Reprise du message précédent :

 
Désolé je suis lourd mais j'essaye de tout prevoir pour le jour J.
 
Je vais créer un tableau repartiteur en haut du tableau pour avoir un bornier en ordre. Pour ce faire je veux utiliser l'arriver generale "brute" comme arriver sur le tableau repartiteur et de la repartir vers les 3 differentiel qu'il y aura.
J'ai acheté les longueurs avec l'espoir que j'arrive à passer un nouveau cable 16mm² plus long jusqu'au bornier edf qui est juste en dessous.  
 
J'essaye de me prevoir un plan B si je n'arrive pas a remplacer mes arrivées generales donc. La solution simple ce serait un domino mais mettre un domino sur une arrivées generale j'ai pas du tout envie (c'est peut etre même interdit). Du coup je me demandais s'il etait possible d'utiliser un simple interupteur sectionneur 63A à la place de l'actuel disjoncteur differentiel qui me de raccord finalement? A moins qu'il existe d'autre type de raccord?
 
J'installerais alors le differentiel de la ranger du bas en haut ou alors j'essayerai de me faire de la place si j'arrive a passer des disjonceteur de la range 1 à la rangé 2. ce sera moins propre mais ca me permets d'arriver à mon objectif (ajouter un differentiel + ajout d'un nouveau circuit)

Tu tasses pas l'isolant, c'est l'air entre les fibres qui isole donc si tu tasses tu annules l'effet.
Tu mets du 15cm d'épaisseur.

 
Merci à tous les deux pour vos réponses    
Je m'en doutais un peu pour le tassage... Mais passer de 20 à 15 ça fait une sacré diminution du R...
 

Sans doute moins que du 20 tassé

Je tasserai gentiment
Ou je me démerderai pour récupérer les 2 centimètres manquants

Ou tu fais 15+3 ou 10+8 en croisant les couches  

par m³ ! pas par m² !

Merci pour le lien! En plus, ya du 18 cm  

 
Pas con! Yapluka maintenant

Je suis pas sur de voir ce que tu veux faire tellement c est dangereux. Un domino sur l arrivé jamais, virer ton seul ID non plus.
 
Ton tableau manque d ID, la règle c est 1 a chaque rangé et tu raccordes avec un peigne vertical pour eviter justement les pontages de cables dans tous les sens. Au passage chez legrand c est mieux foutu que hager.
 
Fait bien attention sur l alimentation du tableau tu as de la puissance c est tres dangereux si tu fais pas les choses carré et réglo.
 
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j'ai toujours du mal avec cette idée de déphasage et de confort d'été. quelqu'un a une bonne expliction de pourquoi envoyer plus de chaleur plus tard dans la pièce est mieux que moins de chaleur tout court ?

Je dirais que tu vas profiter du temps de déphasage pour attendre les températures de nuits pour refroidir ton isolant par l'extérieur et par l'intérieur en aérant
 
Avec un déphasage court, c'est uniquement ton espace intérieur qui permet l'évacuation de la chaleur sans possibilité d'aérer puisqu'en journée

La chaleur n arrive pas forcement dans la piece car une partie repart vers l extérieur.
 
L idée c est que pendant les heures les plus chaudes tu as moins chaud, ensuite tu peux ventiler et il n y a plus d accumulation de chaleur vu que c est le soir.

 
Justement je veux rajouter un differentiel pour la barre du milieu + un nouveau circuit dédié pour le VE (1ID 40 + 1 disj 20 A) . A la fin j'en aurais 3 d'ID.
Je sais bien que les peignes verticaux, les peignes, les ID en debut de rangé et les bornes auto c'est le top mais parfois on doit faire avec ses contraintes.
 
Mon probleme physique c'est que tous les cables du bas sont trop courts dont celui de l'arrivé generale. J'aurai meme pas assez de longueur pour un ID arrivé haute.
Soit j'arrive a retirer depuis le bornier edf en passant un cable soit je dois trouver un truc avec arrivé basse qui me permette de rallonger larrivé general de maniere safe.
De ce que j'ai lu c'est le role de l'interupteur sectionneur, qui en temps normal et sur un tableau bien fait ne sert pas a grands chose.

Et cet effet vaut le coup de diviser par 2 la résistance thermique totale ?

Yes my bad

J'ai celui avec l'embout en métal. Dans les vidéos ils expliquent que ce nettoyeur n'est pas fait pour faire certaines tâches, ce qui est d'ailleurs lisible sur le site de Ryobi. Tout comme il n'est pas fait pour nettoyer durant des heures et des heures puisqu'il fonctionne sur batterie.
 
Concernant la rouille dans la vidéo, c'est du 1000 bar qu'il faut en utilisant que de l'eau. Par contre avec le nettoyeur sur batterie, une fois que tu as laissé un produit s'incruster en profondeur, ça pourrait être possible d'avoir un résultat assez correct.

J'ai plus trop la vidéo en tête, mais normalement Taka Yaka explique assez bien le principe du déphasage avec un croquis.
 
Désolé, j'ai la flemme de chercher le timecode mais la vidéo reste intéressante dans son ensemble

j'ai scanné la vidéo, j'ai vu qu'il a fini avec 390mm d'isolant en 2 couches sans respecter la règle de 80% de l'isolation sur la couche intérieure, je pense qu'il a un truc à vendre plutôt qu'envie de creuser la chose.

Le déphasage c'est surtout bien quand la température baisse bien la nuit (grosse différence de température jour/nuit).
Quand elle baisse que de 5~6°C, ça te fait une belle jambe d'avoir une partie de la chaleur emmagasiner la journée qui t'es restitué la nuit.
Tu te retrouves à avoir plus chaud la nuit que si tu avais un déphasage merdique.
 
Perso, entre avoir 33°C le jour et 28°C la nuit, ça change rien, j'ai toujours trop chaud.

merci.  
J'essaye de comprendre parce que cette idée me parraît un peu douteuse, mais tout le monde insiste autour de moi. Aucun d'entre eux n'a jamais fait d'analyse complexe et joué avec des systèmes oscillant avant de me parler de phase à propos d'isolation.  
 
à la fois si tout le monde autour est con, c'est peut-être pas les autres qui sont cons, à la fois quand on a 120 de QI, on vit sur une île un peu isolée.

 
Tu as actuellement 26 disjoncteurs : il te faut donc 4 ID (8 disjoncteurs max sous un ID).
 
Tu laisses l'alimentation en provenance du DB où elle est et tu utilises un peigne 3 rangées.
Tu l'achètes avec 3 ID pour répartir tes disjoncteurs.
 
Attention : prévois l'achat d'un ID de type A (plaque de cuisson / lave-linge / IRVE) si celui que tu as est de type AC (sur les ID Hager tu as la mention 30mA avec un symbole au-dessus et des lettres encore au-dessus : c'est le type).
 
Par contre il faudrait avoir le détail de tes circuits pour te dire quelle intensité choisir pour les ID.
  - Règle amont : ID de 63A > intensité du DB (60A) = osef, tant que tu respectes 8 disjoncteurs
  - Règle aval : Intensité nominale de l'ID < intensité du DB = somme de l'intensité de chaque disjoncteur / 2 sauf pour chauffage, chauffe-eau et IRVE où tu comptes pour 1.
    Un exemple : un circuit prise en 16A, un circuit lumière en 10A et un circuit chauffe-eau en 16A donne (16+10) / 2 + 16 = 29A donc un ID de 40A.
Soit tu fais le flemmard et tu optes pour des ID 63A (pas de calcul mais c'est plus cher ), soit tu veux limiter le coût autant que possible et faut faire le calcul (parfois le 63A est obligatoire ).
 
Ensuite, pour le branchement :
DB -> ID 3ème rangée (comme c'est actuellement).
Ensuite tu utilises le peigne vertical 3 rangées pour alimenter les ID des rangées 1 et 2 et pour le 4 ID qui sera sur la rangée 1 ou 2, tu fais fais un pont en 10mm² minimum avec l'ID en tête de ligne.
Du coup tu auras une ligne avec 2 ID, mais c'est pas dérangeant vu que tu as un tableau 18 modules.
 
Si jamais tu as des fils trop courts pour certains circuits après avoir remonté les disjoncteurs, tu peux les prolonger avec des wagos mais positionnes les de manière à ce que les connexions soient accessibles en enlevant le capot du tableau.
 
Fais le savoir si ce n'est pas assez clair.
 

La règle de 80% de l'isolation sur la couche intérieure ?

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Ta réponse m'éclaire énormément, un grand merci  
 

https://www.recticelinsulation.com/ [...] s-disolant
Oops, c’était 2/3 à l’extérieur.

Ah oui, effectivement la règle du 2/3 - 1/3 me parle plus.
Mais cette règle s'applique uniquement dans le cas d'une ITI en complément d'une ITE, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo si je me souviens bien

Merci tout ça je l'avais déjà bien en tête mais j'ai pas vocation à me mettre 100% a la norme. Quasi aucun circuit n'a de moue ça me ferait mettre des wago en pagaille et c'est pas l'ambition.

Je veux juste améliorer un peu les choses en rajoutant 1 id 63a (amont) et 1 40a pour le VE (aval ).

Le soucis du peigne verticale est que le câble est trop court pour se brancher au dessus (Legrand) et par dessous je trouve pas de peigne Hager en 150mm. Du coup si je peux pas retirer une arrivé plus longue je peux pas mettre de peigne d'où la recherche d'une solution B.

je crois que c'est une règle générale, à cause de la condensation, pour garder l'interface où le plus d'eau peut se condenser relativement chaude.

 
 
Je dois remplacer mes radiateurs en vue d'un passage a une pompe a chaleur. Le problème est que pour deux d'entre eux je ne trouve pas de remplacement aux même dimensions. Il me faut du 800m de hauteur par 600mm de large avec un entraxe de 750mm en type 33. Les arrivées et départs sont du même coté. Je ne vais pas faire de plomberie, les autres radiateurs ne posent pas de problème, je vais pouvoir le faire petit a petit sans purger le circuit.
 
J'ai trouvé des radiateurs avec un entraxe de 700mm, ça ne me fait que 25mm a rattraper en haut et en bas. Je me demandais si je pouvais tordre légèrement les tuyaux en cuivre pour gagner ces deux centimètres et demi:

 
Sinon je peux utiliser un raccord coudé mais j'ai peur de pas avoir la place.

Merci à tous pour vos réponses.
Je vois qu’il y a 2 tendances qui se dessinent :  
- le polyuréthane pour son R très important qui permet une bonne isolation l’hiver malgré une épaisseur contrainte.
- la laine de bois pour sa capacité à limiter la chaleur la nuit grâce à son déphasage élevé.
 
C’est sur que la laine de bois est sur le papier très intéressante mais je crains qu’une petite épaisseur de laine de bois (environ 10cm) n’isole pas convenablement l’hiver.
 
Personne ne conseille laine de verre ou de roche ?
Pourtant le prix est accessible, le pouvoir isolant l’hiver correct compte-tenu de l’épaisseur par contre il est vrai faible résistance à la chaleur (mais mieux que le polyuréthane j’ai l’impression).
 
Pas facile de choisir la meilleure isolation !!
 
 

je propose une manière de voir les choses :
Je crois que la laine de verre est le moins cher, après si tu as plus d'argent, tu regardes si tu as de l'épaisseur disponible, tu y vas pour une tonne laine de bois si ça passe dans le budget (et le budget de masse), sinon pour PU.

J'ai pas compris quelles sont les batteries Ryobi dernières génération.
je comprends pas
https://fr.ryobitools.eu/batteries- [...] batteries/

La version précédente est celle dont la tige de connexion est jaune.  Sinon parmi les batteries il y a les simples et les high energy pour un même Ah, d'où une certaine différence de prix. De plus la version récente a également un affichage des LED de contrôle différent (LED de même taille).
 

La laine de verre c est le moins bon dephasage. Faut voir aussi ou tu isoles, et surtout combien est le m2 chez toi. Perdre 10cm de plus en surface habitable c est un cout qui peut etre énorme.
Tu peux aussi combiner, ex mur nord polyuréthane, mur sud isolant naturel, le dephasage cela compte surtout sur un element tres exposé au soleil et ce n est pas vraiment valorisé dans le dpe. Il faut aussi prendre en compte l eau, si tu as une infiltration les isolants naturels vont  stocker l eau et  aggraver les degats et il faudra tout arracher et jeter. PU et PEX ne stock pas l eau et ne lui permettent pas de cheminer
Au final pour isoler vraiment bien tu es quasi obligé de mixer les isolants.

Salut, une connaissance a une pompe à chaleur, avec des problèmes récurrents dernièrement au niveau du circuit de chauffage : le matin, malgré la température de consigne générale à 19°, elle retrouve 16-17°
Elle s'est rendue compte que tirer sur l'eau chaude relance la pPAC au bout de 5-10s , qui se met à chauffer jusqu'à la température de consigne d'ambiance.
 
Je suis allé voir la pompe.
La pression me semble basse/limite, on est à peine à 1 bar(cf.photo)
 
J'ai joué avec 3 robinets, si les bleus sont bien les robinets d'entrée et les rouges de sortie, j'ai joué avec  
l'entrée d'eau froide sanitaire : RIEN.  
Entrée eau chauffage(robinet bleu), la pression monte d'un coup à 1.5 bars à l'aiguille, ne bouge pas même après 5/10/15s, et quand je remets le robinet en position, ça retombe à 1 bar instantanément
Sortie chauffage(robinet rouge) : exactement idem que robinet bleu chauffage
 
Une idée? Merci.
 

Salut, 1 bar c'est bien pour le circuit de chauffage.
Pour la consigne, ça serait pas un truc de réglage de nuit? Essaye de trouver la ref de la PaC pour télécharger le manuel.
Tu as pris ta photo a quelle heure? On dirait qu'elle indique 00:32, peut être que l'heure est mal réglée et qu'elle pense être encore en mode nuit?

 
Merci. Dans le cas présent c’était pour une isolation sous toit (combles aménagées) d’une maison d’une centaine d’années.
Donc les contraintes sont :  
- épaisseur de l’isolant limitée (faible hauteur sous plafond donc pas possible de le rabaisser d’avantage)
- combles aménagées donc peut chauffer fort l’été

 
Je suis les réponses vu que c'est également mon cas

Si tu trouves pas de peigne avec un entraxe de 150 fais les ponts entre ID avec du fil en 10 ou 16mm2.
 
Par contre si yon idée c'est de mettre un ID Legrand pour soulager l'ID existant tu risques d'être emmerder pour le peigne horizontal avec les disjoncteurs Hager (le pas n'est pas forcément le même).
 

Oui c'est bien ça, pour éviter le point de rosée.

 
Pour calculer la valeur U, le point de rosée, etc, j'utilisais ça :
https://www.ubakus.de/fr/calculateu [...] &outside=0
Avant qu'il ne faille se connecter. Je ne sais pas si la version demo suffit aujourd'hui