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[Bricolage] Le topic du bricolage

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Sujet(s) à lire :
- [Outillage] Le matériel du bricoleur (annexe make et brico)

Pour ou contre la toile de verre ?

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Auteur	Sujet : [Bricolage] Le topic du bricolage

n°69799527

Clarence B

Reprise du message précédent :
Je l'ai en version batterie et en effet il fait le boulot

mood

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n°69799544

Daphne

kernel panic

$temp a écrit :

Merci :jap:

(2) Question bête : quel enduit puis-je utiliser pour ce type de travail ?

Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours rebouché tous mes trous (parfois honteusement ) avec le tube d'enduit tout fait Pattex qui se vend chez Action et que je trouve génial [:theorie des lavabos]
https://www.action.com/fr-fr/p/2561 [...] ur-pattex/

C'est pas bête le coup de la pose à l'éponge, si ça permet de faire à peu près trompe l'oeil, honnêtement je n'en demande pas plus, car c'est soit ça, soit tout lisse.
Et puis je repeindrai ensuite, ce qui aidera éventuellement à unifier un peu le résultat.

Il existe des enduits décoratifs (ou crépis) qui sont censés se décoller comme du papier peint, je t'aurais conseillé ça si tu avais fait tout le mur, mais aucune idée de la nature de l'enduit qui est déjà en place...
Assure-toi qu'il peut se peindre, je sais pas trop quoi te dire de mieux.

Message cité 1 fois

n°69799558

$temp

Daphne a écrit :

Il existe des enduits décoratifs (ou crépis) qui sont censés se décoller comme du papier peint, je t'aurais conseillé ça si tu avais fait tout le mur, mais aucune idée de la nature de l'enduit qui est déjà en place...
Assure-toi qu'il peut se peindre, je sais pas trop quoi te dire de mieux.

Oui il peut se peindre, j'ai déjà testé

n°69800318

chrispc

frederiko1 a écrit :

Quelqu'un a parlé ici (ou sur construction) d'une caméra thermique à brancher sur smartphone. Je ne retrouve pas le post et le modèle.

Si certains ont des retours je suis preneur. Je compte chercher des points faibles actuels de mon isolation et contrôler mes futurs travaux d'isolation.
En prime, je me dis que je peux vérifier le tableau électrique et des boîtes de liaison.
Bonne idée, ou je garde mes euros ?

J'ai vu quelques vidéos sur la Vevor https://www.vevor.fr/camera-d-image [...] 0117537355
Ca à l'air de la bonne cam avec une bonne résolution 240x180. Résolution d'une FLIR qui coûte entre 1800 et 2800€ alors que Vevor c'est 250€

Message édité par chrispc le 19-12-2023 à 17:48:34

n°69800436

barnabe

J'ai un pote qui m'a prêté ça :

ça fonctionne très bien, ça a l'air très sensible. Je ne sais plus très bien la distance maximum de détection mais ça doit dépasser les 5m, soit largement assez pour voir les tuyaux dans mon plancher chauffant et évidemment les diverses fuites thermiques autour des fenêtres ou des portes, même si en hiver il suffit de mettre la main autour des fenêtres pour les sentir. C'est quand-même plus précis avec une caméra thermique.
Quand je pose ma main sur une table pendant 1 minute, quand je retire ma main on peut voir immédiatement la forme de la main sur la table avec la caméra. Il y a un peu de mémoire sur la caméra et on peut faire des captures d'écran ou des petites vidéos.

Bon c'est un peu cher (dans les 1000€) pour en avoir une utilisation sporadique. A moins qu'on en ait besoin souvent c'est un truc qui doit pouvoir se louer le temps de vérifier des travaux d'isolation par exemple. C'est peut-être mieux pour avoir des données plus précises.

Message cité 1 fois

n°69801208

Shaad

frederiko1 a écrit :

Quelqu'un a parlé ici (ou sur construction) d'une caméra thermique à brancher sur smartphone. Je ne retrouve pas le post et le modèle.

Si certains ont des retours je suis preneur. Je compte chercher des points faibles actuels de mon isolation et contrôler mes futurs travaux d'isolation.
En prime, je me dis que je peux vérifier le tableau électrique et des boîtes de liaison.
Bonne idée, ou je garde mes euros ?

J'ai commandé celle-ci ce matin justement : https://fr.aliexpress.com/item/1005005124530956.html (modèle VC328B)

J'ai lu tous les commentaires et quelques reviews à côté. A 179€ livrée pour une résolution de 256x192 et 25 images/seconde le rapport qualité/prix semble largement devant les Flir.
Mais je n'ai pas encore reçu pour confirmer/infirmer.

Message édité par Shaad le 19-12-2023 à 20:13:24

n°69802216

andre1980

Les gros nichons vaincront

$temp a écrit :

Bonjour,

J'ai une sorte de plan-bar mal placé dans un appartement que je souhaiterais retirer.
Voici les photos (cliquables) dont je dispose pour le moment :

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/231541
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/231542

Si je souhaite me débarrasser de ce truc, comment m'y prendre pour le démolir ? :??:
Je n'ai jamais fait de tel chantier, donc je me pose pas mal de questions.

(1) Au vu du carrelage, le bar a été réalisé sur le sol déjà posé : est-il raisonnable d'espérer récupérer le carrelage en dessous ?

(2) Pour le mur, ce qui m'embête c'est qu'il est fait en enduit projeté : je pense que je boucherai avec un truc lisse, tant pis pour l'aspect esthétique, car je doute de réussir à reproduire le même style que l'enduit actuel. Avez-vous un avis ou une solution ?

(3) Toujours pour le mur, j'espère réussir à récupérer des bouts de plinthe carrelage pour reboucher le petit trou qui subsistera après le retrait du bar. Est-ce que je peux couper du carrelage sans coupe-carreaux ? Ce serait bête de devoir investir pour si peu...

(4) Avec quoi démonter tout ça ? En particulier, le long du mur et du carrelage, comment m'y prendre pour retirer au mieux sans casser les parties que je souhaite conserver ?
C'est une construction type défiscalisation qui a une quinzaine d'années. Est-ce que c'est juste du placo qu'ils ont posé comme ça ? Je me demande à quel point c'est fixé dans le mur / le sol ou pas :??:

Merci à ceux qui auront des avis ou des expériences similaires :jap:

0 :
tu dévisses le max de chose que tu peux.
Avec un grand tournevis plat et un marteau, tu enlèves les plinthe (tournevis à la verticale et tu tapes dessus ). Si tu arrives pas à récupérer 2~3 plinthes, c'est que tu as trois main gauches.
Le reste, tu le défonces à coup de pied/marteau/gosse.

1:
Récupérer le sol, c'est chaud. Il y aura surement de la colle/mortier. Avec de la chance et du grattage au tournevis plat ou autre, tu devrais rattraper le plus gros. A voir si les merdes qui reste sont trop voyant pour toi.

2 :
Une fois l'enduit mis, tapote avec une éponge côté vert. Ca devrait te donner un peu de texture. C'est mieux que rien.
Tu peux aussi avec une spatule essayer de récupérer des morceaux d'enduit du bar. Tu pourras comme ça les recoller sur le murs (faible couche d'enduit frais + morceaux d'enduit de récup que tu poses sur l'enduit frais)

3 :
Tu peux couper du carrelage à la disqueuse (disque diamant).

4 : tu improvises à mesure que tu enlèves les élément.

---------------
Pacific Crest Trail, 4250km de marche au USA (Vente sur Amazon aussi).

n°69802362

Harrrrg

Beeeeuuuuurrrrrkkkkkk!

Et en 5: go HB...

n°69802539

gimmeshelter

Breton abstème...

barnabe a écrit :

J'ai un pote qui m'a prêté ça :
https://i.ibb.co/SsF8F7F/fluke-flir.webp

ça fonctionne très bien, ça a l'air très sensible. Je ne sais plus très bien la distance maximum de détection mais ça doit dépasser les 5m, soit largement assez pour voir les tuyaux dans mon plancher chauffant et évidemment les diverses fuites thermiques autour des fenêtres ou des portes, même si en hiver il suffit de mettre la main autour des fenêtres pour les sentir. C'est quand-même plus précis avec une caméra thermique.
Quand je pose ma main sur une table pendant 1 minute, quand je retire ma main on peut voir immédiatement la forme de la main sur la table avec la caméra. Il y a un peu de mémoire sur la caméra et on peut faire des captures d'écran ou des petites vidéos.

Bon c'est un peu cher (dans les 1000€) pour en avoir une utilisation sporadique. A moins qu'on en ait besoin souvent c'est un truc qui doit pouvoir se louer le temps de vérifier des travaux d'isolation par exemple. C'est peut-être mieux pour avoir des données plus précises.

Bah le Topdon chinois 4X moins cher a l'air mieux

n°69802672

swysen

Hello à tous,

j'aimerais savoir si vous connaissez une colle capable de réparer la charnière d'un pc portable svp? La charnière est en métal tandis que le capot est en plastique. Il y avait un système de vissage entre la charnière et le capot du pc portable. Malheureusement les systèmes de vissages ont tous rompu. Pour info c'est un lenovo thinkbook 14

Spoiler :

Merci

Message cité 3 fois

mood

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n°69803116

flash23

Fin de race brainwashée

Question vissage (sans écrou) :

j'ai eu à visser pas mal ces derniers temps et je me rends compte qu'une chose m'arrive (trop) souvent, c'est que, lorsque je visse dans un support (bois ou métal, par exemple) avec des vis "simples", si je poursuis l'effort de vissage après avoir atteint le point de résistance maximale (car je veux "mieux" visser, c.-à-d. que je veux m'assurer que ce soit le mieux vissé possible), la vis tourne alors dans le vide.
C'est évidemment logique, car la vis ne va pas plus loin mais son pas de vis "creuse" davantage le support puisqu'elle tourne sur elle-même sans progresser dans la matière.

Et, bien entendu, ça "foire" la tenue de la vis dans le support puisque la matière est trop creusée (de plus en plus à mesure qu'on fait tourner la vis sur elle-même).
Alors, certes, lorsque je me rends compte que j'ai dépassé le seuil où le vissage atteint le point de résistance max et que la vis commence à tourner dans le vide, je m'arrête rapidement. Mais c'est en quelque sorte déjà "trop tard" puisque j'ai commencé à foirer le support où la vis est censée rester accrochée.

Le problème réside dans l'impossibilité de déterminer ce point de résistance maximale.
Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué encore lorsque ce sont des vis à empreinte Torx (je suppose que c'est parce que j'ai plus de couple avec une empreinte et un tournevis Torx).

Ma question est donc :
=> Comment faire pour déterminer ce point de non retour à ne pas dépasser ?
Comment "sentir" qu'au-delà de ce tour de vis, celle-ci va se mettre à tourner dans le vide ?

On pourra me dire que je peux me baser sur un indice visuel : si la tête de vis est suffisamment proche du support ou le touche, il faut s'arrêter puisque celle-ci n'ira pas plus loin.
Sauf que ce n'est pas si simple : parfois la tête de vis touche mais on peut tout de même donner quelques tours supplémentaires, la vis plongeant alors un peu dans la matière, parfois c'est l'inverse : la tête n'est pas encore tout à fait au bout que c'est déjà trop tard et le prochain tour de vis va la faire tourner sur elle-même.
[:guillaume7520:4]

Message cité 2 fois
Message édité par flash23 le 20-12-2023 à 00:24:36

n°69803206

Spiderkat

swysen a écrit :

Hello à tous,

j'aimerais savoir si vous connaissez une colle capable de réparer la charnière d'un pc portable svp? La charnière est en métal tandis que le capot est en plastique. Il y avait un système de vissage entre la charnière et le capot du pc portable. Malheureusement les systèmes de vissages ont tous rompu. Pour info c'est un lenovo thinkbook 14

Spoiler :

https://zupimages.net/up/23/51/61td.jpg

Merci

Avec de la colle magique.

Aucune colle ne tiendra puisque ce n'est pas une pièce fixe. Soit changer ce qui doit être changer ou mettre des vis plus grosses et plus longues.

Message cité 1 fois

n°69803851

Gnarfou

Gnarf pour les intimes

flash23 a écrit :

Question vissage (sans écrou) :

j'ai eu à visser pas mal ces derniers temps et je me rends compte qu'une chose m'arrive (trop) souvent, c'est que, lorsque je visse dans un support (bois ou métal, par exemple) avec des vis "simples", si je poursuis l'effort de vissage après avoir atteint le point de résistance maximale (car je veux "mieux" visser, c.-à-d. que je veux m'assurer que ce soit le mieux vissé possible), la vis tourne alors dans le vide.
C'est évidemment logique, car la vis ne va pas plus loin mais son pas de vis "creuse" davantage le support puisqu'elle tourne sur elle-même sans progresser dans la matière.

Et, bien entendu, ça "foire" la tenue de la vis dans le support puisque la matière est trop creusée (de plus en plus à mesure qu'on fait tourner la vis sur elle-même).
Alors, certes, lorsque je me rends compte que j'ai dépassé le seuil où le vissage atteint le point de résistance max et que la vis commence à tourner dans le vide, je m'arrête rapidement. Mais c'est en quelque sorte déjà "trop tard" puisque j'ai commencé à foirer le support où la vis est censée rester accrochée.

Le problème réside dans l'impossibilité de déterminer ce point de résistance maximale.
Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué encore lorsque ce sont des vis à empreinte Torx (je suppose que c'est parce que j'ai plus de couple avec une empreinte et un tournevis Torx).

Ma question est donc :
=> Comment faire pour déterminer ce point de non retour à ne pas dépasser ?
Comment "sentir" qu'au-delà de ce tour de vis, celle-ci va se mettre à tourner dans le vide ?

On pourra me dire que je peux me baser sur un indice visuel : si la tête de vis est suffisamment proche du support ou le touche, il faut s'arrêter puisque celle-ci n'ira pas plus loin.
Sauf que ce n'est pas si simple : parfois la tête de vis touche mais on peut tout de même donner quelques tours supplémentaires, la vis plongeant alors un peu dans la matière, parfois c'est l'inverse : la tête n'est pas encore tout à fait au bout que c'est déjà trop tard et le prochain tour de vis va la faire tourner sur elle-même.
[:guillaume7520:4]

Ce qui est terrible dans ta question c'est qu'après de longues années d'expérience dans le vissage sur bois, je suis infoutu de te répondre autrement que : Tu verras, ça viendra un jour

Une technique est de déterminer un couple de serrage sur une visseuse et de t'y tenir pour toutes les vis de ton chantier en cours. Je fais en sorte d'arrêter quand la vis affleure. Si elle tourne dans le vide en étant à l'extérieur il faut que tu fasses un pré perçage du seuil avec une fraise ou que tu achètes les vis avec auto fraisage. Mais généralement c'est que ta vis est trop petite ou mal adaptée. Si c'est de l'aglo il faut des vis aglo avec des rainures très large pour bien mordre dedans. Des vis métal ne tiendront pas.

Message cité 1 fois

---------------
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.

n°69804130

dancorell

Hello,
Un trou dans une porte d'armoire qui semble être faite en ... carton, je peux rattraper ça avec de la pâte à bois ou il existe d'autres matériaux de rebouchage dédiés ?

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/231717
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/231719
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/231720
Merci

Message édité par dancorell le 20-12-2023 à 09:53:48

n°69804446

barnabe

flash23 a écrit :

Question vissage (sans écrou) :

j'ai eu à visser pas mal ces derniers temps et je me rends compte qu'une chose m'arrive (trop) souvent, c'est que, lorsque je visse dans un support (bois ou métal, par exemple) avec des vis "simples", si je poursuis l'effort de vissage après avoir atteint le point de résistance maximale (car je veux "mieux" visser, c.-à-d. que je veux m'assurer que ce soit le mieux vissé possible), la vis tourne alors dans le vide.
C'est évidemment logique, car la vis ne va pas plus loin mais son pas de vis "creuse" davantage le support puisqu'elle tourne sur elle-même sans progresser dans la matière.

Et, bien entendu, ça "foire" la tenue de la vis dans le support puisque la matière est trop creusée (de plus en plus à mesure qu'on fait tourner la vis sur elle-même).
Alors, certes, lorsque je me rends compte que j'ai dépassé le seuil où le vissage atteint le point de résistance max et que la vis commence à tourner dans le vide, je m'arrête rapidement. Mais c'est en quelque sorte déjà "trop tard" puisque j'ai commencé à foirer le support où la vis est censée rester accrochée.

Le problème réside dans l'impossibilité de déterminer ce point de résistance maximale.
Et j'ai l'impression que c'est plus compliqué encore lorsque ce sont des vis à empreinte Torx (je suppose que c'est parce que j'ai plus de couple avec une empreinte et un tournevis Torx).

Ma question est donc :
=> Comment faire pour déterminer ce point de non retour à ne pas dépasser ?
Comment "sentir" qu'au-delà de ce tour de vis, celle-ci va se mettre à tourner dans le vide ?

On pourra me dire que je peux me baser sur un indice visuel : si la tête de vis est suffisamment proche du support ou le touche, il faut s'arrêter puisque celle-ci n'ira pas plus loin.
Sauf que ce n'est pas si simple : parfois la tête de vis touche mais on peut tout de même donner quelques tours supplémentaires, la vis plongeant alors un peu dans la matière, parfois c'est l'inverse : la tête n'est pas encore tout à fait au bout que c'est déjà trop tard et le prochain tour de vis va la faire tourner sur elle-même.
[:guillaume7520:4]

Tu commences par le couple le plus faible puis tu augmentes le couple jusqu'à ce que ça débraye bien tout en assurant un bon serrage. Sinon tu finis le serrage à la main au tournevis pour mieux sentir l'effort à fournir ou directement avec la visseuse moteur à l'arrêt.

Message cité 1 fois

n°69805017

nraynaud

lol

dites, je peux faire rentrer des gaines de réseau dans un boitier de prise de courant pour faire passer un cable d'une gaine à une autre ?
(en gros prévoir la partie de la distance dans la pièce que je suis en train de refaire, puis terminer le chemin vers la destination dans l'autre pièce quand je la referais)

Message cité 2 fois

---------------
trainoo.com, c'est fini

n°69805225

nasdak

nraynaud a écrit :

dites, je peux faire rentrer des gaines de réseau dans un boitier de prise de courant pour faire passer un cable d'une gaine à une autre ?
(en gros prévoir la partie de la distance dans la pièce que je suis en train de refaire, puis terminer le chemin vers la destination dans l'autre pièce quand je la referais)

Je comprends pas la question

n°69805240

nraynaud

lol

je vais essayer de trouver/faire une photo

---------------
trainoo.com, c'est fini

n°69805242

nasdak

Mon installation de chauffe eau actuel n'a pas le 2A sur le contacteur
C'est limite niveau sécurité ?

Message cité 1 fois

n°69805284

tails38

nasdak a écrit :

Mon installation de chauffe eau actuel n'a pas le 2A sur le contacteur
C'est limite niveau sécurité ?

Je n'en ai pas non plus.
Sur un linky il y a un fusible 2A dessus peux etre que ca permet de ne plus en avoir besoin...

Message cité 1 fois

n°69805291

nraynaud

lol

nraynaud a écrit :

dites, je peux faire rentrer des gaines de réseau dans un boitier de prise de courant pour faire passer un cable d'une gaine à une autre ?
(en gros prévoir la partie de la distance dans la pièce que je suis en train de refaire, puis terminer le chemin vers la destination dans l'autre pièce quand je la referais)

Un modèle qui va m’attirer des offres d’emploi de ILM et Weta, à n’en pas douter.

Message cité 1 fois

---------------
trainoo.com, c'est fini

n°69805349

nasdak

Je comprends toujours rien
Ah j'ai compris
Je vois pas pourquoi tu pourrais pas, ton câble reseau est a priori blindé, il va pas bcp cohabiter avec du 240

Message édité par nasdak le 20-12-2023 à 12:43:01

n°69805365

nasdak

tails38 a écrit :

Je n'en ai pas non plus.
Sur un linky il y a un fusible 2A dessus peux etre que ca permet de ne plus en avoir besoin...

Sur le site linky ils disent que ce fusible est nécessaire

Message cité 1 fois

n°69805467

gimmeshelter

Breton abstème...

nraynaud a écrit :

https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 3cbbec.jpg
Un modèle qui va m’attirer des offres d’emploi de ILM et Weta, à n’en pas douter.

Meuh non
C'est bien marqué HB...

n°69805709

flash23

Fin de race brainwashée

Gnarfou a écrit :

Ce qui est terrible dans ta question c'est qu'après de longues années d'expérience dans le vissage sur bois, je suis infoutu de te répondre autrement que : Tu verras, ça viendra un jour

Une technique est de déterminer un couple de serrage sur une visseuse et de t'y tenir pour toutes les vis de ton chantier en cours. Je fais en sorte d'arrêter quand la vis affleure. Si elle tourne dans le vide en étant à l'extérieur il faut que tu fasses un pré perçage du seuil avec une fraise ou que tu achètes les vis avec auto fraisage. Mais généralement c'est que ta vis est trop petite ou mal adaptée. Si c'est de l'aglo il faut des vis aglo avec des rainures très large pour bien mordre dedans. Des vis métal ne tiendront pas.

barnabe a écrit :

Tu commences par le couple le plus faible puis tu augmentes le couple jusqu'à ce que ça débraye bien tout en assurant un bon serrage. Sinon tu finis le serrage à la main au tournevis pour mieux sentir l'effort à fournir ou directement avec la visseuse moteur à l'arrêt.

Merci pour vos réponses, qui confirment mon sentiment. :jap:

Ayant ce problème en tête, je finis généralement le serrage au tournevis, en effet, mais malgré tout j'ai parfois l'impression que ce n'est pas serré très fort et je vais donc souvent un peu trop loin.
J'ai peut-être trop de force dans le poignet. :whistle:

Je vais donc à l'avenir me fier à l'indication visuelle donnée par la tête de vis touchant le support.

n°69807819

Kiveu

Carlos Irwin Estevez

etienn a écrit :

Je ne connais pas assez la gamme ikea pour être catégorique sur les planches des besta, mais en gros 2 type de planche chez ikea (hors massif):
- de l'agglo: tu visses avec ta vis à bois sans souci même si tu te retient de serrer à fond (risque de foirage avec un agglo"léger" ).
- des planches avec de l'alveolaire : c'est mort pour fixer en vissant: tu as une planche genre 3-5mm puis du carton. Il ne te resteraus que le collage en surface. Par contre, même ce type de planche à des zones plus robustes avec du plein, pour mettre les fixations.
A toi de juger, ce que tu as derrière ta surface ext. Selon l'épaisseur, le poids, la présence ou non de pré-trous, tu peux te faire idée et voir si tu te lances ou non...

Comme Ikea, je recycle mes vieilles vannes
Ikea 1970 : bois massif
Ikea 1990 : sciure de bois agglomérée
Ikea 2010 : carton
Ikea 2030 : sciure de carton agglomérée

Message cité 1 fois

---------------
“The modern conservative is engaged in one of man’s oldest exercises in moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification for selfishness.”

n°69808206

salsifi34

Kiveu a écrit :

Comme Ikea, je recycle mes vieilles vannes
Ikea 1970 : bois massif
Ikea 1990 : sciure de bois agglomérée
Ikea 2010 : carton
Ikea 2030 : sciure de carton agglomérée

Excellent et tellement vrai.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.

Le dernier ikea que j'ai acheté c'était y a plus de 10 ans, c'est du no go.
Alinea, Maison du monde, ça reste potable pour le prix.
Dernier achat, table en chêne massif sur le bon coin :love:

Message cité 1 fois

---------------
Le tuning c'est tabou, on en viendra tous à bout !!!

n°69808216

Harrrrg

Beeeeuuuuurrrrrkkkkkk!

Sinon Habitat... :whistle:

Message cité 1 fois

n°69808228

swysen

Spiderkat a écrit :

Avec de la colle magique.

Aucune colle ne tiendra puisque ce n'est pas une pièce fixe. Soit changer ce qui doit être changer ou mettre des vis plus grosses et plus longues.

Ceci n'est pas une bonne réponse, en tout cas ça ne m'arrange pas

Remplacer le capot du laptop va me couter une blinde :cry:

Message cité 1 fois

---------------
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK

n°69808302

barnabe

Harrrrg a écrit :

Sinon Habitat... :whistle:

Ils sont pas en limite de dépôt de bilan eux ?

Message cité 1 fois

n°69808314

barnabe

swysen a écrit :

Ceci n'est pas une bonne réponse, en tout cas ça ne m'arrange pas

Remplacer le capot du laptop va me couter une blinde :cry:

Tu peux toujours essayer avec de la colle époxy (araldite) bi-composant, sans garantie;

n°69808449

Harrrrg

Beeeeuuuuurrrrrkkkkkk!

barnabe a écrit :

Ils sont pas en limite de dépôt de bilan eux ?

plus, ils son out...

n°69808518

lyksyr

swysen a écrit :

Hello à tous,

j'aimerais savoir si vous connaissez une colle capable de réparer la charnière d'un pc portable svp? La charnière est en métal tandis que le capot est en plastique. Il y avait un système de vissage entre la charnière et le capot du pc portable. Malheureusement les systèmes de vissages ont tous rompu. Pour info c'est un lenovo thinkbook 14

Spoiler :

https://zupimages.net/up/23/51/61td.jpg

Merci

Il y a un bout de temps, j'avais réparé le laptop de ma sœur qui avait le même problème. J'ai percé à travers le capot et j'ai mis un écrou de l'autre côté
Pour faire bonne figure j'ai fait la même chose sur l'autre charnière, c'était plus esthétique.
Il faut bien sûr vérifier que l'écran lui même n'est pas sur la trajectoire du perçage :lol:

---------------
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0837_1.htm

n°69808784

Carbon'R

Fahren macht frei

Du peu que j'ai regardé, j'ai vu des avis un peu contradictoires [:transparency] La brasure tendre à l'étain pour le cuivre, c'est adapté pour du chauffage ou pas ? Je n'ai aucune idée des températures en jeu, je suis en train de tester/concevoir un poêle bouilleur en modifiant mon poêle actuel. Ceci dit, je pense que j'arriverais facilement à limiter la température : il suffit de multiplier les radiateurs pour dissiper la chaleur. C'est de toutes façons la meilleure chose à faire, car plus j'aurais une eau froide en entrée, plus je vais récupérer de chaleur.

Message cité 1 fois

---------------
A new power is rising

n°69808792

tails38

nasdak a écrit :

Sur le site linky ils disent que ce fusible est nécessaire

J’ai pris un pack complet resto xe pour le futur tableau de ma mère et ben ce n’est pas inclus … bizarre
Ça fait contacter + disjoncteur du Cumulus

Message édité par tails38 le 20-12-2023 à 21:50:40

n°69808976

clapclap

Fin

Question colle :

J’ai la pellicule en « plastique » qui recouvre une porte de cuisine en mélaminé qui se décolle. Ca a commencé sur la tranche du haut de la porte et ça se propage assez vite.

Comparazar, c’est la porte sous le four et je soupçonne que la chaleur est à l’origine du pb.

Bref, ça se recolle comment / avec quoi? Pour l’instant, j’ai rien tenté mais je partirais bien sur de la colle a bois?

Message cité 1 fois

n°69808985

Harrrrg

Beeeeuuuuurrrrrkkkkkk!

fer à repasser, peut être...

Message cité 1 fois

n°69809089

Clarence B

Colle néoprène je dirais

Message cité 1 fois

n°69809097

Clarence B

Carbon'R a écrit :

Du peu que j'ai regardé, j'ai vu des avis un peu contradictoires [:transparency] La brasure tendre à l'étain pour le cuivre, c'est adapté pour du chauffage ou pas ? Je n'ai aucune idée des températures en jeu, je suis en train de tester/concevoir un poêle bouilleur en modifiant mon poêle actuel. Ceci dit, je pense que j'arriverais facilement à limiter la température : il suffit de multiplier les radiateurs pour dissiper la chaleur. C'est de toutes façons la meilleure chose à faire, car plus j'aurais une eau froide en entrée, plus je vais récupérer de chaleur.

Brasure argent pour les circuits d'eau chaude.

Message cité 2 fois

n°69809289

clapclap

Fin

Harrrrg a écrit :

fer à repasser, peut être...

Je viens de tenter. Ca marche pas :sweat:

Clarence B a écrit :

Colle néoprène je dirais

C’est peut être la solution, je dois avoir une bombe qui traine

Message cité 1 fois
Message édité par clapclap le 20-12-2023 à 23:25:32

n°69809353

Spiderkat

salsifi34 a écrit :

Excellent et tellement vrai.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.

Le dernier ikea que j'ai acheté c'était y a plus de 10 ans, c'est du no go.
Alinea, Maison du monde, ça reste potable pour le prix.
Dernier achat, table en chêne massif sur le bon coin :love:

C'est vrai pour certaines gammes de leurs produits qui sont fabriqués en agglo et HDF. Il suffit de ne pas acheter ces produits merdiques mais les autres gammes qu'ils vendent et qui sont en pin.

Ces récentes années j'ai acheté plusieurs meubles chez IKEA et tous sont en pin.

mood

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