Reprise du message précédent :
Je vais arrêter de vous saouler avec les pressure washer, mais le pressure washer mucoff qui fait 70-110 bars ne semble pas vraiment nettoyer à fond non plus d'après ce test https://youtu.be/xCoDYPYUdaE?t=583
 
Ce qu'il dit c'est qu'il faut quand même frotter, car à la fin quand il passe le doigt on voit qu'il reste des traces.
 
Ou alors c'est qu'il a lavé trop à l'arrache, en ayant peur de décaper le vélo, on voit qu'il passe un peu vite sur le cadre finalement.
 
Mes seules expérience de la pression c'est station de lavage voiture, et même avec toute la puissance il faut parfois raprocher la buse très proche de la carrosserie, et même parfois ça sert à rien, il faut frotter avec leur brosse à mousse.
 

 
Je n'ai pas de réponse à t'apporter concernant tes questions.
Par contre, si tu hésites et veux tester à moindre frais (ça dépend surtout de si tu as déjà des batteries grosses capacités ou pas), il y a un équivalent échalote. Reste à savoir quand il sera à nouveau disponible...

Sans parler de norme, t'as même pas la place de faire une mise en sécurité là ; tu as 13 modules pour une rangée de 13, pas de quoi rajouter un inter diffentiel (2 modules de plus)
Sinon faut rassembler des lignes, à voir suivant ce qui est fait actuellement... Ça paraît chaud

Archi classique si la pose est mal faite notamment : à savoir des plaques pas sur le même plot de MAP au niveau de la jointure si c'est une pose collée ou sur le même rail si c'est une pose sur rails. Après faut voir si c'est dans les angles de la porte/fenêtre ou en plein milieu, ce n'est pas précisé, car là aussi la pose a une importance. Il faut éviter autant que possible d'avoir la jointure pile sur les coins, ce qui ne fera que renforcer la fissuration ultérieure et c'est ce que beaucoup font malheureusement car ça simplifie la pose et limite les chutes...

Sans parler d'une mauvaise application de la bande (suffisamment d'enduit dessous pour la coller, pas de bulles, enduit adapté, etc.), la bande ne permet de pas tout compenser, surtout si les mouvements des plaques sont décelables à l'oeil en appuyant dessus. Tu ne précises pas le type de bande, mais vaut mieux se tourner vers une bande papier classique plutôt que les bandes grillagées qui ne cachent rien.

Donc si tu peux effectivement empêcher les mouvements des bords de plaques en vissant, collant, mappant ou autre pour solidariser les 2 morceaux, ça améliorera très significativement la suite.

edit : tin, j'ai pas vu la suite . En placo alvéolaire, paye ta misère, pire chose ever, mais généralement c'est réglé avec des tasseaux pour solidariser l'ensemble pour les coins, les aboutements de plaque, etc...

Merci pour l'explication, effectivement ça fissure clairement au dessus des angles et la bande que j'ai mise c'était de la maillée (celle là https://toupret.com/fr/enduit-parti [...] s-adhesive)
 
Comme il est censé déjà y avoir un tasseau, j'hésite à rouvrir, j'avais enfin terminé mon enduit de finition

La maillée est à éviter, même les pros n'aiment pas trop. Si l'enduit fissure derrière, bah ça passe au travers immédiatement aussi car c'est ajouré, donc inutile... Au moins une bande papier a un peu d'élasticité avec beaucoup de surface de contact pour tenir l'ensemble et si une fissure se forme derrière, elle continue de la cacher à moins que ça s’écarte vraiment trop et que la bande finisse par craquer aussi ou se décoller. Il y a aussi des bandes en intissé, ça se rapproche du papier.

Oui, normalement t'as au moins 1 tasseau de chaque côté pour faire l'imposte au dessus d'une porte, mais même le fabricant préconise une pose sur les coins car c'est la merde à découper et tu bousilles +/- la structure interne en faisant des découpes. Tu remplis de mousse expansive, ça collera tout ensemble

Non j'ai pas de batterie.
Echalote c'est quoi ?

En ce qui concerne le test à moindre frais, le plus simple c'est commande en ligne et rétractation, si pas satisfait.
Je sais pas pourquoi je me prends tant la tête en fait, il faut pas 2 semaines pour se rendre compte que ça fait pas le job.
Par exemple si je vois que la mousse et la merde de pigeon ne part pas avec ça ou bien que ça met 1 semaine à raison de 10minutes par jours le temps que ça charge, alors c'est que ça le fait pas ...

D'ailleurs je suis sur que des gens hésitent pas à commander en ligne des karsher, laver leur terrasse et se rétracter une fois tous les 3 ans.

Il faut dire aussi que le gars n'utilise que la buse de rinçage, donc ça ne va pas décrotter grand chose.  
 
 

 
Mon mari a un mini Kärcher pour nettoyer son vélo sur le balcon : https://www.manomano.fr/p/kaercher- [...] 0-17146375
Sans fil, "haute pression" 5 bars

 
   
 
Et apparemment Action a aussi son modèle : https://www.youtube.com/watch?v=tzSKuscYlPE

Salut, j'ai un vieil escalier en bois (1950) qui grince pas mal.
Il a encore le vernis d'époque (bien usé par endroits avec le temps).
 
On m'a recommandé l'huile de lin contre les grincements, un peu comme expliqué ici:
https://www.leroybrico.com/solution [...] ui-grince/
 
Mais du coup je suppose que je dois tout poncer? Avec le vernis l'huile ne va pas pénétrer on est d'accord?
Après je suis OK pour tout poncer vu que l'escalier mérite de toute façon une rénovation.
 
Question supplémentaire: si je ponce, qu'est ce qui est recommandé comme protection? L'huile seule suffira ou faut-il vernir obligatoirement?

Pour avoir une résistance aux passages répétés, il faut vitrifier, ce n'est pas un simple vernis, c'est + dur en surface. L'huile, il faut en remettre régulièrement, comme un saturateur. Le bruit c'est surtout les mouvements bois contre bois ou les clous qui finissent par bouger légèrement et qui couinent dans le bois avec le frottement, donc idéalement il faut tout refixer, mettre des tasseaux collés/vissés derrière , etc. De l'huile seule ne fera rien ou pas grand chose.

C'est pas le bois qui grince c'est les clous.

Impossible a faire quelques chose sauf a démonter l'escalier.

Essayer de mettre du talc là où on peut avant d'abandonner...

On peut essayer de placer des vis discrètement par en dessous et de la colle aussi.
Vitrifié ou verni, ça devient moche dans le temps avec l'usure (rayures, manques) et faut tout re-poncer s'il faut refaire. J'aime mieux les méthodes douces, cire et huile qui se patine dans le temps. J'ai un escalier en pichepin comme ça et j'ai jamais fait beaucoup d'entretien et il vieillit plutôt bien je trouve.

Oui j'avais vu une video qui expliquait la méthode des tasseaux vissé / collé par en dessous ça a l'air top.
Sauf que en-dessous chez moi ça veut dire tout péter car c'est plafonné avec du plâtre. Après c'est un accès à la cave donc pas dramatique si je découvre l'escalier, et s'il le faut je le ferai

 
Je suis intéressé, si tu as un lien vers la vidéo en question !

Intéressé aussi

 
Je veux aussi faire un peu de nettoyage sur mon balcon, celui là sera un peu juste.
 
Par contre je pense qu'il rentre dans ma boite à lettre, donc pratique à sortir en rentrant du boulot

 
 
Qu'est ce que vous en pensez ? : Récupérer la chaleur du tuyau du poêle à bois via un serpentin en cuivre raccordé aux radiateurs fonte.
Dans mon idée en gros ça serait d'ajouter un circulateur qui démarre quand la température du serpentin est supérieure à 50°c.
(il n'y a pas de robinet thermostatiques dans la maison, chaudière gaz de ville)

Je ne te remercie pas.  Avec tes conneries de perceuse Kärcher j'ai acheté le Ryobi 18V 42bar. J'ai voulu tester le truc histoire de et en fait dans la foulée j'ai décrotté mon banc exterieur ainsi que les paillassons extérieurs et autres trucs. Je ne me suis arrêté qu'une fois après avoir vidé la batterie 4Ah.
 

Découper du carrelage à la roulette à découper le verre ça vous semble réalisable? Je dois en poser 1m² pour une réparation et j'ai pas envie de dépenser 10x le prix du carrelage en outillage

Ca se fait, certains modèles à main se vendent pour les 2 matières, la roulette étant en carbure de tungstène dans les 2 cas pour la majorité. Il y a des coupe carreaux façon stylo, comme un coupe verre, mais avec une molette de coupe + grande généralement.

En fait je suis un commercial Ryobi infiltré

Maintenant on attend ta review youtube non sponsorisée  

Donc c'est correct pour un usage modéré ?

Tu as aussi un nettoyeur haute pression sur prise electrique aussi ?

Si j'avais déjà un nettoyeur filiaire, je n'aurais pas acheté celui avec batterie.  
Pour un usage modéré, oui. Comme ça ne prend rien en temps pour mettre en place, j'a refait un essai rapide pour toi. En 20 secondes une brique couverte d'une jolie couleur nature devient propre.  Ou même sur du béton qu'il va falloir que je finisse de nettoyer entièrement parce que ça jure maintenant.  

Ça a l'air de faire plus que le taf ça

Par contre il faut de la batterie à 4Ah comme dans le kit US et non de la 2.5Ah comme dans le lien français donné précédemment. C'est même ridicule de proposer une batterie si faible pour ce genre d'outil.    
 
J'ai essayé le mode turbo/15 degrés avec une bouteille de 1.5L et elle s'est vidée extrêmement super rapidement, genre 10-15 secondes.  Donc la bouteille de 2L c'est bon seulement pour le mode rinçage.
 

Oué donc on revient à ma question initiale sur les batteries.

appareil sans batterie 199€ https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

appareil avec chargeur et batterie 2.5ah = 259€ , ce qui fait la batterie 2,5ah et chargeur à 60€ https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

batterie 4ah avec chargeur 149€
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

batterie 5ah + chargeur 128€ donc moins chère que la 4ah
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

Si je prends appareil seul + batterie 5ah avec chargeur ça fait donc 327€
327-259€=68€ pour 2,5ah de plus sans avoir à changer de batterie, ce qui est d'ailleurs le prix d'une batterie 2.5Ah vendue seule, ils sont forts en marketing ... https://www.leroymerlin.fr/produits [...] ml?src=clk

Donc à la fin le plus raisonable serait sans doute de prendre le pack avec 2.5Ah et voir si c'est suffisant.
Pour un vélo probablement.
Pour nettoyer les bords du balcon peut être en gêrant.
Il me semble que le gardien de la résidence a un karsher, et si je peux l'utiliser pour faire le balcon de temps en temps, alors 2.5Ah feraient l'affaire.

L'autre truc raisonnable c'est de rien prendre car comme tu l'as fais remarquer, je crois qu'on se la fait bien mettre profond en France niveau tarifs

Dans les batteries il y a différentes générations comme par exemple dans les liens ajoutés. Le kit avec 2.5Ah est une dernière génération, la 5Ah une version précédente tout comme la 2.5Ah vendue seule.
 
Concernant le nettoyeur il y a la première version de la seconde génération (attachement en plastique gris) qui est celui vendu seul, et la toute dernière version (attachement en métal) celui vendu en kit.
 
Comme tu sembles ne pas avoir d'autres outils Ryobi, pourquoi ne pas voir d'autres marques. J'ai acheté ce nettoyeur parce que j'ai déjà plein d'outils et de batteries et donc en acquérir un qui ne soit pas Ryobi n'aurait pas de sens pour moi. Par contre pour toi, ça pourrait avoir du sens de ne pas acheter celui-ci surtout si tu ne comptes pas acheter autre chose de cette marque ultérieurement.
 
Pour ne pas ajouter trop à la profondeur, un pack 2 batteries 4Ah c'est $220, des promotions en ce moment un pack 2 batteries 6Ah à $153 et un pack 2 batteries 9Ah à $197.          

Bonjour à tous,
Je possède une maison de 1910 en région parisienne dont la toiture doit être refaite. J’aimerais éventuellement en profiter pour changer l’isolation sous les tuiles (actuellement il s’agit (je crois) d’une laine de verre de 80 ou 100mm qui a une 15aine d’années).
Il s’agit de combles aménages dont la hauteur sous plafond est faible donc impossible d’isoler par l’intérieur.
L’objectif est évidemment de limiter au maximum les déperditions de chaleur l’hiver et ne pas trop souffrir de la chaleur l’été.
Quelles sont vos recommandations ? (le couvreur me propose une isolation par laine de bois de 100mm. Le R n’a pas l’air fou mais l’épaisseur est un peu contrainte).
Merci pour vos conseils

Je prendrais pas cela, car c est pas un isolant qui supporte l humidité donc si tu as une infiltration d’eau ce sera la cata.
Mieux que ce que tu as y a le polyurethane, en 10mm tu es a R4.35.
 
 Fait constater ton isolation + facture par huissier, c est  une dépense vite amortie, le dpe c est devenu dingue.

 
Je suis un partisan de la laine de bois ou fibre de bois, en 50 Kg/m2 https://www.les-materiaux-verts.com [...] r-263.html
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Il cherche également un confort d'été, ce que le Polyuréthane ne peut pas lui emmener... et même si 100mm ça n'apportera que quelques heures de répit, c'est toujours ça de pris.
Pour l'humidité, il peut mettre des panneaux rigides sous toiture en fibre de bois prévus pour

Non pas lol je viens de faire un dpe, facture leroy 2022 d isolant refusée descriptif non conforme, et j avais des photos en plus avec l etiquette du paquet d isolant collé sur l isolant avant fermeture, du coup mur compté comme non isolé, quelque milliers d euros de perdus.
 
Vu que j ai pas envie de reouvrir mes murs ou refaire tout a chaque modification du dpe, constat huissier c est incontestable non limité dans le temps, force probante au tribunal, tout est beton.

ok

Si on se fie au visuel principal, les deux ont un embout de source d'eau en plastique, mais dans les visuels suivant on voit aussi du métal.
Dans ce test il a la seconde génération en embout plastique en effet https://www.youtube.com/watch?v=YwJZtpWTC0Y
Ici il a un embout metal https://youtu.be/ng911sdgeG0?t=80 la vidéo date de 5 mois et il y a du français et de l'anglais sur la boite.

Là on voit qu'il arrive pas à enlever de la rouille, je sais pas à partir de combien de bars ça peut s'enlever https://youtu.be/ng911sdgeG0?t=306

Dans ce qui est distribué en France je ne vois pas vraiment de concurrent à 40 bars.
Ayant besoin d'une perceuse, j'avais envisagé d'en prendre une avec batterie, mais bon vu la différence de prix entre le model avec et sans batterie ça ne sert à rien.

Sinon j'ai vu qu'il y avait le Karcher K Mini en filaire 100bars qui est bien au niveau encombrement, mais il ne peut pas fonctionner depuis une bassine et en dehors de l'encombrement à tous les inconvénients d'un model filaire en terme de lenteur de mise en place. https://www.youtube.com/watch?v=8ZzC_WUHYcI

C'est con qu'on ne puisse pas faire marcher les appareils sur batterie depuis une prise de courant.
Evidement ça leur ferait moins de pognon pour les batteries  
Ce hack pour faire marcher un appareil batterie depuis une prise de courant me parait trop compliqué/risquén surtout pour un laveur à pression d'eau https://www.youtube.com/watch?v=XY6r25YxQxk

Plusieurs marques ont des appareils pour ça

Genre
https://www.misterworker.com/fr/dew [...] QEQAvD_BwE

J'ai vu  ça aussi pour du milwakee, mais en 110v US  

Bonjour!
 
La question a surement déjà été abordé dans le sujet mais il ne m'a pas semblé en voir une qui correspondre à mes critères. Si c'est le cas, désolé    
 
Je suis en train de reprendre une chambre aménagée sous les combles et je m'aperçois qu'il y a tout à refaire en terme d'isolation, du sol au plafond...
 
Pour mon plafond, j'ai actuellement une laine de verre de 20 ans qui s'est tassé et à un peu pris l'humidité par endroit (pièce non chauffée pendant longtemps...). J'ai un espace de 18 cm ce qui me laisse de quoi poser 20 cm d'isolant en tassant un peu. Je pourrai aussi descendre le plafond de 2 cm si besoin pour gagner un poil de place mais dans l'idéal je voudrais bien ne pas toucher à l'ossature placo existante...
J'ai vu dans les réponses précédents une mention du PU mais la protection est mauvaise contre la chaleur d'été. J'étais parti pour des panneaux de fibre de bois mais est-ce que je peux loger du 20 cm d'épaisseur dans du 18 cm en tassant ? Egalement, j'ai lu par endroit que la protection au feu de la fibre de bois est plutôt mauvaise...
 
Pour mon sol, j'ai un espace de 20 cm à combler car aucune isolation actuellement entre l'OSB et le plafond de la pièce en dessous. Sachant que je recherche plus une isolation phonique que thermique, je suis un peu perdu. Ouate de cellulose ? Panneau de fibre de bois à fixer entre les solives en laissant une lame d'air ? Sachant que l'OSB sera reposée sur une bande résiliente et recouvert d'une petite épaisseur de liège avant la pose du contrecollé.
 
Au final, je partais sur une solution :
- Plafond : panneau de fibre de bois de 20 cm
- Sol : Ouate de cellulose ou panneau de fibre de bois, bande résiliente, panneau fin de liège
 
Est-ce que cela semble correspondre à quelque chose de cohérent pour avoir une isolation thermique correcte (notamment contre la chaleur l'été) et phonique ?
 
Merci!!

Ne pas tasser l'isolant, sinon ça isole moins bien.
Ce qui isole c'est l'air emprisonné dans l'isolant, si tu tasse l'air s'en va

Sinon c'est ok

 
Désolé je suis lourd mais j'essaye de tout prevoir pour le jour J.
 
Je vais créer un tableau repartiteur en haut du tableau pour avoir un bornier en ordre. Pour ce faire je veux utiliser l'arriver generale "brute" comme arriver sur le tableau repartiteur et de la repartir vers les 3 differentiel qu'il y aura.
J'ai acheté les longueurs avec l'espoir que j'arrive à passer un nouveau cable 16mm² plus long jusqu'au bornier edf qui est juste en dessous.  
 
J'essaye de me prevoir un plan B si je n'arrive pas a remplacer mes arrivées generales donc. La solution simple ce serait un domino mais mettre un domino sur une arrivées generale j'ai pas du tout envie (c'est peut etre même interdit). Du coup je me demandais s'il etait possible d'utiliser un simple interupteur sectionneur 63A à la place de l'actuel disjoncteur differentiel qui me de raccord finalement? A moins qu'il existe d'autre type de raccord?
 
J'installerais alors le differentiel de la ranger du bas en haut ou alors j'essayerai de me faire de la place si j'arrive a passer des disjonceteur de la range 1 à la rangé 2. ce sera moins propre mais ca me permets d'arriver à mon objectif (ajouter un differentiel + ajout d'un nouveau circuit)