Reprise du message précédent :

Il est déjà démonté

Merci à tous.

Hello,
 
Je reviens vers vous concernant ma tondeuse.  
 

 
J'ai reçu le câble de traction sauf qu'il est légèrement trop long, ce qui fait qu'en actionnant la manette, le câble ne remonte pas suffisamment et n'entraine pas le ressort en bas. J'ai essayé de l'enrouler sur lui-même mais ça ne semble pas fonctionner.
 
Avez-vous une idée / solution ? Le câble correspond en tous points sinon.

Salut,
 
Salut !  
 
Suite à un dégât des eaux, petite question, je dois mettre une crédence de cuisine dans l'attente de refaire la cuisine. Ce n'est pas une solution pérenne mais esthétique en attendant que je refasse la cuisine. Je vais décoller l'ancienne crédence et mettre la nouvelle. Des conseils de produits faciles à poser sans vraiment trop de découpe?  
 
Merci !

Un morceaux de pvc type lino je sais pas quoi en rouleau à la découpe.
Limite, tu colles une nappe plastique à la découpe (nappe à la mode dans les année 70~80)

 
Réglage ici, il faut dévisser pour tendre le câble
 

Hello    
 
Le problème : faire passer un fil électrique entre mon sous-sol et la terrasse construite au dessus sans destruction et gros travaux  
 
Ce dont on dispose comme information : depuis le sous-sol l’électricité (3 fils dans leur gaine) part vers une prise existante sur la terrasse.
La prise est posée sur un bardage qui couvre un mur (il semblerait, aucune certitude).
 
Ce que j’essaye de faire : faire courir un second fil le long de celui de la prise puis sortir du bardage et aller alimenter le truc que je veux alimenter avec son propre circuit  
 
Derrière ce magnifique bardage ce trouve une arrivée elec et je veux trouver le cheminement vers le sous-sol  

 

 
 
Pour essayer de voir comment c’est foutu je voulais démonter le chapeau pour voir si j’aperçois qqchose entre le bardage et le mur mais le chapeau en plus d’être vissé sur le côté du bardage semble vissé dans le dessus du mur et avec une sorte de métal fondu qui rend son démontage impossible (sauf à ce qu’il y ait une technique que je connais pas)
 

 
Comment m’y prendre pour démontrer le bardage autour de la prise sans tout défoncer?
 
Des idées ingénieuses pour mon merdier?

Intéressant, même principe sur toute tondeuse j'imagine ?

 
Pas du "métal fondu" je pense
Plutôt un joint de mastic d'étanchéité (tu le coupes au cutter)
 
J'ai mis ça en plus des vis pour les acrotères de mon carport

Ah ouais pas con, j’ai pas pensé à le rayer avec l’ongle

 
Merci de l'astuce mais je n'y arrive pas. La pièce noire plastique est moulée entièrement et je peux la tourner dans un sens ou dans l'autre entièrement mais cela ne fait rien.  
C'est bien cela que je dois tourner ?  

 
Super idée merci, en plus pas cher

personne? je suis peut être pas sur le bon topic?
merci  

On est pas payer à la réponse, faut être patient Mr sentinel_911

c'est du Petit Granit-Pierre Bleue ou calcaire crinoïdique

du coup tu penses que c'est faisable à la fraise boule ?

  Non.
MàJ : Oui. En réalité, ce n'est pas du granit, mais du calcaire, donc very easy, 3 ou 4 sur l'échelle de Mohs
 
Désolé, j'ai lu trop vite, et cru que c'était du vrai granit, lequel contient en abondance des cristaux de quartz qui est à base de dioxyde de silicium.
 
Le quartz est "très dur (7 sur l'échelle de Mohs)" https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz_(min%C3%A9ral)
 
L'échelle de Mohs est très connue par les géologues, mais hélas pas assez par les bricoleurs et les artisans :https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Mohs
"L'acier normal a une dureté de 5,5"
"L'acier trempé a une dureté de 6,4. "
Etc.
 
Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret [...] C3%A9riau)

oui pardon

Pour répondre, j'aurais besoin de quelques euros HT pour consulter la norme :

https://www.boutique.afnor.org/fr-f [...] 0306/60666
 
Blague à part, c'est pas un petit bout de bois et quelques vis qui vont supporter la suspension d'un meuble pesant une cinquantaine de kilo (d'après les poids données par LM pour les modèles courants).
La profondeur d'un meuble comme ça fait environ 47 cm. Le centre de gravité se trouve au milieu à 23.5cm, peut-être un peu vers le mur en considérant le poids de la robinetterie, donc disons 22cm.
Le moment de la force est donc 50x9.81x22=10,79 Newton mètre.
 
Ca revient quasiment à la même chose que pour un radiateur en fonte, lequel est plus lourd, mais est moins profond.
Vous imaginez suspendre un radiateur en fonte sur une paroi BA10 de 9.5cm de plâtre et carton, grâce à l'astuce d'un bout de bois ?

Cela dit, il y en a qui arrivent à suspendre des ballons d'eau chaude sur des cloisons en placo (ou presque).
Voir par exemple, la petite vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4bt-KCQidGg

C'était pourtant fixé avec des molly, certes balaise, dans mon ancienne maison.
De mémoire, 3 chevilles par platine et 2 platines par radiateurs.  
On a du en refixer un dont les chevilles (et placo) ont pas aimer la manipulation pendant les travaux de peintures.

après ça dépend de combien de temps ça doit tenir.
chez mon beau père, le meuble vasque est en contreplaqué avec finiiton façon pierre, il est accroché depuis 20 à 30 ans avec de bonnes tiges scellées dans un mur en plâtre plein. Il a très lentement pris du voile (bois, tout ça) et maintenant il est décollé.
 
En bref, les meubles totalement suspendus c'est pas toujours une bonne idée, à moins d'avoir une bonne surface d'appui du meuble sur le mur pour réduire le porte à faux.

Un radiateur c'est collé au mur, ca réduit le bras de levier aussi.

Justement dans ma future buanderie j'aimerais reposer le timbre d'office que j'ai démonté de l'ancienne cuisine (qui est en trop mauvais état et trop grand pour être remis dans une cuisine, mais parfait pour une buanderie).

 
Il pèse pas loin de 50 kilos je pense, + l'égouttoir (les deux parties sont séparables).
Je me posais la question de la fixation. Il était posé sur deux tiges en fer scellées dans le mur mais quand je vois que ça coûte une couille et qu'il en faut deux, je cherche une autre solution
(le meuble qu'on voit sur la photo ne soutenait en rien l'évier, il avait été construit après)
 
Je pense qu'il finira juste posé sur un meuble et collé au silicone

en pas cher et moins chiant je ferais une ossature costaud en bois ou métal, "habillée" si besoin avec des portes/étagères

J'ai récupéré le meuble en fer où était posée la chaudière, je pensais le réutiliser, en le réhaussant cependant. Faut que je voie si ça passe.

Mon évier de cuisine est soutenu à droite et à gauche par deux petit murets. Les éviers de mon annexe, pareil, deux petits murets en blocs de quelque chose, gris, et environ10/12 cm d'épaisseur.
J'irais faire une photo tout à l'heure si tu as besoin
Je pense aussi que c'est fixé au mur pour plus de stabilité (mais mes murs ne sont pas en placo) mais pas vérifié.
Edit: dans l'annexe, ça ressemble très clairement à ça https://www.systemed.fr/plomberie/p [...] 10044.html

Enfin, Daphné, rien ne vaut des blocs de siporex ! Tmtc.

j'avais l'evier d'ikea :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/havsen [...] s79250265/
il pesait une tonne ce con

poser sur une simple meuble meuble ikea. Il y avait 2 renforts fixer dans le meuble par le dessous  

Apres si tu en fais une baignoire pour nouveau née (bah quoi c'est pratique et c'est déjà tout pret ) on ne remplissait pas d'eau.  voila voila

 
Ecoute, j'y songe. J'ai l'expertise familiale

Salut,

Je viens de regarder, et l'évier de la cuisine (140cm, 2 bacs, 2 égouttoirs, en céramique comme ton timbre d'office, vieil évier des 60/70's) n'est supporté que par les murets sur le coté, pas de fixation au mur. Les menuisiers qui ont fait la cuisine ensuite ont conçu un cadre en bois en dessous, avec plinthe, pour y fixer les portes assorties au reste des meubles.
Donc pour une buanderie, la méthode décrite dans l'article devrait être suffisante et pas trop compliquée .

 
Je réponds un peu tard. Comme j'avais moi aussi plus de 40m de rambarde dans une maison de 1960, plus un portail acier complètement abîmé (et d'autres trucs à faire en découpe) j'ai pris du bon matos avec une super promo à l'époque. Cher, mais pas tant que ça par rapport à une facture d'artisan pour ce travail...
Bref, le luxe de la Bosch Pro GWX 18V-15C.
Avec les disques x-lock plateaux à lamelles.  
 
C'était bien d'être sans fil sur des barreaux de rambarde (mais il faut plein de batteries). Le système x-lock est top quand on met et enlève le disque.  
Si le disque se coince, la machine stoppe instantanément. Il vaut mieux.
 
Je n'aime pas la meleuse et je voulais le plus sécurisant.  

Y’en a qui s’y connaisse en serrure ?    
J’ai voulu mesurer le cylindre de ma porte, j’ai fait comme il est dit sur les internets mais je trouve du 32,5mm des deux côtés

normal, c'est standard. Mais y'a plus grand

 
C'est pour un changement ? 32.5 × 32.5 est une taille standard en effet.

Oui la serrure bloque bien côté extérieur, et j’ai pas spécialement envie d’attendre que ça bloque complètement
 
Merci pour vos réponses, en effet j’ai trouvé le 32,5.
Sur les premiers sites que j’ai visités ça ne parlait que de 30 ou 40, d’où mon interrogation.

La clé peut être usée aussi. Le standard c est 30/30, mais y a parfois 31 ou 30.5

 
J'ai du 32.5 aussi, la faute à une porte épaisse métallique avec la poignée qui n'aide pas, obligé d'avoir une clé deportée
 
Et clé usée, un côté sur deux ?
Plutôt les goujons qui commencent à se limer.

Salut les touche-à-tout du dimanche,

J'ai besoin de vos avis éclairés pour un projet.
Je compte monter une terrasse en bois de 3x3 m chopée sur Leboncoin et une pergola flambant neuve de 3x4 m venue de Brico Dépôt.
https://www.bricodepot.fr/villefran [...] prod92722/

Contrainte supplémentaire : Accrocher des (petits) panneaux solaires  plug and play .

La pergola est dotée de poteaux de 9x9 cm et d'un écart de 3,36 m sur 2,5 m entre eux.
J'envisage d'agrandir la terrasse jusqu'à arriver à la même dimension que la pergola (j'accueille vos suggestions sur ce point).

Pour solidifier le bestiau eu lieu de fixer les poteaux sur une planche de la terrasse, je réfléchis à :
-Me fixer sur les lambourdes ou mieux encore :
-Couler du ciment pour chacun des poteaux

Mon vrai questionnement, c'est comment réaliser tout ça dans les règles d'HFR  

• Faut-il centrer la pergola ou balancer les poteaux hors de la terrasse (genre 1, 2 ou même 3 poteaux)
• Faut-il caler les piliers sur les lattes ou les poser sur un support bétonné  ?

Quel renforcement vous semble a faire sur la pergola ?
J'ai prévu de la fermer sur un fond (en persienne pour le vent) et partiellement sur un ou deux coté.

j'ai acquis les panneaux solaires chez Leroy Merlin, ils pèsent 5,2 kg chacun et mesurent environ 76,5 cm de large sur 68 cm de haut. soit 22 Kg a la louche.

https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 92898.html
J'ai vu ce type de pose sur cale et terrain decaissé  :
Mais si j'ai prevu de mettre un geotextile, j'ai pasprevu d'acheter 300kg de gravier j'ai tord ?
Pour le bois, je compte le laisser grisser, c'est de l'autoclavé 3    
J'ai tenté une modele kozikaza pour mieux visualiser :

Bref, si vous avez des tuyaux, des bons plans ou des mises en garde à balancer sur mon projet, je suis preneur.
Genre, quel type de béton employer, avec ou sans ferraillage, et quels genres de fixations poser pour protéger le bois et supporter le poids des panneaux solaires.

y le temps, pour le moment j'en suis la


C'est satisfaisant de retirer des bande de terre pour les remettre dans les trous du terrain  
Merci d'avance pour vos contributions et votre aide. Peace.

Ya plein de sujets, et il manque quelques infos pour être pertinent.
J'ai fait deux terrasses en bois pour deux maisons, la première avec des lambourdes comme sur ta photo qui étaient prises dans des plot de béton coulés à la main, la seconde avec des lambourdes sur plots réglables en plastique qui m'avaient été donnés en même temps que les lames.
 
Dans tous les cas, le plus important est d'avoir un vide d'air d'au moins 15cm entre le sol et les lames et donc +/-10cm entre le sol et le bas des lambourdes.
 
 Si tu ne peux pas décaisser puis mettre des gravillons c'est pas la fin du monde, tu peux te contenter d'un géotextile tant que tu as 15cm d'air. Et aussi, faire en sorte de ne pas avoir une flaque d'eau qui persiste après chaque pluie, il faut que ton sol draine : ça tu le sais par expérience, si ton sol sèche normalement ou s'il reste boueux après des pluies.
 
Pour l'espacement des lambourdes, ça dépend de la combinaison des paramètres suivants : longueur, épaisseur et essence de bois des lames.  
 
Concernant la pergola, ne la fixe pas sur les lames.
A ta place, j'achèterais des sabots plantés dans le sol, et ferais en sorte qu'elle soit indépendante des lames et des lambourdes.
 
Tu en trouves à brico dépôt pour pas cher
 
https://www.amazon.fr/Poteau-douill [...] B00NOMFF60

Ouais, panneau ou pas, tu oublies de te fixer sur les lames de terrasse (lol) ou sur les lambourdes (un peu moins lol mais quand même)

 
Merci bien pour ces conseil, j'ai deja utilisé ce type de poteaux pour fixer un portique. je me disait que ce serait quand meme moins rigide que des fondation beton pour les poteaux.
 
par contre les 15cm d'air j'etais pas prêt   je suis sur des coteaux donc en pente, devant la maison c'est bien rencaissé ; ca a tendance a etre lourd lorsqu'il pleut (je suis en normandie) mais y a pas de flaque qui se forment pour autant. J'avais pas pensé a l'evacuation de l'eau/ au drain    
 
Ne pas fixer la terrasse a la pergola me semble coherent, mais pour rendre ca esthétique je met du sika 11fc entre les deux ?    

Si tu ne peux pas respecter 15cm c'est pas la fin du monde, mais si tu utilises du bois de cagette autoclavé brico dépôt + des lambourdes idem + les lambourdes posées sur le sol ou presque + normandie, tu réunis toutes les conditions pour avoir une terrasse morte au bout de 5 à 10 ans. Notamment en raison de la capillarité. Tu dois éviter à tout prix la capillarité ET la stagnation d'humidité. Typiquement si les lambourdes restent trempées de novembre à février, je te raconte pas la dégradation.
 
Pour tes pieds de pergola, le principe de base c'est de planter les sabots que je t'ai montré, ensuite si tu veux être sûr que ça ne bouge pas d'un iota tu n'as qu'à couler un peu de béton à leur base une fois que la pergola est montée et que les lambourdes sont posées. Ne cherche pas à faire plus compliqué.
 
Pour l'esthétique, une fois la pergola et les lambourdes en place tu poses tes lames de terrasse normalement et tu laisses au moins 2mm de jour entre les poteaux et les lames de terrasse, pour que la dilatation du bois puisse se faire. Et ne mets pas de sika.