Reprise du message précédent :

C'est vrai pour certaines gammes de leurs produits qui sont fabriqués en agglo et HDF. Il suffit de ne pas acheter ces produits merdiques mais les autres gammes qu'ils vendent et qui sont en pin.
 
Ces récentes années j'ai acheté plusieurs meubles chez IKEA et tous sont en pin.

Comme pour le gaz...

Et c'est quoi la raison ?
J'ai pas le matériel pour faire de la brasure forte

 
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C'est normal il n'y a plus de colle. Certaines bandes de chant pour aggloméré se collent en les chauffant au fer à repasser ce qui fait fondre la colle et assure un collage sur le chant. Mais en général ça tient pas très bien et ça finit par se virer surtout si le milieu est humide ou assez sollicité.  

Des chants collés à la colle néoprène c'est nettement plus chiant à coller, mais c'est aussi nettement plus résistant. Après faut voir aussi la qualité du plastique la bande de chant, est-ce qu'il est résistant, n'a pas tendance à se casser à la moindre sollicitation mécanique...
 
Pour ce type de collage on utilise plutôt de la colle néoprène en pot, à étaler avec un pinceau (qui sera inutilisable après utilisation) ou avec une spatule. La colle néoprène en bombe s'utilise plutôt sur des grandes surface type moquette ou autre. Là tu risque d'en foutre partout.

La tenue mecanique en température.
A priori si tu ne consommes pas l'eau de ton système, la brasure à l'etain fera le boulot.

 
Merci pour les retours.
 
Je pensais à la bombe car le revêtement est décollé de la porte sur une surface importante, je dirais sur les 2/3. C'est pas vraiment une bande de champ car la totalité des 4 champs et de l'extérieur de la porte sont revêtus avec une seule pièce. Un peu comme une coque.
 
L'idée de la bombe venait d'une stratégie qui permettrait de mettre la colle sans tout finir de décoller, en faisant bailler le revêtement...
 
En faisant les essais au fer à repasser (sur position soie) ça a fait un poil gondoler le placage alors il faudra que que mette sous presse après collage pour être sûr de ne pas avoir de cloques. Même si a la Néoprène ça devrait aller, je vais être prudent...

Normalement pour un collage à la colle néoprène on doit faire un double encollage pour que ça tienne. Double encollage, puis on doit attendre un certain temps (quelques minutes suivant la température et le type de colle) pour que la colle ne soit plus poisseuse (ne colle plus au doigt) puis on presse fortement les deux objets à coller, une pression de quelques secondes suffit.
La colle néoprène ça peut coller virtuellement tout sur tout. Elle est adhésive sur un très grand éventail de matériaux. C'est souvent utilisé pour coller des matériaux hétérogènes sur des grandes surfaces (cuir sur bois, sur plastique, moquette sur bois, sur porcelaine, etc.)
Il faut éviter de respirer les vapeurs de colle néoprène car c'est assez toxique, il vaut mieux travailler dans un lieu assez ventilé.
Les tâches de colle néoprène (assez fraiches) peuvent se nettoyer à l'acétone.

 
Pour un circuit d'ECS, la température ne devrait pas dépasser 60°C, une brasure tendre à l'étain ne devrait pas poser problème.
Je ne comprend toujours pas pourquoi les pros ont tendance a privilégier la brasure forte à la tendre dans les circuits d'ECS, peut-être une question de norme...
 
Pour un circuit eau de chauffage, plus prudent peut-être de faire un brasure forte, surtout en sortie d’appareil. Sinon le sertissage cuivre tient jusqu'à 90°C il me semble, mais faut le matos.
 
Pour le circuit gaz j'avais lu que en cas d'incendie la brasure doit tenir pour éviter une fuite de gaz, d'où une brasure forte.

J'ai une sertisseuse mais pour le multi couche. Pas rentable d'acheter une mâchoire à facile 50-100 balles d'occasion pour faire 3 raccords. Pareil pour la brasure forte. J'ai testé la brasure faible avec les petits kits de GSB et visuellement ça marche bien. Par contre le but est vraiment pas d'avoir de l'eau très chaude en circulation, si avec un seul radiateur c'est trop chaud, j'en mettrais un deuxième. Des tests que j'ai menés,  j'estime pourvoir récupérer au mieux dans les 250W. En pratique j'ai pas dépassé les 200W mais sur des démonstrateurs pas optimisés. L'intérêt c'est que je parle d'une puissance continue, donc en termes de chauffage c'est pas mal, même 100W sur 24h ça fait 2.4 kWh transférés.

Question Elec...
Un client a racheté un immeuble de bureaux
Il y a plusieurs cellules, avec plusieurs linky
Tous les linky sont dans le même local
Chaque Disjoncteur de branchement est à l'entrée de chaque cellule
Le client souhaite tout rassembler sur un seul linky (production PC, etc...)
Les abonnements sont résiliés, mais dans ce cas il est possible qu'ils laissent un peu de jus dedans
Dois-je faire appel à enedis pour virer les disjoncteurs de branchement ?
Pour les linky bien entendu, mais pour les disjo ?
Merci

J'ai pas de bonne réponse, mais je spécule que si ENEDIS possède les disjoncteurs, ils vont les embarquer en un seul pack avec les linky.
Je sais pas trop ce que tu as en tête si ils les embarquent pas.

 
Ben rien, si ce n'est que j'aimerai bien récupérer les dizaines de mètres de câbles entre compteur et disjoncteur  

Les disjoncteurs sont plombés, non ?

haha, si t'es là tu peux peut-être demander au technicien, mais j'ai pas de bonne réponse si tu veux le faire avant.

Toute la puissance demandée tiens sur un seul linky en 36kva max ?

Ça ne t’appartient pas …

là c'est pas grave, les contrats sont arrêtés, et après le compteur on peut pas gruger.
par contre je sais pas si c'est sous tension ou si les linky ont un interrupteur

je suppose que le client va faire remplacer par un énorme contrat pro avec un énorme compteur de la bonne taille ?
Il a pas dit que le client allait faire installer un linky

Pas sur que la partie entre les linkys et les disjoncteurs ne soit pas également propriété d'enedis.

 
il y a un fusible accessible que l'on peut retirer.
 

 
ça m'arrangerait: la liaison a été charcutée par des gorets.
 

Pour moi c'est certains. ENEDIS possède jusqu'a mi hauteur de l'AGCP. En haut c'est leur connectique en bas la tienne

Mon fils qui a son CAP plomberie me dit : Argent.
 
L'étain est suffisant mais il casse plus souvent lors des compressions décompressions. De plus si la mise en œuvre est mal faite car cuivre trop chaud, ça "colle" et ça s'abime/fuit rapidement.
 
C'est plus cher mais l'argent est dix fois mieux.

 
oui tout à fait
 

 
voilà, le gros linky abo jaune est déjà là (obligatoire avec les ombrières photovoltaiques sur le parking)
 

 
Merci pour toutes vos réponses, je vois qu'il n'y a pas consensus. Pour moi comme c'est plombé c'est à ENEDIS, y compris le câble, mais dans les faits je ne sais pas si les techos vont se faire chier à déposer les câbles... et ça m'arrangerai qu'ils ne le fassent pas.
 
Bref, je vais attendre la réponse enedis...

Après recherche, il y qu'en France que les pro ont tendance à faire de la brasure forte pour l'eau chaud sanitaire.
Partout ailleurs en Europe, c'est brasure tendre.

 

 
Après, partir sur de la brasure argent, ça reste trop cher pour ce que je veux faire, surtout vu le côté expérimental. Ca ne me dérange pas de partir sur l'étain en connaissance de cause, si le montage tient un minimum de tmeps, fait ses preuves tout en me montrant des faiblesses à corriger, je pourrais chercher à faire mieux. On file pas une Ferrari à un jeune permis  

J'ai fait toutes mes brasures à l'étain sur les circuit sanitaire et chauffage ça fait 20 ans, aucune fuite ne s'est déclarée.
Les seules soudures à l'argent que j'ai faites, c'était sur le circuit gaz, car c'était obligatoire. Pareil, aucun souci.

 
Idem
J'ai tiré un robinet d'eau extérieur et un autre intérieur en soudant brasant +20m de cuivre avec moults coudes, le tout à l'étain
 
Ca fait 10 ans et ça ne fuit nulle part

Et pourquoi pas une brasure forte avec baguettes cuivre-phosphore ? Ca ne coute pas grand chose ces baguettes et un chalumeau portatif non plus : https://www.toolstation.fr/chalumea [...] 373434341f
Ce chalumeau va jusqu'a 1700 degrés, ça devrait aller, même si c'est indiqué tendre, non ?

C'est surtout pour de la brasure tendre là . Ne pas confondre la température de sortie de flamme et la température de soudure
Une lampe à souder va jusqu'à 2300°C. C'est ce qui est marqué pour celui que j'ai à la boulangerie et que je vais utiliser.
 
Mais que ça soit ton lien ou une lampe à souder de base (les deux sont des lampes à souder au passage, juste la prise en main qui change   ), la température de soudure est plus dans les 750 à 900°C.
 
A noter que l'on peut aussi faire de la brasure fort avec ces deux appareil mais la chauffe est beaucoup plus longue. On parle de 20~30min.
Pour la brasure forte, le mieux c'est aller vers des kit 2 gaz comme ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] lsrc=aw.ds
Avantage, les consommables coûtent une dizaine d'euro la bouteille. C'est vraiment le bon plan pour celui qui a toute sa maison à faire.

Oui effectivement, je n'ai jamais brasé au monogaz ... faudrait que j'essaye pour voir
Mais ton chalumeau avec les baguettes cuivre phosphore, ça pourrait aller pour de l'ECS, non ? Pas besoin de baguettes argent coutant une blinde pour ça  
D'ailleurs, ça tombe bien, ça fond à 700°C

la brasure au phosphore est une brasure dite forte (supérieur à 450°C).
Problème avec les lampes à souder, c'est que le phosphore fond entre 750 et 850°C. C'est chaud car on est pas loin de la température du cuivre. Il faut avoir le coup de main pour pas trop chauffer.

Ton abonnement jaune est compatible consommation ? Il n’est pas uniquement en production ?
Les câbles endommagés servent actuellement pour de la Conso ? Car c’est un coup à se prendre une coupure pour motif de sécurité …
 
Le linky a un interrupteur pour le démarrer mais pas le couper.
Donc tant que le fusible est présent le risque l’est aussi …

Suite à un malencontreux oubli de retirer mes baleines de col d'une chemise, je n'en ai retrouvé qu'une dans ma machine à laver...
 
Ca m'était déjà arrivé il y a deux trois ans d'aller pêcher dans ma machine à laver à la recherche d'un petit bout métallique qui faisait du bruit pendant son fonctionnement.
 
Mais là cette baleine de col est en plastique : est-ce obligatoire d'aller la pêcher ?
S'il fallait essayer, j'ai ouvert la machine, ça a l'air extrêmement difficile. Ce n'est pas la même machine, mais je retrouve le même système de résistance pour accéder au tambour. La différence c'est que les fils d'alimentation de celle-ci sont bien plus courts, donc concrètement j'ai l'impression de prendre bien plus de risque, tout ça pour récupérer une pièce qu'il n'est pas forcément nécessaire de sortir ?
 
Je me demande même comment la baleine a pu sortir du tambour, ça a l'air vraiment hermétique...  
N'y aurait-il pas une autre solution, par exemple en déchaussant le tablier du tambour ?

ouvrir la trappe de pompe de vidange, toutes les chances que ce soit dedans...

+1   commence par ouvrir la pompe, normalement ça se démonte par devant et sans outils  

Ah oui ça c'est la solution la plus facile.
J'ai trouvé une autre baleine de col mais pas celle que j'ai perdue aujourd'hui (couleur différente)
 
Est-ce qu'avec plusieurs lavages elle pourrait finir par s'y loger et ne plus en partir ?

Pas forcément par devant. Il faut retirer un panneau sur celle ici, mais c'est très simple d’accéder au rotor de la pompe, il n'y a que quelques vis à enlever dessus.
C'est quand même étonnant qu'elle soit partie si loin, car y a un filtre qu'on peut enlever généralement (avec une trappe dans le tambour) avant la pompe pour arrêter justement tout ce qui peut être oublié dans les vêtements et éviter d'aller la coincer.
Vérifie qu'elle n'est pas aller se mettre dans une poche d'un autre vêtement par exemple.

Toutes des salopes ces baleines...

Oh, miracle. En fait elle est revenue dans le tambour suite à un cycle supplémentaire de lavage/séchage.
Incroyable ! Ca m'apprendra à faire attention pour la prochaine fois.  
 
Cela dit, il ya certaines choses pour lesquelles on ne peut rien, par exemple un bouton qui se découd pendant la machine...