Reprise du message précédent :

Le destop ne sert a rien a part flinguer les canalisation et les joints.  
Aspi eau et poussieres.

Ça flingue les matières organiques. Ça n'a jamais flingué du PVC. D'ailleurs la bouteille est en plastique

Oui voilà, faudrait qu'on s'intéresse à ce gros cube blanc qu'il y a au rez-de-jardin, on nous a expliqué que ça permettait d'avoir chaud l'hiver mais que ça coûtait cher

 Ha oui voilà avec un gabarit ok ça peut le faire

Trop de risques de foirage pour moi, je vais pas les détailler mais je vois au moins 4 ou 5 bonnes raisons de me rater

Destop gel premier prix, laisser agir une nuit.

Ventouse mais avec le risque de tout boucher
Eau bouillante pour faire fondre le savon.
Faire plusieurs passage d'eau bouillante.
Destop ou acide chlorydrique (preference pour le second perso)
Rincer après 1h

La bouteille n est pas en pvc au passage, et toutes les canalisations ne sont pas en pvc, la fonte supporte tres mal la soude. Sans parler du fait que polluer de l eau, pour retirer un bouchon physique aspiré en 10sec c est juste debile. Et je ne parle meme pas des gens incapables de lire la notice, qui laisse une nuit au lieu de 15min max, et qui oublie de laisser couler 15/20l apres pour diluer le produit.

Alors, Destop et acide chlorhydrique dans la même phrase, ça me fait tiquer. C'est l'un ou l'autre, mais attention, pas les deux en même temps:
L'un est une base, l'autre est un acide, ça réagit vivement ensemble.
Moi je préconise le Destop, tout seul, en laissant agir une nuit. Il va détruire les cheveux.
L'acide chlorhydrique n'est pas très utile à mon avis. Ça permettrait de supprimer le calcaire, s'il y en a, mais c'est rarement le problème.
En tout état de cause, tu peux utiliser les deux, mais pas en même temps. Il faut bien rincer entre l'usage de l'un et de l'autre.

 
Ouais alors ça, ça ne veut rien dire. La bouteille pourrait être en HDPE et contenir un solvant qui attaque le PVC.
 
L'acétone est vendu en bouteille plastique par exemple.

 
Plutôt que le destop, achète de la soude caustique en perles. C'est en gros le même prix mais ça te fera 10 ou 15 débouchages. Exemple : https://www.castorama.fr/soude-caus [...] 8_CAFR.prd
 
Sinon j'ai acheté ça : https://www.amazon.fr/dp/B007YTAPJ6
 
J'en avais marre du débouchage à la soude et jusqu'ici c'est étonamment efficace, ça débouche en 30 secondes de ventousage. Il faut juste bien penser à boucher hermétiquement les autres orifices sur la canalisation avant de l'utiliser (donc fermer le bouchon des vasques, ainsi que les trop plein).

Tu remarqueras que j'ai mis OU dans ma phrase...

Tu le fais avec les support finaux au lieu de prendre du carton. Tu visses ta semelle entre deux écrous pour chaque boulon, tu déposes dans le béton frais sans coller ta semelle. Quand c'est pris, tu dévisses, tu ôtes la semelle, tu ôtes le deuxième jeux d'écrous, tu remets ta semelle, tu visses. Et hop c'est pile poil comme papa dans maman  

C'est toujours une bonne idée d'acheter une ventouse, ça fait le taf en 15 secondes et un peu d'huile de coude, et le déboucheur chimique doit venir après, si ça ne marche pas.

 
Pas d'idées ?

 
J'avais pris ça chez Leroy Merlin quand j'avais eu mon problème de chiottes bouchées.

Bon dans mon cas ça n'a pas aidé parce que le problème était finalement autre :

 
Mais dans le cadre d'un bouchon "normal", ça doit marcher

Cela aussi tu aurais pu l eviter, le HCL est a proscrire en plomberie.  
Le PVC resistant aux acides c est plus le CPVC, que tu trouveras jamais en construction, si deja tu as du Nicoll NF, et pas du leroy épais comme du papier a cigarette tu peux être content.
Et sur les accessoires, coude siphon y aussi d autres plastiques comme le PP.
Donc le débouchage mécanique est toujours preferable.

ton pvc leroy ou distributeur est NF aussi mon chéri

ou du Sika alors

Nope, d ailleurs certains vendent les 2, l épaisseurs n a rien a voir.
A leroy y aussi du placo non classé H1 vert.

Alors oui, mais la pergola est à moitié montée pour justement repérer correctement les fondations béton, je vais pas tout redémonter, et c'est pas possible de la porter à bout de bras pour ajuster aussi précisément  
 
Nan mais je vais rester sur du perçage, j'hésite entre goujon et vis béton, les prix sont sensiblement les mêmes. Zingué ou inox, les prix sont sensiblement pas les mêmes par contre

Le goujon une fois mis tu l'enlèves pas. Je déconseille de radiner sur la qualité

Je visais du Spit, mais c'est bien ce qui m'embête. En plus du fait que faut sortir la meuleuse pour découper le bout qui dépasse, sous peine d'avoir des chutes de gamins (ou d'adultes post-BBQ) à la pelle. Alors que la vis c'est démontable (2 fois je crois) et bien plus neutre en terme de finition.

Ben va pour la vis alors

Hello
Mon instal elec n'est pas aux normes et j'ai pas prévu de tout refaire, mais j'ai un truc qui me chagrine
Sur mon tableau principal j'ai un differentiel et seulement 5 disjoncteurs dont un en 25a est relié a un petit tableau secondaire avec 4 departs qui distribuent chambres, cuisine. Ce "tableau" secondaire est constitué de 4 portes fusibles dans une boite pleine de crottes de souris
Bref, je voudrais virer ce tableau pour un truc qui ne sera pas définitif mais un peu plus secure.

Je vois deux options :

- virer le tableau secondaire et tout relier au wago. Par contre je pense que je devrais changer le dijo qui dessert ce tableau par un 16A, et du coup il rsique de sauter si trop d'appareils branchés

- remplacer le tableau secondaire par un tableau avec id30 et 4 disjoncteurs. Mais j'aurais 2 id a la suite... Ca se fait ?

Faudrait deja savoir c est quoi le diamètre du fil de liaison entre les 2 tableaux

Du 2.5 je pense (je vais vérifier) c'est tout petit ca traverse juste un mur doit y'avoir 1m de cable a tout casser.
L'install est assez merdique et illogique...

On ne met pas deux 30mA  en cascade, en cas de défaut ça peut être celui du tableau principal qui déclenche .
 
Le disjoncteur qui alimente le TS doit être alimenter depuis les bornes P/N du principal.

Avec le 25A c'est 4mm2 mini.

https://imgur.com/a/GhAONw9
dites, j'ai trouvé une fissure dans un mur. Je pense qu'elle est pas super-grave, mais c'est le bon moment de la stabiliser.
le mur en question est en blocs de machefer de 20cm collés avec un mortier de chaux, le mur perpendiculaire est une extension en parpaings de 20cm, mortier de ciment.
 
Je suppose que le mieux est d'aggraffer la fissure avec des poutrelles tenues par des goujons en acier inox ? Il me semble que ferrer *dans* un mur à la chaux est un peu compliqué parce que ça fait rouiller les aciers, et que les renforts en fibre de verre sont un enfer à trouver, d'où l'idée d'agraffer dans la tranche du mur, à côté de la panne sablière, et à l'intérieur de la maison, à la surface du mur, puis tout cacher avec l'isolant.  
 
est-ce que vous avez d'autres idées ? ou des produits concrets à proposer pour faire ça ?
 
la fissure était déjà là en 2008, et elle est pas ouverte ni déplacée.

C'est du 1 pixel d'après la photo  

Si il n y a pas de distance en plus je vois pas l intérêt du tableau secondaire.
 
Fait remonter chaque circuit jusqu au tableau principal et rajoute 4 disjoncteurs. Foutre 4 circuits sur du 2.5 c est pas ce qu il faut faire.

 
Je me permets de up. Est-ce qu'inverser les arrivées eau chaude et eau froide pourrait servir à quelque chose ou ça sert à rien?  
Je vais essayer de remonter l'arrivée eau froide pour voir si elle n'est pas bouchée à toute hasard et après je n'ai plus vraiment d'idée (à part installer un sèche serviette électrique   )

Je vais voir si je peux retirer un cable propre ça serait effectivement l'ideal.

Oui mais
- mes fils sont trop courts, je pense pas avoir le droit de les allonger au wago ?
- pas sur que tous les cables passent dans ma gaine qui traverse le mur
- ca restera du provisoire car ces circuits melangent tout (prise, éclairage...)

Mon but c'est juste de virer les fusibles et la boite merdique

C est l organisation du circuits qui est merdique et dangereux car tu as 4 circuits sur un 2.5. Sinon  faut tirer un 6mm2 jusqu au secondaire et faire propre. L elec tu n as pas trop de marge dans l organisation du circuit, faut rajouter des gaines et faire des trous pour que le bon nombre et le bon diamètre de fil puissent amener suffisamment de courant.

Bon après avoir trouvé mon plexi, je cherche maintenant du double face mousse isolant, mais qui colle vraiment des deux côtés afin de pouvoir faire la liaison entre ma vitre et mon plexi ..
 
Une idée ?

Quand tu visses ça appuie tout seul sur tab?

Bonjour les bricolos,
 
J'ai essayé à deux reprises de mettre ces crochets à angle droit (pour arrocher un tableau) dans un mur en béton très solide, mais quand je visse dans la cheville, la vis se casse dedans. J'ai essayé deux fois et même résultat, alors que j'avais fait la même chose plus loin dans le même mur et no problem (mais le mur est peut-être moins solide à cet endroit ?).
 
[img][/img]
 
Des suggestions sur ce que je devrais utiliser pour éviter ça svp ? Il y a ce même type de vis en matériau plus solide ?

t'es sur que t'as percé assez profond ?  
 
sinon tu pré-contraint ta cheville avec une autre vis, tu l'enlèves et tu mets la bonne