Reprise du message précédent :

où juste un chinois payé 4€ de l'heure

je vais faire autrement pour la ventilation

Vendues, je fais tout à l'échafaudage, je fais facile 4-6m2 sans y toucher. Les échasses je ne les utilisais que pour la peinture, plus besoin depuis que j'ai l'airless.

Merci André et Carbon

J'ai fait carreler ma salle de bain et le carreleur/plombier a dû retirer la cuvette suspendue pour la remettre ensuite (elle reposait sur du placo en attendant la faïence).

Auparavant (avant les travaux), je m'en servais, et je ne constatais rien de spécial. Depuis qu'ils l'ont remise, je penche à gauche Je vérifie avec un niveau : il y a 8mm d'écart d'un bord à l'autre.

Ma question est : est-ce possible de reposer une cuvette suspendue pas de niveau ? En sachant que le bâti support a été posé de niveau. Les deux tiges filetés du bâti support sont fixes il me semble, il y a des excentriques quelque-part au niveau de la cuvette pour régler ça ?

 
c'est énorme 8mm    
il a peut être juste pas remis la tige fileté dans le trou... Fais le revenir à mon avis

Tiges tordues ?

Bonne question, je regarderai quand ils reviendront reprendre ça, je leur ai passé un coup fil

Le truc con, c'est que ca a l'air tout simple, mais en fait "surprise"   et c'est la merde.
Je suis allé chercher du matos en renfort a Bricoman, notamment de nouvelles plinthes car j'ai eu des déchets. Ca va chier cet apres-midi  

En plus, ca fait mal au dos a s'accroupir et bosser dans des positions a la con toute la journée    

Pareil. Heureusement, le stratifié est en faux bois blanc, donc j'espere qu'au joint mastic on ne verra les défauts.

 
Ils ont dû y aller comme des bourrins pour abimer ton bâti.

 
oui et non.  
déjà investir dans une scie à onglet ça aide pas mal, surtout si tu as beaucoup de coupes à faire. regarde dans les tuto de takayaka
 
effectivement mettre des poids pour coller les plinthes au mur c'est pas pratique.  
si tu veux que tes plinthes soient plus collées au mur, tu peux mettre des pointes (j'ai mis des clous fins, mais c'est pas aussi bien fini)

J'ai parlé des tiges, pas du bâti.

Je viens de voir un peu plus en détail, après avoir regardé une vidéo de Lolo : je pense que les trous de la cuvette sont oblongues, donc je suppute qu'ils ont vissé la cuvette sans utilisé de niveau.

Ils vont s'amuser à gratter le joint silicone et refaire ça Sans abîmer le carrelage j'espère

et pour le jet quand tu appuieras sur la télécommande, ce sera toujours centré ?

Bonjour,  
J'ai fait poser une verrière sur mon toit de cuisine (en bac acier). Et je dois encore faire l'encadrement avec le plafond.
Vu la photo  
J'ai la place de glisser du placo en tre le chevron et le montant de la verrière. Vou spensez que c'est une bonne idée, ou pas? ou comment je peux faire?

 
J’ai pas encore franchi le pas des chiottes lavantes

Dites, j’ai le cerveau qui fume donc la question est peut-être évidente. Je veux faire des modifications à la marge de mon électricité et je suis pas prêt à refaire les murs, du coup y’a une technique qui consisterait à passer les fils sous goulotte, mais à encastrer les interrupteurs et les prises dans le mur ?

Ma réno est quasi finie, donc je ne vais pas acheter une scie a onglet si peu.
Des pointes, j'y ai pensé, mais je me suis dit que ca n'allait pas tenir dans le placo.

Toutes les plinthes sont en place, certaines avec le joint de finition et ca rend bien finalement  
Sinon, j'ai appris plein de choses et c'est quand on a appris et qu'on commence a bien gérer tel ou telle tache, bah c'est fini

Utiliser des prises et interrupteurs en applique : tu éviteras de toucher à tes murs à part les trous pour chevillage
Du Legrand moche ou du rétro
https://www.installation-renovation [...] orcelaine/

On voit un rail en haut sous la verrière semble-t-il.
Tu visses un tasseau sur le chevron à l'aplomb de ce rail.
Tu découpes un morceau triangulaire de placo que tu visseras sur le tasseau et le rail.
 

Bonjour a tous.  
On a un renfoncement qui peut servir de placard dans une chambre, ce renfoncement est actuellement occupé par une armoire.
Oui je sais une armoire dans un placard c'est con mais c'est une longue histoire.....
Donc on va enfin pouvoir peut être enfin virer cette armoire.
 
On va installer 2 portes coulissantes, évidemment c'est pas une dimention standart, mais on a trouvé une promo a 50% sur du sur mesure.
J'ai donc 106cm en haut 105,5 en bas sur 240 de haut. Pour que ca soit plus pratique la diminution de largeur commence a partir de 1 mètre de haut environ.
Quand la porte sera fermée y aura donc un jour.  
 
Je pensais mettre une latte de 2/3 cm sur toute la hauteur qui recouvrirait une partie du mur et de la porte. Quelqu'un a une idée ??
Merci.

Oui sûrement... En même temps, je ne veux pas être méchant mais ils sont tous comme ça.

Artisans comme salariés d'entreprise.
J'ai beaucoup d'anecdotes comme ça.

Du coup, quand je sais faire je préfère faire pas seulement par économie mais aussi pour le travail bien fait..

 
Tu poses un nez de cloison en encadrement pour rattraper tout ça.

 
non, c'est pas un rail, juste l'isolant du bac acier.
MAis la question , c'était surtout de savoir si c'étatit une boone idée de glisser la placo dans la "fente", ou s'il serait mieux de le "coller" sous le montant de la verrière
 

Justement je voulais éviter ça

Ca ferait pourtant bien moins moche que des prises/interrupteur encastré mais avec les fils dans des gaines apparentes.

Mauvaise idée d'aller l'enfoncer là, car c'est devenu un espace non isolé pour faire l'encadrement, donc possibilité d'avoir de la condensation dans cet espace et tout en haut des montants. Faudrait boucher tout le tour de la fenêtre avec de l'isolant et faire arriver le placo uniquement par devant (vissé juste devant sur les 2 cm qui dépassent sur le montant, mais sans aller + profond).

 
oui je comptais isoler avec dela mousse et pas monter jusqu'en haut le placo, disons 1 ou 2cm dans l'interstice

ben si y'avait un insertion propre de la gaine j'aurai un bon compromis, avec des prises et des boutons qui dépassent pas et une gaine qui dépasse que de 10mm du mur. bref, presque rien qui dépasse.

 
Sauf que la cloison ne dépasse pas, c'est un angle de mur, faudrait la même chose mais juste en L.

Bon finalement j'avais enlevé deux vis de chaque côté à la clé plate et les deux autres vis ont été meulées (tête poêlier donc chiantes pour dévisser) pour dérouler la porte qui est tombée par gravité .
 
Les butées n'étaient pas dans cet état, comme si l'une avait été bougée :

Bonjour
Le topic a-t-il une recommandation pour une scie circulaire filaire adaptée à la découpe de MDF/Contreplaqué d'épaisseur maxi 30 mm, budget max 350€ (avec rail) ?
Je suis assez satisfait de mon matos Dewalt mais si y'a un modèle qui fait consensus je suis preneur
Merci

pour du panneau regarde du coté des plongeantes.
La makita sp6000 est très bien et (à mon avis) vaut presque la festool. Pack à choisir en fonction des promos et de tes besoins (1 ou 2 rail de 700mm, rail de 1400mm....)

C'est pas le choix de la lame plutôt que la machine qui va changer la propreté de la découpe  

Merci je regarde
 

J'ai pas parlé de ce critère, la machine c'est plus pour avoir un truc fiable avec suffisamment de puissance. Effectivement la découpe une lame bien garnie de dents fera le taf, ce qui peut être conditionné par la marque de la machine, ceci dit

 
Clepsydre  

La Makita est chez Maxoutil à 339€
https://www.maxoutil.com/scie-circu [...] 6000j.html
Un bon cran en dessous la Scheppach ou la Feider (trouvable en GSB) pour biens moins de 200€
Les rails sont plus ou moins compatibles Festool alors que la Dewalt reste seule dans coin à ce sujet.
Evidemment achat d'une lame avec plus de dents adaptée pour la coupe de panneau ou bien du mélaminé => budget pour une CMT / Freud ou autre de qualitaÿ

Merci beaucoup
Concrètement quand tu dis "un bon cran en dessous" c'est en terme de fiabilité, fonctionnalités et/ou qualité de coupe ?

 
pour un usage amateur, tu risques de ne pas voir la différence  
sinon c'est la douceur de la plongée qui te procure une meilleure maîtrise de la machine, les sécurités incorporées (frein élec des modèles HDG), la qualité de construction qui permet aux réglages de tenir dans le temps coupe après coupe (réglage inclinaison et profondeur), petits plus qui facilitent la vie.
par exemple la Makita (comme la Mafell) a un réglage rapide pour ne couper que sur 2mm sans dérégler sa profondeur et entamer ainsi la couche de stratifié d'un panneau décor
pratique en agencement et gain de temps pour le pro
 
la qualité de coupe dépendra de la qualité de la lame, c'est là où il faut mettre la thune pour avoir la bonne lame pour le bon usage : délignage, panneau mélaminé, coupe travers, le bon nombre de dents et leur forme, la fréquence d'affutage (prévoir aussi le budget)
 
j'ai testé la Mafell du voisin charpentier, venant d'une parkside, comment dire ...