Reprise du message précédent :
Je peux te répondre sur au moins un point  
Les joints rouges tout durs sont des joints fibres, ils gonflent dès qu'ils sont au contact d'un liquide donc c'est normal.
 
Cette réponse n'est valable que s'il n'existe pas d'autre type de joint rouge tout dur bien sûr

Merci Ryoo, c'est un bon début de réponse

je commence a paniquer car d'après ce schéma il existe pas de pas de vis entre le 1/4 et 3/8 ....
 

 

Non, ça n'existe pas, tu as raison.

.
manque pas le 10x12 ?  
 

 
Woah... rassurant    
 
c'est ce satané filetage argenté qui est entre le 1/4 et 3/8 pour comparaison
 

 
j'en ai vu des trucs chiants dans ma vie mais des comme ça...
 
je vais acheter un flexible mâle 3/8 branché au tube de cuivre, vers femelle 1/2 (adaptable au raccord en T argenté), puis un adaptateur mamelon mâle 1/2 vers femelle 1/8 pour vissé le robinet d'origine au raccord argenté...
Le raccord argenté était vendu avec le bidet rince fesse et son flexible de 40 cm, au filetage inconnu visiblement ...

je crois que je me suis sortis de cette galère indicible, punaise :

 
 
 

Y'a plein de trucs rouge et tout dur...o)

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Déjà, il serait plus pertinent de mettre la vanne avant le té.
Et de toute manière, vu le filetage bizarre, le plus simple est de trouver une solution pour se passer de ce té à la con.
En quoi est-il indispensable ?
Peut tu faire un petit shéma sur papier pour nous expliquer clairement ce que tu veux faire ? Parce que perso je ne trouve pas cela très clair.
Photos du raccordement du rince-fesses et de son flexible ?

 
 
c'est le plus simple je pense.
c'est ce modèle que j'ai acheté, vendu avec un flexible de 50 cm (qui semble suffire au cm prés pour mon cas) avec ce filetage rare, et ce fameux dérivateur en T argenté 1/2 sur les deux axe mâle et femelle, que vous avez vu en photo.
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005005163990171.html
 
je l'ai testé et il marche bien, sur le filetage du flexible de douche.
 
Bon je vous tiens au courant, j'aime aller au bout des chose, être pugnace, tel un défis. Et demander humblement de l'aide aussi, choses que vous faites avec brio !    

 
Pour info y a des joints rouges fibre de base, et des joints CSC (rouges moins rouges vifs) de bien meilleure qualité.
https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie
 
Les joints fibre de base, c'est vraiment le truc de radins, pas ouf dès que ca vibre un tant soit peu (et les flotteurs de chiotte ont souvent tendance à taper à la fermeture).

Pardon mais, là... Alixpress, quoi.
C'est un filetage à une norme asiatique, très certainement.

Tu es dans la merde, clairement.

Il faut trouver une solution pour virer ce té.
Si tu as pu visser sur ton mitigeur rince-fesses sur un flexible de douche bien de chez nous, alors ça veut dire que tu es en 15/21 côté rince-fesses.
Dans ce cas,  remplace le flexible fourni avec ton rince-fesses par un flexible 15/21 de 50 centimètres, et le té argenté bizarre fourni remplacé par un té 15/21. Et basta.

Edit:  le té APRÈS la vanne (ou robinet), de préférence.

 
Il faudrait un adaptateur car le filetage mâle du rince fesse c'est ce fameux filetage bizarre justement ! j'ai découvert ça aujourd'hui en recevant le matos commandé
Donc j'ai décidé de le garder, ce té fournis.
Pour résumé :  
 
1 : flexible de 30 cm 3/8 femelle vers 1/2 mâle , entre le tube de cuivre au filetage 3/8 mâle et l'adaptateur en té, coté femelle 1/2.
2 : adaptateur entre le té mâle 1 /2 et vers du 3/8 femelle pour brancher le robinet d'origine coté mâle.
3 : je laisse le robinet d'origine a la chasse d'eau mais incliné vers le haut, pour laisser passer le flexible de 30 cm qui sera recourbé.
4 : je branche le flexible au filetage mâle bizarre sur l'autre filetage bizarre mâle du bidet rince fesse.
 
voila.
j'ai le robinet l'arrivé d'eau de l'appartement a 1M de distance avant le compteur d'eau, si tous va mal, donc pas de soucis. j'ai besoin des fois de régler le robinet de la chasse d'eau car de façon aléatoire la chasse d'eau fuit si le débit est trop élevé, enfin bref, c'est une autre histoire !
 
Je contacté Netflix pour vendre mon scénario de film passionnant  

Faut bien faire attention de prendre un filetage EU quand on commande à l'étranger.

Merci pour le complément et le lien

"Siège de toilette bidet ultra mince, buse pour touristes, pression d'eau réglable, pulvérisateur de cul non électrique"
     
 

 
BSP(europe et la plus part du monde) vs NTP (amerique du nord grosso merdo)
la taille en pouce ne diffère pas, la forme oui
le NTP est un peu conique

Bon j'ai encore une phase qui a sautée, cette fois ci pas la même que d'habite o_O
J'ai plein de fusible de ce genre mais je crois que je les ai tous niqué, comment je le teste ? Je dois avoir un multimètre parkside dans un coin.
Pas envie de les tester un par un en haut de l'escabo dans les communs

en mode continuité, si ça passe c'est bon

cimer' j'en ai trouvé 2 qui bipent

Dites, je dois changer un éclairage dans ma cuisine qui est HS. Il est accroché sous les meubles hauts et éclaire le plan de travail.
Je compte le remplacer par un ruban de LED caché dans un profilé alu.
Ce qui me pose problème, c'est l'interrupteur.
Idéalement j'aimerai que le profilé alu serve d'interrupteur tactile. On touche le rail et paf, ça fait des chocapic !    
Mais je n'arrive pas à trouver ce qui permet de faire ça....    
Au pire je mettrait un bouton, mais je ne trouve rien de:

• joli
• en saillie mais assez fin
• étanche (on peut le toucher avec les doigts plein d'eau).

Quand on fait plus d'1m50, on ne verra pas le bouton, je ne veux pas qu'il soit trop compliqué à trouver en tâtonnant

 
tu peux le faire toi meme https://www.youtube.com/watch?v=lqg_Ze_OiiY

Hello les bricolos,

J'ai une question générique sur les différences de tension et d'intensité entre la France et le Canada.

Je pars au Canada à la rentrée, et je suis en train de préparer ce que je déménage ou pas. Dans la partie déménagement, il y a évidemment tout ce qui concerne l'électronique et l'électrique.

Nous sommes bien d'accord que tous les appareils qui mentionnent 110/230 volts fonctionneront sans problème de part et d'autre de l'océan ? Il me faut juste un adaptateur de prise.

Si jamais j'ai un appareil (De type 'robot', 'à moteur', que je veux vraiment déménager) qui mentionne uniquement 220/230 volts, il me faut un convertisseur de tension ?

J'ai bon ?

Grosso merdo, oui.

Fais attention à la fréquence, 60 Hz la bas.
A peu près toute l'électronique "moderne" devrait suivre, le reste (typiquement un robot), va surement pas kiffer.
Et convertir la fréquence, c'est contraignant.

 
 
Mon chauffe eau (un Atlantic Chauffeo+ 300L sur socle) est en train de rendre l'âme. Apparemment c'est "normal", il a bientôt 10 ans.
Ce modèle semble coûter entre 600 et 800€.
 
J'ai fait faire (avec du mal) des devis pour le changement, et on me donne à peu près partout le même prix : 1500€   (1900€ chez quelqu'un)
Je comprends qu'ils doivent se faire une marge, mais là sachant qu'eux doivent le toucher moins cher, près de 1000€ juste pour la main d'oeuvre, ça fait cher. Et je ne trouve personne qui veule juste me faire la pose.
 
Du coup je vais essayer de faire moi même, mais je n'ai aucune notion de plomberie ni d’électricité.
 
 
Pour galérer le moins possible, je vais m'orienter vers le même modèle, même si le numéro de référence a changé, les connexions semblent être au même endroit (mais personne chez Atlantic pour me confirmer)
 
 
J'ai surtout un peu peur de merder pour la vidange et inonder mon rdc. j'ai regardé quelques tutos et vidéos, mais ils disent tous des trucs/manières différents. Est-ce que comme ça c'est ok ? :
- Couper l'alim au disjoncteur
- Déconnecter les fils éléctriques
- Fermer l'arrivée d'eau froide générale
- Faire couler l'eau chaude au robinet (1h30 / 2h) puis eau froide
- Purger (le reste de l'eau chaude) en ouvrant la vanne du groupe de sécurité
 
 
Ensuite pour remplacer le groupe de sécurité par un neuf, ils ont tous la taille standard ?
Sinon vu qu'ils se peut que les tuyaux n'arrivent pas exactement où étaient les anciens et que je ne sais pas souder tout ça, est ce que je peux utiliser des flexibles + ruban teflon ?
 
Y'a t'il d'autres choses à savoir ?

C est toujours de faire une installation CE avec des flexibles. Tu peux aussi rajouter 2 robinets d arret chaud/froid pour le séparer du reste.

Ce n'est pas qu'un changement de voltage mais également de fréquence, comme dit précédemment. Tout ce qui électronique (specifié 110/230) peut passer sans problème, tu pourras même simplement pour certains changer le cordon électrique plutôt que d'ajouter un adaptateur de prise.  
Pour le reste soit ils vont tourner à une vitesse moindre à cause de la fréquence même si c'est indiqué 110/230, soit il va falloir passer par transformateur encombrant, voire très encombrant suivant la puissance désirée en sortie, pour y brancher ce qui ne fonctionne que en 230. Sans parler du type d'installation électrique où tu seras. Installation récente ou ancienne et donc sans terre au prise où ça peut être un problème.

 
Je viens de recevoir mon malinphone.
 
Voici les images de la bête.
 
https://imgur.com/a/6Yz3o2a
 
 
 
 

Non, la procédure souffre de désordre et de lacunes.
 
- Couper disjoncteur; vérifier l'absence de tension aux bornes d'arrivée du ballon.
- Casser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude à fond. Le laisser ouvert pour créer un appel d'air pour le vidage.
- Fermer la vanne du groupe de sécurité. Ouvrir le clapet du groupe de sécurité (la molette); l'eau coule par le siphon de groupe. Si ça ne coule pas ou mal, desserrer le raccord côté eau chaude sur le ballon et le separer de quelques millimètres, avec un sceau en-dessous de ce raccord (quelques litres peuvent se barrer: c'est l'eau contenue dans la canne de prélèvement d'eau chaude à l'intérieur du ballon).  A présent, l'appel d'air est plus conséquent: de l'eau coule par le siphon de groupe; si ce n'est pas le cas, arrêtes tout et reviens gueuler sur HFR.
- Faire une grosse sieste, ca va être long (surveilles quand même). Si tu perds le contrôle ou qu'il y a une couille, refermes le clapet de groupe.  
- Couper l'eau de la baraque.
- Desserrer tout ce qui bloque/coince/raccorde le ballon. Laisser l'ancien groupe de sécu en place sur le ballon: il retiendra les derniers litres de flotte dans le ballon, qui ne tomberont pas sur ton carrelage. Désaccoupler le groupe de sécu de ton arrivée d'eau froide. Virer le ballon. ATTENTION: un ancien 300 litres (même vide d'eau), pèse un poids très conséquent (calcaire inside). Se faire aider par quelqu'un de costaud.
- Faire un joint filasse correct sur l'arrivée (froid) du nouveau ballon. Visser un groupe de sécurité neuf de qualité (Comap, Thermador, Watts...) dessus. Ils sont standard, mais attention, il existe des horizontaux et des verticaux. Quelques rares modèles peuvent se monter des deux manières (exemple: Thermador X-Cross), mais ils sont chers. Pratique pour les pros: 1 seule référence dans le camion, mais c'est leur seul avantage...
Bref: pour toi: ce sera un vertical, un bon vieux Comap 889, par exemple. C'est pas cher et sans mauvaises surprises. Personne ne s'en ai jamais plaint, en tout cas!
- Tout remonter,  rebrancher, revisser.
En aucun cas il ne faut remettre sous tension le ballon tant qu'il n'est pas complètement rempli (de l'eau doit sortir sans air au robinet d'eau chaude précédemment laissé ouvert), sinon adios la résistance neuve.
Contrôler soigneusement l'absence de fuites.
- Venir se congratuler sur HFR.
 
Teflon = DE LA MERDE EN BARRE, à proscrire. Si tu foires ton étanchéité entre le ballon et le groupe de sécu, il faudra tout revidanger... perso, c'est filasse. Tutos Youtube pour plus de détails.  
 
Prévoir aussi un siphon de groupe de sécurité, au cas où l'ancien s'avère trop pourri ou cassé au démontage. Quelques joints plats 20/27 peuvent possiblement servir (perso, j'aime bien les verts ou bleus), notamment entre le groupe de sécu et la douille du tube d'arrivée d'eau froide. En tout cas, joints neufs partout: on ne réutilise jamais de vieux joints plats. Et on nettoie soigneusement les portées de joints, ça va sans dire...
Enfin, prévoir aussi une très grande bagnole ou petit utilitaire: un 300 litres emballé est assez imposant.
Ne pas oublier le raccord diélectrique (fourni avec le ballon, normalement) si ta plomberie est en cuivre (inutile pour multicouche et PER).
 
Avant que les pros me tombent dessus: je sais, il y a des méthodes plus rapides mais bon... risques conséquents de dégâts des eaux en cas de mise en oeuvre par les profanes, je n'en parlerais donc pas.

Vieux souvenirs d'un radio-réveil qui se barrait complètement en vrille car temps calée sur la fréquence du courant, idem pour l'heure affichée sur le micro-onde

 Je distingue une varistance. (Jaune, rond). (près du gros cube jaune qui est (pour info) un condensateur film de deparasitage) Bref. Il y a un fusible dans ce coin ?
Parfois, sur ce genre de montage très compact, c'est sous forme d'un petit parralélépipède soudé... d'environ 10 millimètres de haut, 10 millimetres de long et 5 millimètres de large. Noir la plupart du temps. Zoom (et bonne lumière) sur les inscriptions de ce qui pourrait ressembler a cette description ?

Rien ne semble grillé visuellement ?
Humes généreusement partout: odeur de cramé quelque part ?

Fais gaffe ou tu mets tes doigts: même débranché, ça peut être source de châtaigne si la résistance de bleeding de la capa X2 est fumée (hautement improbable néanmoins).

On ne met pas de la filasse avec un filetasse en plastique comme c'est le cas pour les arrivée/sortie de cumulus.
C'est teflon ou résine  
 
La filasse, c'est pour du métal sur métal.

C’est très bien le Téflon, mais faut savoir le poser

Tu te trompes. Pas de filasse sur les filetages plastiques, ça d'accord, mais... Depuis quand les cumulus ont des filetages plastiques ???

Aucune idée mais au moins depuis 10 ans    (c'est le cas des deux derrière cumulus que j'ai installé, le dernier étant il y a 2 mois)
Ils font même les choses bien de nos jours, l'arrivée est en plastique noir-bleu et la sortie en plastique noir-rouge  
 

Je pose 30 ballons par an depuis trois ans. Le dernier en date de ce matin même. Je n'ai jamais vu jamais vu ce que tu décris (enfin si, sur un semi-instantané 30 litres d'une marque de merde fourni par le client, une fois).
 
Sinon, pourquoi se ferait-on chier avec des raccords diélectriques ?
 
Edit: ta photo montre des raccords en acier. C'est une peinture (ou une anodisation, qui sait...) Quand on les gratte pour filasser, on a de l'acier tout de suite dessous.
 
La bague de couleur est en effet en plastique, mais elle n'a pour rôle que du détrompage, rien d'autre.

vous savez quel corps de métier appeller pour étudier l'ouverture de fenêtres dans un toit plat ? maçonnerie ? Je pense que ça commence par trouver s'il y a des poutres en béton dans le chemin.
 
y'a plusieurs poutres possibles:

 
Le permis de construire suggère qu'il n'y a qu'une poutre à trouver (absence de pluriel) :

 
ça pourrait être cette ligne qui indique la poutre :

je connais pas trop les conventions de dessin architectural, en mécanique ça serait un peu bizarre d'avoir cette ligne, mais ça semble avoir du sens, de couper la dalle par là, surtout avec la cheminée dans cette orientation.