Reprise du message précédent :
Question idiote mais ces appareils n'ont pas de système embarqué de mesure de conso ?

Pour la climatisation non. Pour la PAC de chauffage j'ai des données sur l'écran mais c'est pas très pratique à consulter et pas très fin dans les mesures. Donc je préfère aller à la source

Sur du fil souple il faut mettre des embouts. C'est interdit de le brancher comme ça.
 
Comme libussa je partirai sur un morceau rigide pour la liaison restante, ça sera juste un peu plus sport pour ranger le câble  
 
Sinon demande au vendeur de la cuisinière s'il ne fournit pas le câble ?

Doit y'avoir moyen de chopper les infos

Sinon le schéma est pas super clair mais j'en comprends que le 2A est juste la pour proteger la partie relai si tu l'utilises (pour éviter d'avoir plus de 2A dans le relai). Pour l'alim du shelly pas besoin de disjoncteur specifique visiblement

 
juste pour rajouter une couche
le souple c'est du multibrin, avec des brins fins. Quand tu mets ça dans un domino à vis, ta vis va venir arracher des brins, ce qui va réduire la section effective du conducteur, voir même provoquer des arcs
Tu n'as pas ce soucis avec du rigide, qui est multi brins mais avec des brins épais (7 ou 9 brins), qui vont juste être écrasés par la vis

Il suffit d'étamer le bout du fil multibrin

 
au cas où le n'est pas assez clair pour les gens de passage, c'est strictement interdit en domestique

 
suivant les marques c'est totalement pifométrique. ma pac atlantic doit avoir plus de 50% de marge d'erreur sur sa consommation.

 
La pince qui va bien c'est 20 balles sur Amz avec un coffret d'embouts, pas besoin de prendre du Knipex à plus de 100 EUR si c'est pour peu s'en servir
https://www.amazon.de/Crimpzangen-A [...] 086BV38XS/

Ça m'a toujours étonné les systèmes de fixation par bornier a vis ou automatique, dans mon esprit je vois pas comment la surface de contact peut etre suffisamment grande et comment ça peut tenir dans le temps...

 
Pour rappel, vu que c'est déjà passé ici il me semble, il y a ce truc qui est pas mal :
https://www.amazon.fr/EMPORIA-ENERG [...] 08CJ3VC79/
 
J'ai la version à 16 capteurs (tant qu'à faire...), ça me mesure quasiment tout sur mon compteur. Et c'est compatible avec les trucs de domotique (Home Assistant, etc)

Je vous donne des nouvelles de mon installation pour mon siège de toilette japonais (rince fesse)
J'ai enfin réussi, pas super esthétique, mais ça fonctionne.
J'ai du m'y reprendre a 2 fois pour le joint de filetage en téflon au niveau du robinet, pour l'adaptateur réducteur. Le reste, c'est des joints classiques.
 

 
J'ai tordu un peu le tube en cuivre en appuyant pour le mettre plus bas c'était comme cela avant, pour rappel  
 

 
Fier d'aller au bout de mes projets  
 

Non j'avais pas vu passer, merci du message   . Je vais prendre la version 8 pinces à 150€, ce sera + intéressant (et au même prix) que les 2 Shelly avec 4 pinces

Bonjour à tous,
 
Bon je me tourne vers les experts pour m'aider à résoudre un problème de bonde de lavabo qui fuit.
Il s'agit d'une bonde clic-clac Leroy Merlin + une bague de trop plein.
Par ordre de montage de bas en haut (de gauche à droite sur la photo) :

• corp bas de la bonde
• joint plastique transparent
• bague du trop plein
• joint torique caoutchouc
• vasque (pas sur la photo   )
• joint mousse
• corps haut de la bonde

Photo une fois la partie sous la vasque assemblée :

 
La bague de trop plein est nervurée/creusée pour venir y caler le joint noir en caoutchouc par contre ce n'est pas du tout adapté au joint plastique transparent.
J'ai l'impression que la fuite vient de là.
 
Est-ce que vous auriez des idées pour mettre fin à ces fuites ? (silicone, autre type de joint ...).
Le trop plein ne me sert pas sur ce lavabo, est-ce que le condamner est possible ? comment ? (comme ça j'enlève la bague de trop plein).
 
J'ai exactement le même montage à côté (double vasque) et pas de soucis de fuite    

c'est moi ou l'installation de ce flexible est pas tip top (rayon de courbure trop court) ?

L'a pas un sens le truc transparent ?

Il a un côté plane et un bombé. Le côté plane est en bas (donc contre le corps bas de la bonde). Le côté bombé doit "recevoir" la bague en plastique blanc.

Oki, la bague du trop plein n'a pas de sens non plus ?

edit : Si pas de sens, faut serrer plus fort

 
je crois que je vais finir par acheter un truc dans le genre. c'est quelle référence?
ce qui m'embête c'est que y'a pas de système de chauffage comme les vraies toilettes japonaises.    
 
 
 

La bague n'a pas de sens non plus.

Bonjour,  
J'ai une vieille maison et de petites fourmis rentrent dans les murs par de petites fissures de l'enduit en extérieur... et arrivent a l'intérieur de la maison en mode expedition. A vue de nez les murs font 60cm d'épaisseur.
Les fissures sont soit au sol, a l'interface avec le carrelage de la terrasse, soit en hauteur, là ou la pergola a été fixée.
Je pensais mettre mousse expansive puis mastic acrylique pour boucher pour de bon ces fissures et rendre la maison étanche aux fourmis.
J'ai bon ?

mastic acrylique pas en extérieur  
sika ou mastic polymère plutot
 
si elles sont grosses tes fissures, tu peux mettre du mortier de rebouchage spéciale fissure plutot que de la mousse ?
 
et un produit anti fourmi avant peut etre ?
parfois j'ai aussi des toutes petites fourmies qui se faufilent, un simple produit anti fourmie de GSB est tres efficace

Oui, c'est trop court.  Déjà, un flexible pour ça !...  Pour les yeux d'un pro c'est l'équivalent d'un pare-choc de bagnole noire rafistolé avec trois mètres de scotch toilé orange jusque sur les phares.
 
Mais bon, pour un travail exécuté par un amateur non équipé, il fait être indulgent et considérer ceci comme acceptable, je dirais... si le robinet d'arrêt de chiotte coupait aussi le lave-fesses, ce qui n'est pas le cas ici, c'est vraiment dommage.

Sans pédance ni prétention, hein... Ça doit faire le même effet à un couturier de métier quand il regarde mes rafistolages de bleu de travail

Edit: en passant le flexible de lave-cul derrière le réservoir (avec la longueur juste nécessaire) pour arriver plus discrètement du bon côté, ça décaperait déjà un petit peu moins les yeux. Et en ajoutant un coude chromé 90° 15/21 M/F pour le flexible d'arrivée sur le T, ce serait encore moins pire.

Question norme : c’est autorisé d’avoir une prise électrique dans les WC ou y’a des zones comme une SDB ?

 
Les WC (seuls) ne sont pas considérés comme une pièce d'eau. Pas de zones.

 
J'ai acheté ce modèle la, il y avait une petite promo a 20 €, il est a 24,45 € en ce moment. Livré en 10 jours.
Tu peu voir la petite vidéo bien expliqué sur le lien aussi.
Il est vendu avec une petit bobine de joint teflon, le dérivateur en T gris et flexible de raccordement jusqu'à l'appareil.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005163990171.html
 
Oui le flexible est un peu plié a deux endroit, je pourrais régler ça en appuyant encore plus sur le tuyau en cuivre pour qu'il sois plus bas, et donc l'angle de courbure serra moindre, mais pour le moment ça fait le job.
 
Merci de vos retours

Même que je l'ai fait. On sait jamais   Chez moi j'y foutais l'aspirateur à charger. Seul regret, de l'avoir mis près de la porte, alors qu'un peu plus planquée au fond ça aurait été mieux.

Oui insecticide c'est fait deja. Merci pour le conseil, ce sera Sika donc

 
Hello !
 
Merci déjà premièrement à tous les conseils pour le changement du ballon d'eau chaude.
 
J'ai pris quelques photos en cours car il y a eu quelques péripéties    
 
1/ Déjà impossible de vider le ballon au départ car le groupe de sécurité était tellement bouffé par le calcaire que le robinet ne répondait plus, même en tournant la goupille métallique. J'ai dû dévisser le groupe de sécurité fixé au ballon et après avoir fait couler quelques litres au sol (vive la serpillère), j'ai branché mon tuyau d'arrosage et rempli la piscine    
> https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/pijk.jpeg
> https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/x0mv.jpeg
 
2/ Quelques photos de l'ancien ballon littéralement bouffé par le calcaire :  
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/hdkf.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/0bqp.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/piiz.jpeg
 
3/ Quelques photos du travail final :  
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/7qks.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/yau3.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/syr1.jpeg
 
4/ Le ballon a 10 ans et a donc lâché car envahi de calcaire. Pour autant, cela fait presque 10 ans que nous avons aussi un système pour limiter cela (monté par un pote plombier qui bosse pour une grosse boîte de plomberie, ils avaient installé ça à leur DG) :  
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/ah2f.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/9ql3.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/mtv6.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/snne.jpeg
 
Il y a un filtre anti-boue que je tourne une fois par mois mais je n'ai jamais fait d'autres entretien en 10 ans. Idem pour le système magnétique qui est avec, je ne fais rien dessus. Le site des produits si ça parle à certains : https://polar-france.com/
 
Bref, je m'interroge sur l'efficacité de ces deux trucs. Autre point qui est de ma faute : je n'ai jamais entretenu correctement le ballon en 10 ans, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais purgé pour retirer la résistance et la mettre dans le vinaigre blanc par exemple.  
 
Merci encore pour les différents conseils et preneur de vos avis sur mon système anti-calcaire surtout avec ces chiffres concernant ma commune :  

 

Belle intervention.

Juste un commentaire sur ce qui semble être un filtre anti-boue: ça n'a rien a voir avec un anti-calcaire.
Le seul système a l'efficacité reconnue contre ça, c'est un adoucisseur.
Un anti-boue pour un ballon ECS ne me parait pas très pertinent dans l'absolu. Ça ne fait pas de mal, mais bon.
On en installe surtout sur des circuits de chauffage, pour éviter divers problèmes un peu rébarbatifs à exposer.

Autre chose: tu avais un chauffe-eau stéatite. Ceci veut dire que la résistance n'est pas immergée, mais simplement introduite dans un fourreau (une sorte de gros doigt de gant destiné a acceuillir la résistance, qui reste "à sec" ).
Par conséquent, elle ne nécessite pas d'entretien particulier, contrairement éventuellement à une résistance blindée.
Il reste possible de détartrer le fourreau de résistance, mais bon... dans l'absolu, le fourreau que tu nous montres est entartré, mais cela n'est pas vraiment grave. Tant qu'il nest pas enfoui dans le tas de calcaire dans le fond de ballon, bien sûr !... auquel cas les performances et le rendement deviennent très mauvais.
En revanche, et c'est logique, les dépôts de calcaire en fond de ballon limitent la capacité utile (en volume) du ballon, a terme.
Bref: un stéatite, c'est mieux, et globalement plus fiable. Ne te méprends pas: ça reste un ballon ECS, avec ses inconvénients et une durée de vie qui reste tout de même limitée a quelques années dans la plupart des cas.

Il est cependant important de contrôler et éventuellement remplacer l'anode en magnésium tous les deux ou trois ans dans l'idéal. Son rôle est important (primordial même) pour la protection de la cuve. Vu que son contrôle et remplacement nécessite de vider le ballon et d'ouvrir la bride,on en profitera pour détartrer. Le suivi correct de cette opération de maintenance prolonge de beaucoup la durée de vie du ballon, mais rares sont ceux qui le font: un plombier facturera pas mal de temps d'intervention (le temps de vider, démonter, etc) donc facture assez perceptible, mais pas de perception immédiate du bienfait par le client: ça passe donc à la trappe.

Sur un ballon ACI (mise en oeuvre avec des eaux vraiment dures) on trouvera une anode en titane, considérée comme inusable.

Enfin: tu n'as pas posé de raccord diélectrique en sortie eau chaude. C'est un oubli problématique.

 
Salut le pote, merci de ton retour !
 
Pour le raccord diélectrique, je l'ai bien mis :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/1plx.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/29/syr1.jpeg
J'ai juste ajouté un espèce de manchon car je manquais de longueur pour rejoindre la cane de sortie d'eau. Il ne fallait pas ?
 
Pour l'adoucisseur d'eau, cela vaut vraiment le coup ? Certains voisins ont en installé un mais 2500€ installés + sel + entretien chaque année.  
 
Merci d'avance pour tes nouveaux retours

Ah oui, tu as mis le diélectrique. Effectivement, je ne l'avais pas vu.
(Tiens au passage: les filasses sur les écrous tournants ne servent à rien, c'est le joint plat qui étanche dans ces cas-là)
 
Pour l'adoucisseur, franchement, si l'eau calcaire ne te pose pas de problèmes au quotidien, je pense qu'on s'en passe. On en vient à pinailler pour la dureté de l'eau alors que la moitié de la population mondiale n'a même pas l'eau courante... on est quand même sacrément embourgoisés, hein, quand on y pense !...
 
On pourrait même arguer que, a priori, les minéraux dans l'eau de boisson ne sont pas mauvais en soi, au contraire.
Un avis ici très personnel, je ne suis pas médecin bien sûr !
 
Si tu as une eau très dure et que cela provoque des problèmes techniques sérieux et avérés (électrovanne de machine a laver qui délire, flotteur de WC qui bloque trop souvent meme après remplacement, parois de douche encrassé à mort, tuyaux qui se bouchent, etc) là on peut se dire: oui, bonne idée.
 
L'entretien d'un adoucisseur c'est du flan, ce n'est que du nettoyage de cuve à sel (et encore, si le couvercle est maintenu clos comme il se doit, il n'y a pas de merde dedans normalement. Il faut éventuellement decroûter un peu mais c'est tout...), contrôle de dureté en sortie et ajustement d'un réglage simple ni nécessaire. Ne payes pas pour ça.
 
Tu as combien en dureté mesurée? Parce que là, d'après tes chiffres, entre 9 et 47, c'est plus une fourchette... c'est un râteau !... on trouve des tests de dureté chez Truffaut, Jardiland...
 
Si tu cèdes à la tentation, quitte a sortir le gros pognon, prends une marque qui dépense dans la technique et pas dans la pub. Genre Culligan gamme domestique, laisses tomber.

j'en ai mis une aussi, au pied de la cuvette, au cas où j'achète un wc japonais beaucoup trop cher un jour

Bonjour à tous,
 
 
Je travaille sur un projet de dressing en Fermacell sur ossature bois.
 
Le mur existant est en brique/plâtre, déjà peint.
 
Comment gérer la jonction entre le dressing et le mur, j'avais imaginé une simple bande placo et une reprise de peinture.
 
Toutefois, j'ai vu qu'un joint acrylique permettait d'éviter les fissures entre les deux supports.  
 

Pour ceux qui veulent l'histoire de mon électricien voici ce j'avais.

 
Le but était donc de renforcer la liaison entre tableau 1 et 2 (15mètres de cable) pour utiliser la borne VE a pleine puissance.
Entre tableau 2 et la borne VE il y a 10mètres de cables.
Ce qui devait donc donner ceci

 
 
Sauf qu'il a pas reussi a remplacer ma liaison 6²
Il a pas reussi a passer par le grenier.
 
 
Donc il a coupé ma liaison 16².
Brancher un 10² et direct au tableau 2.
Il a conservé la terre qui reliait tableau 1 a tableau 2 en 10².
 
Je n'ai aucune idée s'il a mis une protection entre le 16² et le tableau 2.
Ce qui donne ceci    
 

C'est sympa de ta part d'avoir fait un petit CR pour ceux qui t'ont filé un coup de main  
Bravo pour l'installation au passage  

 
c'est complètement hors norme    
tu dois avoir un seul tableau principal sous l'AGCP

Je sais bien
Après y avait pas d'autres solutions.
Mais bon le mec qui n'arrivent pas a enlever la liasion 6² sans debrancher les deux cables ethernet qui passent dedans j'y crois moyen.
Bref suis bon pour controler qu'il a au moins mis une protection pour le 10² qu'il a piqué sur le 16²

 
le "pro" va revenir réparer sa merde ? Tu l'a payé ?    
 
une solution serait de poser un petit tableau avec les protections qui vont bien sous l'agcp qui deviendrait ton principal, tableau 1 et tableau 2 deviendraient des divisionnaires

 
et tu fais comment quand t'as des batiments séparés ? Tu tires autant de lignes que nécessaire du tableau principal ? Ca me semble un peu contre productif une telle règle. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas avoir plusieurs tableaux en cascade.