Reprise du message précédent :
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salut
 
y a-t-il-une longueur mini de conduit de fumée pour poser une chaudière BAS-NOX ?
J'ai eu une remarque de plombier qui me semble bizarre.
 

Je suppose que c'est pour avoir un tirage minimum, sans quoi ça va mal s'évacuer.

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et quelle longueur/hauteur ?
 
 

Ca se calcule, mais ça dépend des sections par exemple...

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je pense qu'un conduit 'shunt' perso ne peut avoir 36 dimensions (disons 4/5 m de hauteur).
Je dis perso car étant en avant dernier étage, il ne se raccorde pas au conduit principal.
Bon, la chaudière actuelle haute température n'a jamais été gênée, mais ce n'est pas la même génération.

Hello au topic

J'ai une pièce aveugle dans mon sous-sol que j'envisage de transformer en un mix salon home cinema/salle de jeu (plutôt jeux de société, jeux de carte...etc, avec une table de jeu "escamotable", c'est à dire qu'on pourrait ranger contre un mur, derrière l'écran quand on est en mode home cinema par exemple)

hormis 2 PL + interrupteurs et 1 prise murale, la pièce est brute (j'avais posé un peu de carrelage que je vais casser). Elle fait env. 35 m2. Les murs sont en béton, chappe de finition au sol. Pas d'isolation. La pièce est aérée par 3 conduits qui débouchent sous la terrasse extérieure.

Je voudrais faire les travaux moi même, à mon rythme, je suis pas pressé. Le but est d'économiser un max et d'y aller doucement quitte à m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un résultat correspondant à mes attentes, sachant aussi que je n'ai jamais fait ça

Sans trop rentrer dans les détails, quelles sont d'après vous les grandes étapes d'un tel projet ?

Là, comme ça, je vois

0 - assainissement du local (peinture anti humidité ?)...à noter que la pièce me parait relativement sèche tel qu'elle est. La maison est bien drainée, pas d'infiltration.
1 - tirage des gaines électriques (pour installation de prises, pl au plafond, attentes pour les enceintes HC...etc)
2 - installation d'une ventilation/clim ? (la pièce n'a pas de chauffage, est ce qu'une clim réversible ferait l'affaire ou alors il faut un chauffage genre un gros radiant ?)
3 - installation de l'isolation au plafond
4 - isolation des murs, création d'une alcôve pour le matériel HC (faut il avoir une ventilation mécanique de cette alcôve ? extraction d'air ?),
5 - tirage des câbles électriques, pose des boites de dérivation et des attentes interrupteurs et prises
6 - pose faux plafond (pour cacher également les écoulements des sanitaires du rez)
7 - Pose placo mural, jointoyage du placo, ponçage
8 - Pose de baguettes, plinthes
9 - peinture murs et plafond
10 - isolation du sol + pose moquette
11 - pose du matériel HC (son, videoproj, écran)
12 - canapé
13 - star wars épisode 4 édition originale, celle d'avant que le goitreux n'y retouche.

J'ai oublié des trucs ? Il y a des choses que je ne fais pas dans le bon ordre ?
Mon doute est surtout sur l'elec, ça se fait en plusieurs passes, mais il me semble que le tirage des gaines se fait après l'installation des rails du placo mais avant de mettre la laine ?

Merci d'avance de vos conseils.

Les plinthes après la moquette.
 
Gère correctement le chauffage et la ventilation, sous peine d'avoir une pièce trop humide.

Merci, vraiment déroutant.

Merci je vais regarder aussi délicatement que possible.

Quelle hauteur de plafond ?  
 
 

 
Nope c'est pas moi c'est l'apprenti , l'interim , le gosse qui à fait la connerie.
 
 
Malheureusement, je suis aussi tombé en panne de mon poco x3, mon bouton power ne marche plus ^^
 

 
Bonne question, 2m40 je dirais.

 
oui, je pense que c'est ça le point crucial du projet. Et là j'ai vraiment 0 compétences.

Mais si c'est exactement ça. Quand tu claques ca actionne le loquet, les petits ergots de verrouillage sortent, et la serrure peut etre verrouillée

Horloge de la mort !
https://www.lemoniteur.fr/photo/les [...] -la-mort.6

 
C'est pas sorcier : Il faut que l'air circule. Soit la ventilation naturelle (les ouvertures telles qu'elles sont) suffisent, soit il faut mécaniser pour augmenter le débit.
Pour le chauffage, plus t'isoles, moins ca te coutera d'énergie
Mais la ventilation est cruciale, sans un bon renouvellement d'air, c'est humidité et air vicié garanti, puis apparition de moisissures, etc...
Tu peux toujours poster des photos qui seront plus parlantes que quelques lignes.

Cool  

Je partirais sur une chape maigre coulée sur un lit de polystyrène extrudé borduré

Tu montes des cloisons périphériques avec lame d'air pour chaque mur. Tu peux partir sur des tasseaux classe 4 posés horizontalement avec des espaces entre eux de façon à laisser passer l'air. Tu fixes sur ces tasseaux des plaques de plâtre hydro puis des rails placo, la laine de roche puis plaque de plâtre. Il y a forcément une entrée d'air à un bout de la pièce et une vmc/extracteur à l'autre bout. Ca permet de ne pas appuyer tes cloisons sur un mur potentiellement humide et la ventilation forcée va empêcher l'humidité de rester.

Idéalement, tu fais un plafond avec rail + laine de roche + placo si ton plafond est dessous une pièce chauffée, sinon tu pars sur un plafond suspendu, les rails ne touchant pas le plafond, tu laisses une lame d'air.

C'est seulement à ce moment que tu pourras chauffer réellement sans y laisser une chemise et une sensation d’inconfort extrême.

Il faudra laisser l'air entrer dans ta boite et ressortir de l'autre côté, via une VMC dédiée, le local technique sera aussi ventilé.  

C'est la base, à affiner  

Après tu peux la gérer version indus/raw : gaines apparentes, murs béton avec zone peintes ou cadres pour affaiblissement sonore/lumineux.
 
Avantages :
 
- tu perds pas d'espace
- tout reste accessible pour modifs/maintenances
 
Inconvénient :
 
- tu n'isoles pas (mais un plaid pour le ciné, ou un coup de rhum pour jouer au poker, ça fait le même taff )

A 6 dans un garage à jouer au poker pendant 5 heures, tu as 3 litres d'eau sur chaque mur le matin

T'ouvres la porte de garage à 23h pour aller pisser dans le jardin

Pourquoi isoler le plafond si c'est habité au dessus ?

Voui, certes, je suis resté dans l'optique salle de ciné, donc isolation d'une surface béton par un plafond mieux isolé et moins bruyant. Et plus joli aussi.

 
Du coup j'ai lu ton message trop vite, je croyais que tu parlais de jouer avec la poignée en tournant la clé pour ouvrir/fermer. (Ce qui fonctionnait, bizarrement, pas trop trop mal, mais ça a empiré et hier plus du tout.)

 
 
Bon, j'ai fini par trouver une réponse. Oye Oye:   https://cegibat.grdf.fr/reponse-exp [...] ectif-b23p
 
Qu'on se le dise:  il faut au moins 10 m  ! ! ! (pour une basse température, cad BAS-NOX)
Avec mes 5m je suis un peu court, donc tubage pour une condensation (j'aimerais éviter, ça risque de coûter !) ou PAC (avec ses aides).
 
La PAC :
-  Izy-by-EDF ne le fait pas dans mon coin parceque.... gros tortillement du c.l , il faut un agrément, au final la vérité: ils n'ont pas de sous-traitant avec qui traiter (pourquoi ne pas l'avouer dès le début) actuellement.
-  ProxyMachin: 2 lapins, des champions de pratiques que je préfère qualifier de ... bizarres. (dommage, j'aimais bien leurs propales affichées sur leur site)
jeudi c'est Angie (dis-moi oui) : je croise les doigts.
 
A suivre....
 
edit: j'ai mis TE aussi sur le coup, j'attend la recontacture.
 
edit 2: j'ai un peu peur que tout ça se termine avec quelques radiateurs électriques (de qualité: à inertie fluide)
 
 
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Question plomberie : j'envisage de faire une douche à l'italienne à un emplacement où il y avait précédemment une cabine de douche.  
L'arrivée d'eau est actuellement comme ça :

 
Comment raccorder en encastré (et donc non visitable) les tuyaux en cuivre à une future platine de douche ?
J'ai lu qu'a priori c'était raccord à sertir conseillé au niveau de la platine mais comment raccorder de façon fiable le multicouche ou PER sur les arrivées en cuivre ?
Il faut d'ailleurs plutôt du PER ou du multicouche pour le mètre que j'aurais à faire ?
 
Disclaimer : j'ai pas beaucoup d'expérience en plomberie, ce que vous aurez deviné vu les questions
 
Un pro prendrait combien juste pour mettre en place et raccorder la platine ?

Perso j'ai mis des raccords passerelle à sertir cuivre/multicouche mais faut la pince à sertir avec les mâchoires V pour le côté cuivre et H pour le côté multicouche.
Si t'as que ça à faire comme plomberie, autant demander à un pro car t'as déjà 200€ de pince minimum.
Après voir si tu as accès à la pièce en-dessous ?
 
Pour le prix du pro, aucune idée mais ça va vite

merci à tous pour les réponses. ça m'éclaire pas mal.

Bonne question. Disons qu'esthétiquement là, c'est les solives en béton + parpaings. C'est un peu trop brut.
Pour faire une belle pièce bien finie je voulais habiller un minimum. Pour une pièce HC, c'est peut être mieux aussi pour le son. Je vois que certains tendent des tissus avec un éclairage diffus derrière type "ciel étoilé". Je pense que je ferais plus un truc avec des spots encastrés, parce qu'en mode jeu de société, il va falloir que la pièce reste suffisamment lumineuse.

en terme de finition, j'aime bien ce que ce type a fait
https://www.youtube.com/watch?v=LT9UvTIA3_M

gros taf aussi chez ce mec qui fait tout tout seul de A à Z
https://www.youtube.com/playlist?li [...] fT6rpAOZl2

Hello !
Je voudrai pouvoir piloter le passage basse vitesse / haute vitesse de ma VMC avec un Shelly (j'ai deja quelques trucs équipés).
J'hésite sur le modèle et le cablage, quelqu'un pourrait m'éclairer ? Merci !

Edit : j'ai un interrupteur pour faire ça à l'heure actuelle.

 
shelly 1 le plus basique fera l'affaire, tu cable ça comme un inter classique

 
Ah ? Je pensais que que ça changeait vu qu'il balance la phase sur un fil ou l'autre. Tant mieux

 
alors effectivement j'ai lu trop vite  
il te faudra un shelly 2, en faisant attention à ne pas alimenter les 2 en meme temps

J'ai un goutte à goutte dans la cuvette de mes toilettes.
 
Je pense que cela vient du trop plein d'eau du réservoir. L'eau arrive à la limite de l'évacuation de sûreté.
 
Si elle arrive à la limite c'est parce que le mécanisme qui stop le remplissage se stop trop tard car il n'y a plus de flotteur (pas de vis à régler malheureusement).
 


 
Est-ce que je peux faire quelque chose pour que l'eau s'arrête de couler plus tôt (ce qui m'arrangerait car lorsque je tire la chasse la quantité d'eau évacuée est conséquente) ou alors est-ce que je dois acheter un mécanisme complet ?

Salut,

C'est pas ce que je conseille en général, mais si ton système d'arrivée d'eau actuel n'a plus de flotteur, alors je le changerais tout simplement. T'auras au moins ça de correct, avec un réglage du remplissage du réservoir
 
La partie avec la tirette semble fonctionner, mais au cas ou, parfois l'écoulement vient que les joints ne sont plus très étanches, donc démonte la partie à tirette, et nettoie un peu déjà et regarde l'état du joint en bas. Le dernier joint est plus casse pied à vérifier c'est celui sous la cuve, faut tout démonter, mais c'est faisable aussi, y a genre 2 vis/ecrou à démonter et après on soulève le réservoir.

 
Merci pour la réponse.
 
J'ai pensé au joint plus tout à fait étanche, mais je suis sûr que ça vient de la quantité d'eau trop importante dans le réservoir. Si je la réduis je n'ai plus de goutte à goutte.

 
J’ai ce type de porte. Au début ça marchait bien, mais 6-7 ans après :
 
- 90% du temps quand j’ouvre la porte, ça ne reste plus en position déverrouillée et les points de verrouillages sortent qu’à d je relâche la poignée. Des fois ça reste en position, puis tout se relâche en faisant un « clac » bien fort. Et rarement ça marche comme ça devrait
- Quand arrive l’été, ça ne s’enclenche plus comme il faudrait à la fermeture, et il est impossible de fermer à clé la porte, il faut alors pousser / tirer dessus pour que le loquet s’enclenche et verrouille le bordel en faisant « clac ».
 
J’ai eu beau graisser ce qui était graissable / essayé de toucher les réglages, rien n’y fait.
 
Encore un mécanisme simple conçu pour durer

Je pense que tu as 2 câblages possibles :  

Du coup les Shelly 1 et 2 conviennent.

Ah oui pas con, faut que je regarde si PV et GV peuvent être sur la phase tous les deux pour être en GV, et PV uniquement pour être en PV. J'avais souvenir que c'était phase sur PV ou GV le cablage.
Je vérifierai ma doc de VMC.
Merci, je n'avais pas pensé à ça

C'est peut-être pas le bon topic, mais vous me direz si je dois poser ma question ailleurs
On a acheté notre maison l'été dernier. La piscine, qui date de 2018, est entourée d'une terrasse sur dalles posée sur plancher hourdis. Or il y a des gros soucis d'étanchéité dans le local en dessous dès qu'il pleut.
La dalle a été faite par un professionnel qui a une décennale, mais l'étanchéité et les dalles ont été posées par le propriétaire directement.
Du coup c'est lui qui doit assurer la garantie décennale, de ce que j'ai compris. Or il n'a pas pris d'assurance sur cette pose à ma connaissance.
Quels conseils auriez-vous pour gérer cette situation ?
Pour info, j'ai une entreprise d'étanchéité qui va passer la semaine prochaine pour regarder (il n'y a pas de goudron entre les plots et la dalle et si résine il y a, alors l'épaisseur est minuscule et ne fait pas son office).

Bonjour, je vous reparle un peu plomberie.
 
un filetage mâle que je mesure a 16mm au pieds a coulisse ,c'est du 3/8 (12 / 17)
et un filetage mâle que je mesure a 14mm, ça donne quoi selon vous ? en pouce et en mm ? (écrou correspondant mesurer a 15,8 mm)
 
Je pensais du 1/4 mais non... c'est plus grand que ça.
 
Question secondaire : j'ai une boite de joints de plomberie, il y a des joints noir en bonne état, souple, et des joints rouges, qui son dur comme du béton, c'est normal ?
 
Merci

Je peux te répondre sur au moins un point  
Les joints rouges tout durs sont des joints fibres, ils gonflent dès qu'ils sont au contact d'un liquide donc c'est normal.
 
Cette réponse n'est valable que s'il n'existe pas d'autre type de joint rouge tout dur bien sûr