Reprise du message précédent :
Si tu ne peux pas respecter 15cm c'est pas la fin du monde, mais si tu utilises du bois de cagette autoclavé brico dépôt + des lambourdes idem + les lambourdes posées sur le sol ou presque + normandie, tu réunis toutes les conditions pour avoir une terrasse morte au bout de 5 à 10 ans. Notamment en raison de la capillarité. Tu dois éviter à tout prix la capillarité ET la stagnation d'humidité. Typiquement si les lambourdes restent trempées de novembre à février, je te raconte pas la dégradation.
 
Pour tes pieds de pergola, le principe de base c'est de planter les sabots que je t'ai montré, ensuite si tu veux être sûr que ça ne bouge pas d'un iota tu n'as qu'à couler un peu de béton à leur base une fois que la pergola est montée et que les lambourdes sont posées. Ne cherche pas à faire plus compliqué.
 
Pour l'esthétique, une fois la pergola et les lambourdes en place tu poses tes lames de terrasse normalement et tu laisses au moins 2mm de jour entre les poteaux et les lames de terrasse, pour que la dilatation du bois puisse se faire. Et ne mets pas de sika.

Allez, adjugé, merci !

Vu que ça parlait peinture, petite astuce  

Chez les fournisseurs pros, y'a souvent des piles de pot "erreur de teinte".

Là, je sors de chez Zolpan, avec un pot de 1L à tarif plein (peinture bois solvanté exterieure, ral sur mesure), prix pro 45 balles.   (et encore, le prix public est 40% supérieur   )

ET

1 pot de peinture solvanté metal ext (1L) (marron foncé    )
1 pot de peinture aqueuse int (1L) (jaune pas ouf   )

pour 6€ les deux.  

2 balles 50 le L de peinture pro, c'est cadeau.

Seul inconvénient, faut pas avoir besoin de rab, parce que c'est pas reproductible, mais y'avait pas mal de couleurs différentes assez sympa, dans tous types de peinture.

Bon à savoir ça en effet, j'en ai justement un de Zolpan sur le trajet du taff

Pas dis que tous le fassent, mais au prix du litron, ça vaut le coup d'y passer.

 
tu peins quoi avec des pots de 1L?

Ça dépend du nombre de couches

Des fenêtres ou des volets. Avec 1 l j’ai fait une paire de grands volets en bois avec deux couches (après une couche de primaire).

Hier j'ai voulu remplacer un WC, je me suis dis que ça allait prendre 30 minutes fingeur-inze-noze
 
RATÉ! La sortie du WC était 5mm au-dessus du PVC100 initial
 
J'ai du décoller un coude au décapeur thermique / pince multiple et aller acheter 2 coudes (45 & 15 précisément) ET une pipe WC neuve, évidemment (en fait tant mieux, le joint précédent était rincé en bas parce que l'install précédente était "légèrement" penchée vers la pipe de sortie du WC donc des "eaux sales" stagnaient juste sous le joint).
 
Bref conclusion une fois de plus : la colle PVC ça colle trop vite
 
In fine, ça fonctionne. Enfin presque : je n'ai pas encore monté la chasse d'eau et autant vous dire que je vais rigoler, je pense que ça ne tombe pas en face de l'arrivée d'eau en cuivre...

n'importe quel marchand de peinture qui se respecte a une machine à teinter avec spectrophotomètre. Ici il commence avec ça sur un échantillon sec, et fignole à l'oeil si besoin

Bonjour à tous,
 
j'ai une question concernant la rénovation d'un escalier en bois qui a bien travaillé. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, il y a des espaces importants (>1cm parfois) entre le (faux)limon (qui est collé au mur et qui n'a pas bougé) et les marches (qui elles ont bougé).
Ma question est simple : comment combler ces espaces ? Avec quoi ? mélange colle + sciure (il est prévu que l'escalier soit complètement poncé) ? Mastic ? Autre ? Idéalement, j'aimerais une solution qui me permettre de peindre le rebouchage de la même couleur que le limon actuel.
Par avance, merci pour vos retours
 



 

le bois travaille, met qq chose de souple, un mastic que tu peut peindre.

J'aurais tendance à penser qu'il y a un décrochage de l'escalier, donc des fixations...

Ce que tu appelles limon c'est.juste une plinthe collée au mur non ?

 
+1, les marches étaient calés dans le béton à la base
Combien de marches claquent ?

Question bricole : une VMC auto-réglable à capteur d'humidité.
 
Fonctionnement : position 1 "normale" et quand l'hygrostat détecte un taux d'humidité supérieur à la consigne -> passage en vitesse 2 "forcée"
 
Vous pensez qu'il est aisé de modifier (en bidouillant, osef la garantie) pour que le comportement devienne : mode par défaut "OFF" , et %> consigne -> "ON" (peu importe si "normale" ou "forcée" ) ?

De ce que j'ai vu sur la Sauter d'un pote, c'est une carte électronique qui gère le truc. Donc tu ne peux pas recâbler le fonctionnement.
Si tu ne veux pas acheter un truc externe (hygrostat pour commuter un fil pilote ou l'alimentation), je pense pas que ça soit possible sans de très bonnes connaissances en électronique/informatique embarquée.

Je sais ce qu'est un limon merci    
Mais vu la tronche du truc ça aurait aussi pu être une plinthe, j'ai le même genre de truc chez mes parents. Un limon "moche", une plinthe décorative par dessus

Hum comment couler du beton a la base?
Style je decaisse de 20 cm y j'y met un seau de ciment ?
Quel type ciment ou mortier ?

Pour la resistance aux agressions du temps et la nécessité de la ventilation je pensais sinon :
-Bruler les poteaux sur qq cm ?
-J'ai de l'huile de vidange neuve il parait que ca peux servir mais ca me tente moyen  
-Du goudron/Bande bitumeuse ?

Je commence donc par poser les quatre pied, ca me fait mon niveau et je decaisse uniformement a partir de ca de 15 cm ?
J'ai des plot en plastique reglable classique mais sinon y peut etre des bloc de beton adapté a posé (vu sur pinterest ^^ )

Edit : ce genre de truc scellé dans du beton c'est pas mal non plus non ?
https://www.manomano.fr/p/support-a [...] x9-4034368
Sinon equerre sur plt beton ?

Une peinture glycérol pour métaux a des chances de tenir sur un plastique moulé ?

Peinture : https://media.zolpan.fr/media/catal [...] 0_9a73.pdf

Plastique : https://www.ferplast.fr/collections [...] 1132771501

Salut les hfriens !
Un avis sur les murs tasseau de Woodup ?
Vous connaissez une alternative moins cher ?
 

 
En utilisant le bon apprêt au préalable tu peux appliquer à peu près tout ce que tu veux derrière.

Ma question était "sans apprêt"  

Salut la dream team !

Question PER / Sertissage.

En rénovant ma maison, j'ai fait une installation temporaire eau chaude eau froide en PER avec des raccords à compression dans mon sous-sol
Ca a fait le taf, mais j'aimerais faire quelque chose de plus pérenne maintenant, surtout que je vais aménager ce sous-sol (doubler etc.) donc la distribution d'eau va être "masquée".

Il semble que la bonne méthode pour faire ça propre c'est de prendre des raccords à sertir, je vais donc acheter une pince et les bon raccords.

J'ai cru voir qu'il y avait différents type de raccords TH, U, V...
Du coup j'ai 2 question :
- C'est quoi le type le plus rependu ?
- Vous achetez où vos raccords ?

Chez LeroyMerlin c'est à peu près un rein à débourser pour un raccord, je me dis qu'il y a peut-être des vendeurs plus économiques...

Merci d'avance de vos conseils

Question subsidiaire : je voulais faire un troisième réseau d'eau de pluie pour les WC, je n'ai pas trouvé de PER "vert" ou d'une autre couleur pour différencier. C'est quoi l'usage pour ce type de réseau ?

Bonjour à tous ;
Je viens poser un drapeau mais j'ai une question quand même.
 
Comment juger du travail préliminaire avant de faire une peinture (mur intérieur) niveau enduit/plâtre pour bien avoir un mur propre ?
 
Dans mon entrée c'est dégueulasse, mix peinture et papier peint repeins. J'ai peur d'une fois tout arraché on puisse pas peindre sans savoir ce qu'il en dessous. J'aimerais bien pouvoir prévoir.  
Le mieux c'est d'arracher des bandes et de voir comment c'est en dessous ?
 
merci

oui, tu peux arracher et regarder. Regarde aussi les papiers de rénovation, c'est du papier peint blanc à peindre, ça masque une partie des défauts du mur pour réduire la quantité de travail à l'enduit/ponçage.

 
Le PER, tout comme la plomberie, l'élec et la visserie, c'est vraiment les trucs à NE PAS acheter chez LM, Casto et consorts...
Tu te fais littéralement ouvrir...    
 
Plomberie Online a de bons retours  
 
 
 

 
Intéressant merci. Pour cette partie c'est mort, vu les angles, tuyaux et autres ca va finir en puzzle.
Mais pour ailleurs ouais!

Indépendamment de la faisabilité technique, ça risque de ne pas fonctionner correctement, puisque si la VMC est éteinte l'humidité ne la pièce (cuisine/salle de bain) ne va pas atteindre la VMC, et donc le capteur d'humidité ...

Est-ce que toutes les bondes de lavabo ont un joint mousse entre la partie supérieure et le corps du lavabo ?

J'ai par contre bien le joint entre la partie inférieure et le lavabo.

Il me semble  que lorsque le trop plein du lavabo est récupéré dans le corps de la bonde, le joint entre la partie supérieure de la bonde et le lavabo n'a pas d'intérêt, puisque si infiltration par le haut, c'est récupéré dans le système.  
En revanche obligation du joint inférieur.

Salut à tous !
Question électricité / plâtre :
Je voudrais faire une tranchée afin de faire passer un câble électrique pour remplacer une applique par des spots dans un faux plafond.

J'ai commencé la tranchée mais d'après vous, comment faire les choses le mieux possible ?
Je peux noyer les fils dans du map ? Je dois passer par une gaine spéciale ?
Est-ce qu'il existe de tout petits boîtier de dérivation que je peux noyer dans le map ? (dans le boîtier les wago qui relient le vieux fils au nouveau) ou des tout petits boîtier de dérivation encastrables qui pourraient remplacer le boîter d'encastrement actuel (il fait 4 cm de diamètre environ et je voudrais éviter d'avoir à agrandir le trou...)

Une image pour mieux comprendre

Merci beaucoup
Édit : je ne peux pas tirer le câble de la lampe actuelle en haut de la tranchée, je suis malheureusement obligé de faire le branchement des deux fils avant la fin de la tranchée

Tout raccord électrique doit être accessible, donc oublie le noyage de wago
Une photo plus large de ton projet ? Parce que le faux-plafond, ça ne doit pas être ton escalier.
Histoire de voir si on peut te proposer mieux

Je vais faire une photo
Mais non je te rassure, l'idée du faux plafond est justement de cacher l'escalier. Le placo sera sous l'escalier visible dans la photo, donc oblique jusqu'à un moment où il y'a un vrai plafond mais qui sera remplacé par un faux plafond pour mettre les spots.

En fait je compterais sur la bouche qui aspirerait directement l'air de la pièce où se situerait la VMC (sans tuyau donc) même éteinte simplement avec l'air ambiant je pense que ça déclencherait  
J'avais pas précisé que le moteur ne serait pas dans un grenier mais dans l'une des pièces

Après réflexion, je pense que je vais garder le boîtier encastré actuel, mettre le raccord dedans, et recouvrir le tout avec un couvercle de boîtier d'encastrement que je fixerai sur le mur avec deuw vis.

Par contre, je peux noyer dans du map le nouveau fil ? C'est ce fil : https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 23635.html

Édit : après réflexion, c'est con de noyer le fil. Je vais me démerder pour mettre une gaine...

Tu commences à assembler les pièces de ton puzzle
Par contre usuellement on travaille en monobrin en électricité domestique, donc ->
https://www.google.com/search?q=mon [...] s-wiz-serp

Merci beaucoup  

Je galère à décaper une vieille porte (genre celles avec des moulures) sur laquelle il y a au moins 3 couleurs de peinture différentes. J'ai attaqué au décapeur thermique mais si c'est pas mal sur les surfaces planes, je pense que dans les moulures je vais faire un carnage. Vous auriez une alternative miracle ?

Je cherche deux entretoises cylindriques de diamètre intérieur 12 ou 13 mm et de longueur également 12 ou 13 mm.

Sur quel site en trouver à l'unité ?

Ici cela me ferait quasiment trente balles pour dix avec le port... https://entretoise-express.fr/entre [...] gueur-13mm