Reprise du message précédent :
Ok de toute facon, je ne prends pas de risque, j'ai pas envie de faire tomber une plaque d'alu sur la nouvelle cuisinière

Une recommandation pour un fournisseur de bois de terrasse exotique (ipé) ?  
J'ai un devis chez bois concept (75€ HT/m2 pour des lames de 1.85)  mais je souhaite mettre en concurrence  
 
meric  

Question électricité (pour changer )
Je vois sur les disjoncteur monophasé une mention 3000/4500/6000V
Cela correspond a quoi au juste ?
Plus c'est bas mieux c'est ou c'est l'inverse ?

Suite et fin et malheuresement sans photo.
Installation des PV aujourd'hui.
Il devait cabler une boitier de mesure pour l'ensemble de la maison.
Sauf qu'avec la farce de l'electricien ben ce n'était possible que sur le brin pincipal.
Donc il m'a viré la boite de jonction.
Les dominos qu'avait mis l'électricien ...
Rallongé les deux cables 16²  (arrivé après linky et direction Tableau1)
Et posé un joli tableau.
Je les laisse finir tranquillement et je fais une photo
 
Impossible de trouver un disjoncteur 40A pour protéger le 10² qui va au garage donc je vais le commander et il a mis un 32A en attendant.
Je briderais ma borne de recharge en conséquence pour le moment

ce sont probablement des ampères, c'est le pouvoir de coupure. Lors d'un défaut, le courant peut transitoirement devenir super élevé, s'il tente de s'ouvrir à ce moment, les petites inductances vont faire monter la tension et ça va arquer (ou souder les contacts si c'est pas assez rapide).
https://www.legrand.fr/pro/catalogu [...] c-1-module

Bon, pour isoler un peu thermiquement une cloison bois entre 2 chambres, dont une est occupée et l'autre non, je pars sur la pose de rails et montants 48mm, isolant laine de verre 45mm dans les rails, placo sur les rails. C'est standard, y'a plus simple ?

Effectivement ce sont des ampères et pas des volt.
Et donc quel est le mieux ? 3000A versus 6000A
D'un point de vue néophyte je dirais plus bas on coupe mieux c'est

Plus c'est haut : un disjoncteur 3000A, tu lui mets 4500A, il fond et risque de ne pas couper

J'avais pas trouvé de 40A non plus en schneider resi9, j'avais dû changer de gamme chez schneider pour du acti9.
40A, ça doit être plus pour les petites boites que pour les particuliers

99€ le m².
Le survitrage se fait d'un bloc, pas par carreau. Tu auras donc un survitrage qui recouvrira les 4 vitres d'un coup.
 
PS: c'est des portes-fenêtre que tu as, pas des fenêtres.

sika 11fc, c'est suffisant. C'est comme ça que je colle mes plaque inox pour les crédence.
 
Bien mettre plein de colle en zigzag et pas juste des points de colle.

C'est ca SCHNEIDER Acti9 iDT40T Disjoncteur 40A
J'ai juste a changé cela donc faut pas bac+5 pour le faire

 
Entre 2 chambres, même avec une inoccupée, je partirais de la double-peau de Placo de chaque côté pour renforcer notablement l'isolation acoustique en plus d'avoir une cloison qui sonne un peu moins cheap quand on tape dessus mais ça c'est sans doute moins important.    

J'ai envie de garder la vieille cloison bois du côté chambre occupée

C'est quoi ta cloison bois du coup ? Quel matériau (oui du bois je sais !   ) ? Quelle épaisseur à peu près ?  

Je pense que c'est le bois qu'ils ont trouvé sur place y'a 100 ans
Des planches verticales, quelques centimètres d'epaisseur

 
Merci ! Tu sais si je peux faire ça moi même où il faut obligatoirement un pro? J'imagine il faut un kit?
Et surtout il faut demander quoi comme verre ? Oui je suis une buse pour ça    

tu peux faire ça toi même si tu es bricoleur.
Ca peut te revenir à 50€ par battant au lieu de 100€
 
Vitre sur mesure + profil pvc en U + compribande + charnière  + protection pvc des trous de la vitre + crochet
 
Mettre le profil PVC autour de la vitre (en collant).
Percer la vitre au emplacement des futur charnière
Mettre les protection PVC des trou (pour éviter que la charnière casse la vitre)
Mettre les charnières à la vitre.
Fixer l’ensemble au battant en mettant une cale de 5mm entre la fenêtre et la charnière.
Coller le compriband au profil en U afin que plus tard il touche la fenêtre.
Fixer un crochet pour tenir le survitrage contre la fenêtre (pour pas que le survitrage s'ouvre.
 
Voila. Le compriband permet de rendre "étanche" le survitrage.

J'avoue que l'étape perçage de vitre ça me fait un peu peur... Jamais fait... Et sur un gros panneaux comme ça..
Si je me loupe je me coupe une cou****..

Tu mets pas de charnières &co, un cadre vitré collé/vissé à demeure dessus et basta
Ca doit être démontable ?

Prépare toi à t'appeler romnea

Bonjour à tous,
 
J'ai une galère avec un des spots de ma salle d'eau.
Je cherche à le remplacer, il aura tenu à peine un an...
 
Je cherche un modèle qui ressemblerait aux autres (pour ne pas trop dépareiller), si possible plus fiable et qui pourrait être disponible sur Amazon (ou Leroy Merlin) car l'autre est galère à trouver
 
Le modèle que j'ai est un "Aric 50953" (Spot encastré fixe NORD CCT - 6W 3-4000K - IP20/65" ) :
https://www.domomat.com/50953-aric.pdf
 
Je n'ai pas besoin qu'il soit dimmable et la couleur 4000k me suffit.
 
Idéalement, il faudrait qu'il soit compatible avec le driver actuel et avec une collerette blanche, car il est très difficile d'accès (faux plafond).
 
Merci !

De mémoire t'es locataire. Et tu veux percer les fenêtres ?
T'en a discuté avec le proprio ?

Bonjour à tous,  
 
La tige filetée du mitigeur est trop courte par rapport à l'épaisseur du plan de travail (en MDF) :
 

 
Une idée de comment régler le problème ?

Essaie de la dévisser du mitigeur puis revisse la de seulement 10 tours. Avec un peu de chance, tu auras suffisamment de longueur pour fixer le mitigeur.

 
Je n'ai malheureusement pas accès à la base de la tige (elle est fixée par un écrou).

Rallonge de tige filetée, soit en 1 pièce toute prête, soit en 2 pièces avec un manchon + un autre bout de tige filetée de la longueur voulue.

 
Un manchon, sans doute la solution. Merci

https://youtu.be/zhbZcTyNK5s?si=tjX [...] rP_5&t=456

dites, on peut utiliser directement un pré-linteau sans couler un linteau en béton armé dessus ? je connais pas grand'chose en maçonnerie, mais je sens moyen les IPN du 5ème étage posé sur des pre-linteaux du 4ème étage avec juste 20cm de briques rouges et aucun acier entre.

edit: https://www.colli-net.com/media/pdf [...] n_15fr.pdf apparemment on peut ne pas mettre de vrai linteau dessus, mais ça demande des conditions particulières pour bien répartir la charge.

Hello, lorsque j'ai refait le carrelage mural de ma douche j'ai nettoyé et préparé le receveur en résine (résidu de joint silicone, savon et calcaire agloméré, etc...) mais j'y suis allé un peu fort. Je pensais que c'était une résine blanche dans la masse, mais en fait la matière est moins jolie sous la surface. Pix :
 

 

 
Les traces bleues, c'est le primaire que j'ai mis avant le carrelage qui a coulé un peu.
 
Est-ce que vous pensez que je peux rattraper ça ? Je pensais à une peinture "résinance" blanche . Ca ne sera jamais la teinte exacte, mais si j'arrive à faire une bande bien droite de 2-3 cm tout autour du receveur ça sera toujours moins moche que ces affreuses rayures. Vous validez un petit peu ou je commande tout de suite la pelle mécanique pour démolir la maison ?

Oui, ce n'est peut-être pas idiot de conserver la vieille cloison et en faire une légère et si possible désolidarisée de l'autre coté.
Mais c'est dur à dire a vue de nez, on ne connais pas comment est la cloison actuelle (photo ?) et tes besoins.

J'ai conservé des vielles cloisons avec des planches verticales sur mon chantier, Mais j'ai juste vissé des tasseaux horizontalement dessus, mis de la laine de bois entre et vissé des plaques de Fermacell 150x100.

Je vais surement dire une bêtise, mais, il n'y a pas de lames de scie sabre performante pour couper du béton/fer le long du mur ?

Bonne idée, on dirait que oui. Je vais regarder plus en détail.

Question de curiosité, électricité.
Quand, pieds nus, on se prend des mini châtaignes sur tous les appareils à coque métallique branchés sur secteur (avec ou sans fiche de terre), ça veut dire quoi ? C'est pas chez moi donc je ferai pas de travaux mais c'est pour savoir s'il vaut mieux que je mette mes chaussures

Qu’il n’y a pas de terre ou très mauvaise, typiquement si c’est une vieille maison. Par contre sur des appareils sans fiche de terre ce n’est pas normal.

Ben c'est bizarre car un appareil qui fonctionne bien ne devrait pas avoir de jus sur sa carcasse, terre ou pas terre.

S'il y a une terre qui fonctionne et un ID30mA, un appareil qui a une fuite de courant vers sa carcasse fera sauter l'ID dès son branchement. C'est à ça que sert la terre : que le courant de la carcasse parte à la terre via la prise de terre, pas via ton corps.

S'il n'y a pas de terre mais un ID, l'ID sautera quand tu touches la carcasse car il detectera une différence de courant entre phase et neutre de la prise (la différence, c'est ce qui passe dans ton corps)

Que les prises ne sont pas reliées à la terre.
C'est probablement une injection de tension par des blocs d'alimentation à découpage et comme les fils ne sont pas reliés à la terre, le courant passe par toi.

Ca le fait sur tous les appareils.
Quand je branche l'ordi sur le secteur (pas de fiche de terre), une espèce de vibration de courant sur la coque.
Quand je tiens le manche de la casserole sur la plaque vitrocéramique, pareil. Idem la paroi du lave-vaisselle.
J'ai sorti un toast du grille-pain avec une pince métallique, j'ai pris une petite châtaigne quand la pince a touché le corps métallique du toaster.

C'est à cause des zondes du Linky ( ou de celui des voisins)

 
Non. Il y a des fuites de tension par la terre avec les blocs d'alimentation à découpage. Rien qui ne puisse déclencher l'ID mais suffisant pour qu'on le ressente.

 
L'ordinateur est prévu pour avoir un raccordement à la terre ou pas ?
 
Pour la casserole sur la plaque vitro, c'est plus étonnant. Une plaque vitrocéramique c'est un isolant...