besoin d'un furet de 15m, j'ai un petit furet pour aquarium qui doit faire genre 1m50/2m, ça me sert bien pour les petites canalisations  

+1, on y pense toujours après alors que les assurances sont là pour ça et vu ce qu'on paie sur x années....

Les virages justement l'aspirateur il s'en ballec'   si le truc qui bouche est pas en plâtre et que l'aspirateur est assez puissant, il prend tout. C'est l'avantage par rapport au furet où tu ne sais pas trop si tu as accroché la merde, si elle revient vers toi ou si tu enfonces...

L'appeler et lui dire que c'est un escroc, lui. Lui dire de repasser, non, à moins qu'il le propose lui même. Ça paraît improbable et il aura une cargaison de justifications bateau "mon camion il roule pas à l'eau" etc.
Le coût de l'arnaque fait chier mais reste trop peu important pour se mettre à faire des procédures.

Il me semble qu'il ne faut pas un joint plat ordinaire, mais un joint torique (en forme de boudin) pour le raccord du haut.

 
un groupe sécurité c'est TEFLON ou filasse.
 
 

Faut enrouler le teflon dans le sens du vissage, mettre des joints plats, verifier que y a pas de résidus dans l écrou.  

Entre le groupe et le raccord mâle/mâle, j'ai mis du téflon.
Mais sur entre les raccord mâle et les écrous tournant a demeure de l'installation, c'est étanche sans joint (y'en avait pas dedans).

On est d'accord qu'un montage laiton laitpn peut être étanche sans joint torique ?

.
t'as des isolants diélectriques, entre le cuivre et le chauffe-eau ?
 

 
Oui, tu peux avoir des raccords métal-métal sans joint mais je doute que ca soit le cas ici.
Tu es sûr que tes raccords à visser avec écrou libre n'ont pas besoin de joint ? Tu as utilisé un mamelon mâle-mâle 20 x 27 (3/4" ) standard pour adapter la sortie sur ton tuyau avec raccord femelle ?
Tous les groupes de sécurité que j'ai eu entre les mains nécessitaient des joints fibres.

on voit que le raccord avec le teflon est visser à fond, c'est qu'il y a pas assez de teflon.  
il faut pas forcer comme un bourin, si tu vois le teflon tourner avec le raccord femelle c'est mort faut recommencer. et ne jamais déserrer meme de quelques degrés sinon il faut refaire quasi un tour pour étancher
 
Le teflon ou la filasse doivent être enrouler dans le sens du filetage.
 
Moi perso je préferre la filasse.
 
Après fo voir le volume de ta fuite, si de l'eau stagne autour du raccord et qu'il y a qu'une goutte genre tout les 1/4 heure, le calcaire va te la colmater rapidement, en gros si tu met un recipient en dessous et tu que n'as pas besoin de la vider car cela s'évapore. je laisse faire la nature

Pas de joint quand j'ai démonté oui. Juste filasse sur celui que j'ai remplacé par téflon.
Avec un raccord neuf.

Les deux autres avaient l'air sec, laiton contre laiton.

Comme je remplace un groupe qui pissait grave, je pense que ma fuite sera anecdotique et qu'elle va se tasser. J'arrive pas trop a voir duquel des deux raccords (téflon ou sec) ça suinte.

Wait & see.

20ans d'âge    avec une limace dans la bouteille

si raccord cuivre sans joint peut etre du loctite.
 
fait un noeud avec du sopalin sous le raccord, s'il est pas mouillé après plusieurs cycle de chauffe du cumulus. c'est qu'il y a rien.

Feuille de PQ autour de chaque raccord et regarder laquelle devient humide (ça se voit mieux quand le PQ est rose), ou passer le doigt autour après l'avoir frotté dans de la poussière (ça fera une tache de propre).
Bon, faut pas que la fuite se produise toutes les deux heures pour la deuxième option
 
Édit :
pour la feuille

Franchement j'ai trouvé aucune solution facile.
J'ai fait de la pâte à bois maison avec la sciure du bois concerné : c'est beaucoup plus foncé...
S'il faut commencer à faire des coupes avec une sciure de bois plus clair, faire des tests pour doser, c'est ingérable.
En plus, le ponçage abîme le vernissage du bois que j'avais réalisé préalablement (7m2 de bois à vernir, deux faces et tranches, c'était long )
 
Le tourillon, je vais pas enfoncer la vis de la moitié de la planche et perdre la moitié de résistance structurelle, en plus de ne pas avoir l'outil pour percer un trou circulaire aussi profond, pile du bon diamètre (j'ai juste la fraise).
Le cache vis en plastique, il n'y avait pas la bonne couleur. J'ai pris du blanc que j'ai peint en choisissant la peinture la plus proche. Ca va à peu près mais le bois a des variations de teinte, les peindre un par un sur un support en bois fait exprès c'était long aussi, et en plus ça crée une surépaisseur qui est nuisible à l'utilisation bibliothèque de ce meuble.
 
Bref.. Un peu compliqué. La meilleure solution serait peut-être encore une conception qui évite au maximum les vis.
Pour des efforts verticaux, mettre des tourillons à la place de vis ? Mais cela pose des questions sur la bonne profondeur de perçage.
Mettre des vis dont la couleur est plus proche de celle du bois ?
Peindre le meuble en entier, c'est par contre très efficace.

Pour un montage avec des tourillons pour qu'ils soient invisibles, pour un montage borgne avec deux planches perpendiculaires je dirais au jugé qu'il faut au minimum que le tourillon soit à la moitié de l'épaisseur de la planche, peut-être que 2/3 serait mieux.

(ici avec des planches de 18mm d'épaisseur)
Les tourillons permettent d'assurer une bonne stabilité au montage mais je rajouterais deux vis à chaque extrémité pour le serrage. Et si on utilise de la colle à bois cela permet de se passer de serre-joint pendant que la colle sèche.
Pour la répartition des tourillons dans le plan je dirais environ 1 tourillon tous les 4 ou 5cm.
Pour ce qui est de planquer les têtes de vis la solution des cache-vis en plastique fonctionne si les vis ne sont pas sur un plan horizontale, si il n'y a aucun objet qui peut venir se poser sur les vis en question ; c'est très chiant des trucs qui dépassent.

1 tourillon tous les 5cm ??
J'ai mis 3 vis pour mes planches, que ce soit pour ce meuble là ou le précédent. 3 car cela permet de serrer et pivoter plus librement les planches.
 
Et quid de la couleur des cache vis ?  
Sinon faut acheter un truc sur amazon où tu as des cache vis qui imitent divers bois, au format autocollant.
Mais les cache vis ou cache trou ça ne rend jamais comme l'original.

On utilise des fraises à bouchonner pour faire des caches dans le même bois pour ce genre d'assemblage, ça ne se voit pour ainsi dire pas si on suit le sens du veinage du bois au mieux. Après, on peut faire via des lamellos, des clamex, etc. mais ça demande + de matériel pour faire les fentes qu'il faut.

Essaie peut-être de faire ton mélange de sciure avec de la colle à bois blanche

J'ai fait le mélange de sciure avec de la colle à bois vinylique (elle est blanche d'apparence).  
Concernant la fraise à bouchonner, ça marche comment ?
Il faut réserver quelle épaisseur au dessus de la vis pour mettre le bouchon ?
Le trou de la vis doit-il être fait ou agrandi avec la même fraise ou bien géré par un autre outil ?

C'est un set tu as la fraise a bouchonner et la fraise qui fait le trou. A faire avant de mettre les vis le trou
Il te faut des chutes du même bois.
Les bouchons sont enfoncés au marteau puis ponçage. Bien aligner le sens des veines du bois.

Si t'es pas trop gauche avec un ciseau à bois, bien affuté, tu peux aussi faire une petite languette qui reste accrochée à la planche là où il y aura une vis, tu mets ta vis, puis tu refermes cette languette par dessus cette vis en la collant et en appuyant fort, y aura aucune différence de veinage, ni vu ni connu au final.

 
...Ponçage du bouchon en même temps que la surface, pour un résultat impeccable. Puis vernis.
Là comme c'est déjà vernis, c'est mort pour un truc propre, sauf s'il reprend toute la surface.
Idem pour la languette, puisque déjà percé.
Pour le prochain projet peut-être...

Salut la team ?
Peindre une plaque de Polyuréthane, c'est possible ? (comme j'imagine que tout est possible, si la réponse est oui : avec quel type de peinture/à quelles conditions ?
 
Pour ceux qui voudraient savoir le pourquoi du comment : Ca semble être le parfait cache misère dont j'ai besoin (facile à découper, imputrécible). J'aurais plus qu'à peindre et ça sera parfait

En règle générale, la distance au dessus de la vis est au moins égale au diamètre du trou. Une forme de pastille ne tiendrait pas.

Salut,
 
Post un peu long...je préfère prévenir Problématique élec + évac eaux de pluie. Je vais faire 2 posts pour que ce soit plus facile à suivre.
 
Côté élec, l'idée est d'alimenter une dépendance à partir du tableau de répartition de la maison principale.  
 
La particularité est que le terrain est en pente. La maison est au dessus de la dépendance et la dépendance est en partie accolée à la butte de terre sur environ la moitié.
Voilà un joli Paint pour illuster ça.  

 
La partie hachurée en haut à droite représente le "caniveau". Ils ont décaissé sur la moitié de la longueur de la dépendance (sans aller jusqu'à la fondation ) .  
On peut descendre dans ce caniveau (2m de haut par 70cm de large).
 
Par contre, comme ils ont bien bossé, ils ont mis des parpaings de 15...avec le temps, ça pousse et le mur qui supporte le terrain est bombé.  
Je ne peux donc pas faire passer les câbles comme ils ont fait à l'origine sans risquer de fragiliser ce mur.
 
Ca ressemble à ça pour le passage des anciens câbles qui alimentaient la dépendance, qui sont posés direct dans le sol sans gaine

 
J'envisage donc de mettre une gaine rouge de 60 et une gaine verte de 40 qui traverse le jardin dans la terre et qui rentre dans la dépendance par le mur enterré.
 
Pour la mise en oeuvre, de mémoire, c'est lit de sable => gaîne => lit de sable =>grillage avertisseur=> terre, le tout à 50cm mini de profondeur (pas de passage de véhicules);
 
 
Je me pose 2 questions :
 
1) côté maison, le niveau du garage d'où vont arriver les câbles n'est pas au niveau du sol dans lequel je vais creuser.  
Je ne peux donc pas sortir de la dalle du garage direct dans le sol.
 
Voilà une photo vue de dedans et vue dehors avec le conducteur de terre de la maison qui passe là + photo de l'allée que je dois casser pour faire passer ça  :
Dedans:  

 
Dehors  

 
Allée:  

 
Mes deux gaines rouges et vertes vont sortir de la terre le long du mur de la maison.  
Du tableau de répartition jusqu'à la sortie de la maison , je pensais mettre une gaine de 20 pour le réseau et une de 32 pour l'élec (probablement câble de 10mm²)
 
Mais comment on fait dans ce cas de figure, pour faire la jonction entre les gaines rouges et vertes qui sont dehors et celles qui sortent du mur qui arrivent du garage (la 20 et 32) ?
L'idée est d'avoir un truc propre et étanche.  
 
 
2) pour l'entrée dans la dépendance, le terrassier va creuser sur 80 cm à 1m. le long du mur enterré.
Par contre, celui-ci n'est pas drainé et j'ai de sérieux doutes quant à sa protection (il me semble avoir vu de vieux plastiques accolés au mur sur un côté de dépendance..genre HB).
Admettons que le parpaing soit séparé de la butte de terre par de vieux plastiques, si je perce 2 trous de 60 et 40, qu'est ce que j'ai comme options pour protéger un peu le mur autour des gaines rouges et vertes qui vont entrer ?
Je ne sais pas trop si ça se fait ce genre de chose.  
 
Merci d'avance pour vos retours (et d'avoir lu jusque là )

Re,
 
Pour la problématique évac eaux de pluie dont je parle au début du post plus haut, j'ai actuellement une gouttière qui finit dans un petit bassin.  
Il y avait à l'origine une conduite béton qui permettait d'évacuer le trop plein d'eau mais elle n'est plus fonctionnelle.
Je voudrais poser un tuyau d'évac de 80 qui traverse une partie du jardin et sort ici (je vous vois venir mais oui la gouttière de la dépendance qui était là lors de l'achat, c'est digne du HB):
 

 
L'idée que j'ai serait de faire la jonction entre les deux tuyaux de gouttière.
Par contre le tuyau de la gouttière à rejoindre fait 80. Celui qui va sortir du sol fera 80.  
 
 
1) Est ce que du tube de 80 classique SR4 suffit ? ou bien il faut viser du SR8 ? (sachant qu'il n'y aura pas de passage de véhicules).  
D'ailleurs, je me demande si du diamètre 80 suffit dans ce genre de cas.
 
2) en enterré, j'ai souvent entendu et lu qu'on ne doit pas coller les tubes.  
Est ce que j'emboîte juste les tubes sans les coller (et ça ne bouge pas ) ? Ou bien y'a une autre option?
J'ai vu qu'il y avait des tube PVC à joint mais ce n'est que sur du gros diamètre (100 mini)
 
3) pour la jonction des deux arrivées, est ce que je peux rester sur du diamètre 80 ? Et dans ce cas, je change le tuyau zinc de la gouttière à rejoindre en mettant une culotte pour faire la jonction (genre ça)
Ou bien je dois passer sur du d100?  
 
Merci d'avance

Le diamètre se calcule en fonction du debit max de flotte on peut pas te dire...

Quelqu'un est calé en roulements ?
Je dois remplacer 4 roulements sur une éolienne (type éolienne de près, pour pomper l'eau). Il s'agit de 40x80x18, ce qui semble assez standard.

Deux sont sur l'axe vertical, pour permettre a l'éolienne de pivoter sur elle-même et s'orienter dans le sens du vent, deux autres sont dans la prolongeons de l'hélice pour lui permettre de tourner  .

Du coup, il me semble clair qu'il me faut des roulements étanches fluides, donc "2RS" mais je me pose surtout la question des deux montés sur l'axe vertical car ils sont complètement explosés. Il tourne très très peu mais supporte tout le poids de l'éolienne... Est-ce qu'il faudrait s'orienter sur autre chose que des roulements à billes ?

Merci

 
   
C'est pour cacher quoi?
Il y a d'autres matériaux facile à découper et imputrescibles ET faciles à peindre, dis-en plus...
Il existe des plaques alliant PU et placo, c'est peut-être la bonne solution pour toi.

je me demande s'il ne te faut pas plutôt des roulements coniques.

Faut que je fasse du paint ... mais sur le principe, rien de particulier tant que ça rentre c'est good

Effectivement, roulements conique pour supporter du poids

Dans cette dimension c'est du 1208 de mémoire

Edit : les roulements en 80/40 c'est pas du 19mm d'épais plutôt que 18?

Edit 2

https://www.kugellager-express.de/s [...] 0x80x18-mm

Bordel ... la mémoire des références c'est une plaie bon numéro mauvais type , c'est du roulements rotulant pas du conique

https://www.123roulement.com/roulem [...] iYEALw_wcB

Faut avoir une bonne fraise alors, j'avais tenté avec de l'échalote et le résultat était pas top. Mais sur le principe c'est vrai c'est une bonne idée facile à mettre en action.

Malheureusement ce type de roulement n'a pas l'air d'exister en étanche, ou alors je cherche mal

Coller du dibond sur une plaque de PU extrudé peut-être ?