Reprise du message précédent :
Désolé

En fait, la petite patte métallique s'est pété et est rentrée vers l'intérieur du jouet (la pile n'est plus maintenue dans son logement du coup) :

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/128283

(le truc marron, c'est une pile qui a fuit)

Hum, tu peux éventuellement ouvrir le jouet pour voir s'il est possible de repositionner correctement le contact. Bien souvent, les contacts sont glissés dans des guides de la plasturgie.
 
Sinon, tu prends n'importe quel bout de métal que tu trouves et qui a les bonnes dimensions pour l'intercaller entre le contact et la pile.
Ca ne risque pas grand chose.

hello!
une partie de mon tableau est encore avec des plombs

est ce que je gagnerai en sécurité a remplacer les plombs par des disjoncteurs de meme calibre ? lu bien ça n'a pas d'intérêt et il faut tout refaire ?

tu gagneras en confort d'utilisation si tu bricoles

Merci bcp

En fait, le contact pile s'est rompu à cause du liquide marron. Là ça tient à la one again mais je vais chercher un petit morceau de métal

 
Plus simple encore => Tu ponces avec un papier de verre pour enlever la couche de liquide de la pièce métellique et tu devras le faire aussi sur le contacteur de la pile qui est en haut à droite de la photo.
 
Ca devrait largement suffire à rétablir le contact.

Retour sur le changement de chaudière :  
Assez satisfait du résultat :  
On a déposé une Styx avec ballon de 40L qui avait presque 30 ans.
 
Elle pesait son poids la sal***
 
Remplacée par une ELM 25kw mais qui débite mieux en eau chaude. Les 2 artisans ont bien bossé, juste le chiffreur qui n'a pas prévu les longueurs pour la ventouse comme il fallait.  
Donc l'un a fait les allers retours pendant le rinçage de l'installation
 
L'installation est propre mais je suis déçu par la partie cuivrée. Il a tout fait en raccord. La consommation au gros chalumeau o_O.
Je pensais que les pro travailleraient au sertissage si pas de cintrage.  
 
Sinon le résultat est propre et la chaudière efficace, j'en ai profité pour rincer mes réseaux, ça a craché encore pas mal de calcaire. L'adoucisseur arrive la semaine prochaine, je vais le poser tranquillement.
 
J'ai gardé le TADO et rien n'a changé, j'en suis hyper surpris, ça fonctionne en contact sec comme avant.  
 
On a dégagé le vase d'expansion qui avait été changé il y a quelques années, la chaudière en a un. On a ajouté un pot à boue, donc normalement je suis tranquille pendant quelques années
 

Dites, elle est sensée être isolée cette alim ?
Pour éclairer ma salle de bains.

oui, sans terre, les deux carrés l'un dans l'autre est un signe qui ne trompe pas.
 
Pas contre c'est pas isolé pour une immersion donc volume 2 minimum il me semble.

c'est à dire ? tu rentres du 230V donc faut pas qu'elle soit dans l'espace interdit de la sdb
ou isolée thermiquement et surchauffe ?

Hello,
 
Question électricité.
 
Pour un projet perso, j'ai besoin de faire passer sur une courte distance (<1m) 700mA à 230V. On va dire 200 Watt max.
 
ça passe une section de cable de 0.75 mm2 ?

Largement, tu peux passer au moins 6-7 A à l'aise vu la distance.

 
large oui. 0.75 c'est ce que t'as dans un paquet de cables d'alim d'appareils du commerce

C'est juste l'intensité qu'il faut prendre en compte ?

la longueur aussi. Mais dans ton cas avec 1m, aucun soucis. Prends juste du cable indiqué comme supportant le 230V, et pas des trucs genre cables d'enceintes, histoire d'avoir un isolant qui va bien.
Tu n'as pas parlé de ton projet, mais une précision, le 0.75 (et le 1mm2) est interdit en installation fixe domestique, c'est 1.5mm2 minimum.

C'est à l'intérieur d'un boitier imprimé en 3d pour joindre des pzem004t.

J'ai vu une vidéo ou le mec les joint comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=XjgHz_pUqU0
Les fils violets en boucle. Ils ont pas l'air bien épais.

Dans les règles de l'art je protégerais en amont avec un fusible type 2A et oui du 0.75mm² est adapté si isolé 600 ou 1000V. T'as pas mal d'électroménager avec cette section.

Yep, c'est branché sur un disjoncteur 2A

2500V d’isolation entre le primaire et le secondaire.
 
Ça veut dire un vrai transfo, une distance de séparation raisonnable a l’intérieur, etc.
 
 

Je l’ai ouvert du coup.
 

J'aime bien ces composants collés avec des vieux chewing-gums biens mâchés....

Au prix où ils vendent ça c'est vraiment abusé

Qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? La construction n'a pas l'air dégueu (enfin, j'ai vu bien pire quoi).

Et la colle c'est une bonne chose. L'inverse (pas de colle) me ferait me poser des questions sur la qualité du bloc.

Le solastic est le standard du domaine.
 

 
si tu regardes en-dessous, tout va bien, il y a une large séparation entre les 2 côtés, un isolateur optique pour le feedback, etc.  
Mais au-dessus, les radiateurs traversent la zone interdite.

Osef. C'est un circuit imprimé simple face et l'air est un meilleur isolant que le FR4.
En tout cas, ca ne me choque pas.

Au fait : 6ème épisode de Carl Rogers sur son escalier, https://www.youtube.com/watch?v=9wBz0HtzZOk . Comme d'hab, grosse qualitay

L'installateur de ma nouvelle porte de lave-vaisselle a omis de poser les petits bitonios métalliques qui servaient à fixer la position basse de ladite porte.
Pire, il les a retirés et les a jetés.
Résultat elle est plus difficile à enlever et remettre. Pourquoi voudrais-je l'enlever remettre me direz vous ? Il a également omis de poser une pièce en caoutchouc qui sert de cache en dessous..
 
J'ai du percer la porte pour rajouter une autre vis de chaque côté en bas...
 
Bref, on est vraiment jamais mieux servis que par soi même...

 
Un grand merci ! Question certainement de newb mais ça m'a permis d'avancer !

Encore une question d'électricité pour les nuls. J'ai un thermostat Google Nest learning thermostat 3 dont le Heat Link (le truc connecté à la chaudière qui le démarre) vient de griller. Google m'en envoie un nouveau mais il va faire froid la semaine prochaine en région parisienne.
 
Le thermostat avait été installé par un chauffagiste et l'installation a l'air bête comme chou. J'ai juste l'entrée du courant sur L et N et une sortie vers la chaudière sur les contacts 2 et 3. Mon sentiment est qu'il n'y a aucune transfo de courant dans le Heat Link et que je peux me contenter de mettre un interrupteur de lumière, voire un domino et de piloter ça au fusible du tableau électrique. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pas envie de cramer ma chaudière en envoyant du 220V si ça n'est pas prévu pour ça  
 

.
si c'est une chaudière gaz, les 2 et 3 sont reliés à un relais/contact sec. Donc les shunter avec un wago/domino et régler la température via le thermostat de la chaudière.
 
il ne faut PAS injecter de 230V
 

J'ai le meme thermostat.
Ta chaudière n'est pas en opentherm, donc c'est un simple contact sec qui pilote la chaudière. Il te suffit de mettre les deux fils qui vont à la chaudière en contact pour la mettre en marche forcée.

Attention, selon ta chaudière,  il peut y avoir du 12v ou du 220v dans ces fils. Ne touche pas à ça sous tension.

Si c'est uniquement la partie radio du heatlink qui est morte, tu peux forcer la marche chaudière en appuyant sur le bouton rond NEST qui est au centre.

Non il est vraiment grillé même ça ça ne marche plus

 
Styx c’est uniquement pour l’ECS ? Tu l’as remplacée par une chaudière instantanée ou avec ballon ?

 
Je dois finir de démanteler une chaudière fioul. Pas mal de tuyaux de cuivre à couper. Pour les tuyaux d'eau j'utiliserai la meuleuse, mais pour les tuyaux de fioul, vous préconisez quel outil ? Parce que la meuleuse    
Le coupe-tube ne va pas, soit les tuyaux sont contre le mur, soit ils sont deux par deux donc je peux pas faire le tour.  
Est-ce qu'avec une bonne vieille pince coupe-boulons ça le ferait ? Ou y'a pas mieux que la scie à métaux ? Je m'en fous que la coupe soit nette, ça va finir à la ferraille.

Outil multifonction ?

J'en ai un, pas de risque d'étincelles ?
Edit : han, ou alors je trouve un coupe-tube à cliquet

C'est l'alimentation de la chaudière ? Normalement les tuyaux sont vides non ?
Mais sinon, si c'est contre un mur, une cale en bois derrière le tuyau et un coup de massettes + burin ou vieux ciseau à bois, ça ira bien
Coupe boulons aussi, si ya la place

Y a tellement peu de mouvement que ça risque pas d’étinceler. Et si t'as peur tu mouilles en même temps par dessus, la lame est suffisamment longue pour pas arroser l'outil.

J'ai quand même eu un peu de fioul qui a coulé sur certains tuyaux que j'ai pu retirer. Les cuves ont été vidées et dégazées mais y'en reste toujours un peu.
Et ouais je vais voir si j'arrive à les décoller du mur avec ta technique !

la multifonction, ça passerai aussi pour découper une cuve de fioul "vide" (et bouchon ouvert) depuis des années ?
 
Je peux mettre de l'eau au fond si besoin.

Ok, du coup faut pas trop se stresser pour des petits restes, le gasoil ne semflamme pas sous forme liquide, mais en aérosol et/ou sous pression

C'est de l'acier ou du cuivre ? Si c'est du cuivre, le risque d'étincelles est moindre.
Coupe-boulon, scie à métaux (une bonne, les pas chères c'est de la merde), ça ira bien.