Reprise du message précédent :
Y a pas un peu moins cher ?  
Genre 40 balles ?  

Détecteur de tension.

Le doigt marche très bien  

Après pour avoir testé, mettre une lampe trop puissante dans un abat-jour pas prévu pour le flux lumineux (surtout si translucide) ça peut faire une lumière désagréable voire faire mal aux yeux vu que la lumière n'est pas filtrée comme prévu, donc même si niveau technique ça passe, si la lampe d'origine était donnée pour 40 watts, faut éviter la lampe LED équivalent 100 watts

Bonjour,
 
Je suis en train de monter ma cuisine et j'ai quelques doutes concernant les fixations pour les meubles haut. Il s'agit de meuble Schmits, un de 120*52*35cm et un de 90*52*35cm (sans les portes). La notice de montage me recommande des plaques renforcées pour ces meubles (que j'ai fait commandés par mon cuisiniste), mais j'ai des sueurs froides quand je pense au montage !
 
- Pour le meuble de 120, je vais tenter de me piquer dans les rails derrière le BA13 (ce sera difficile car vraiment limite, y a des rails tous les 60cm mais je tombe pas vraiment dessus). Y a trois plaques par meuble qui seront fixées avec des Molly adaptés (3 par plaques). Pour celui-là je ne me fais pas trop de soucis, surtout si j'arrive à m'ancrer dans les rails. Mais même sans ça je suis dans les clous en ce qui concerne la résistance du BA13.
 
- Le meuble de 90, lui est sur un mur en BA13+9cm d'isolant, collé au MAP (mais je ne sais pas si c'est bien fait). Pour ce meuble, là aussi en théorie de simple Molly suffisent, et ça respecte la resistance du placo, mais je suis pas serein du tout, est-ce qu'aller chercher le mur en béton derrière l'isolant serait une bonne idée, si oui avec quoi ?
 
Mon cuisiniste me dit que ses monteurs on jamais eu de soucis et qu'ils ont même jamais utilisé les plaques renforcées, mais je préfère être sûr avant de voir la plaque de plâtre se décoller du mur    
 
Merci !

 
Il y a moins cher mais le risque que le truc t'explose entre les doigts augmente drastiquement.
Je t'invite à lire cette page : https://lygte-info.dk/info/DMMReviews.html

 
Top merci c'est clair, je vais partir sur ta reco
 
Je teste le disjincteur avec ainsi que l'arrivée au niveau de l'ampoule c'est bien ca ?

Oui.

 
J'ai démonté l'ensemble et les pièces sont foutues, je dois les changer, il me faut les modèles de remplacement, quelqu'un peut m'aider à trouver les bons modèles ? merci
 
Je dois remplacer ces deux "pastilles":
 

 

 

 
 
 
 

 
Tu enlèves les joints et tu trempes le tout dans du vinaigre pendant quelques jours. Ensuite tu changes les joints, tu graisses comme tu peux les axes et basta.
 
J'ai eu le même problème sur un robinet. J'ai tout démonté et je suis allé avec les pièces en GSB pour trouver les bons joints.
Le vendeur a voulu me vendre un robinet neuf, soit disant que j'avais tout pété, que c'était pas réparable, bla bla. J'ai pris les bons joints, j'ai regraissé, remonté le tout et ça fait moult années que mon robinet fonctionne à merveille.

Je ne saisis pas trop l'idée d'aller chercher le mur en béton derrière.
Si tu te places dans ce mur, très bien, mais avec le meuble à l'emplacement "normal" (devant le placo) tu auras un porte à faux, donc il faudrait combler toute l'épaisseur de l'isolant avec quelque chose (des plaques de bois par exemple?) et avoir des vis super longues, ça existe déjà des vis de quasi 15cm de long dans ton diamètre ?
A moins que ton meuble entier ne rentre dans un trou du placo. Auquel cas tu n'aurais plus de souci, en ayant découpé un trou sur mesure. Et perso je trouve que c'est vachement bien d'avoir le meuble encastré en partie dans le mur. Ca l'allège visuellement beaucoup (même si tu perds un peu en accessibilité, et si t'as un meuble à fond éclairé ça marche plus, sans compter qu'il faut gérer la finition et la découpe à la dimension exacte.
 
Tes chevilles molly sont données pour quel poids ? Respecte le, avec des marges, et tu ne devrais pas avoir de souci.
Le premier cuisiniste que j'ai vu m'avait dit de ne pas mettre autre chose que des verres dans un meuble haut. Chez moi il est posé directement dans du béton donc je pense que je pourrais me permettre de l'alourdir un peu mais bon.

 
j'ai eu le même coup sur deux robinets utilisés depuis 20 ans plus âge inconnu depuis la construction de la maison en 1976
je suis parti voir mes copains de CEDEO au comptoir pièces détachées
ça m'a coûté 35€ pour deux têtes et basta
 
sinon les "pastilles" se démontent facilement et tu peux aller comparer avec une pochette en GSB

Ça me surprend même pas pour les HLM (argent public, contrôles, toussa toussa), même si ça reste aberrant dans ce genre de cas

Je ne sais pas si ce topic bricolage va jusqu'au gros œuvre, mais j'ai quelques questions concernant le futur toit terrasse de mon extension de maison.
 
La charpente sera en bois. Les 2 murs mitoyens sont existants. Je compte donc faire couler une dalle puis monter un mur en ytong au bout de l'extension. Voici de quoi je pars :
 
- L'ouverture :
https://i.imgur.com/O2YoGNC.jpg
 
- Les 2 murs mitoyens :
https://i.imgur.com/rOXjfgV.jpg
https://i.imgur.com/lk3XaDn.jpg
 
- Vue de dessus pour la dalle :
https://i.imgur.com/CZ5h4VN.jpg
 
 
Voici mes questions :
 
- Puis-je me servir des murs mitoyens existants (avec scellement chimique) ou suis-je obligé de monter moi même un mur supplémentaire sur chaque côté ?
 
- Je compte faire l'isolation à l'intérieur. Si j'ai bien suivi, au dessus de la charpente j'aurai OSB + pare-vapeur bitumeux ? Y-a-t-il autre chose à ajouter ?
 
- Pour l'évacuation des eaux, comme je compte avoir le mur du fond être plus haut que le toit plat, Il faut à la fois que la toiture soit à 5% vers l'extérieur et 5% aussi vers la gauche ? (afin que l'eau aille dans un coin)
 
- Au dessus du pare-vapeur bitumeux, peut-on directement poser une terrasse bois ?
 
 
Merci d'avance à ceux qui ont la ou les réponses ;-)

 
La réponse à la question que tu n'as pas posée : oui, ça finira par fuir.

 
L'idée était de s'assurer dans un support "solide", mais il est vrai que le porte à faux dans ce cas là est problématique car je ne souhaite pas combler l'épaisseur entre le mur et le placo afin de ne pas perdre l'isolation thermique au passage.
 
Je ne m'inquiète pas pour les chevilles, mais plus pour le placo+isolant collé au mur, ça a l'air tellement fragile même si sur le papier ça doit tenir. Merci !

Le placo est collé au mur sans aucun vis ?
Effectivement y a intérêt à ce que le collage soit de qualité. Je n'ai aucune idée de ce qu'on donne comme valeur de résistance pour le MAP.

Je regardais juste la discussion, mais je voudrais apporter la précision que mettre le meuble en porte-à-faux sur le placo est quand même bénéficiaire, le placo sera solicité en compression sur de longues arrêtes de meubles. Alors que solliciter le placo en tension par des chevilles c'est le solliciter uniquement sur un petit anneau autour des chevilles. Donc le stress est beaucoup plus grand.
 
La question du cisaillement peut être réglée par des vis de grand diamètre (et en masquant les yeux de mon prof de méca, parce que cisailler un filetage c'est très très mal), ou alors ne pas le prendre trop en compte, le mouvement de descente du meuble a tendance à le rapprocher du placo, et le cisaillement part en compression.

Pour un revêtement d'escalier, quelles sont les options à disposition ?
J'ai un escalier en demi tour, avec donc des marches non rectangulaires.
Le plus simple et le moins cher ne serait pas un genre de lino ?
Sinon, en évitant le plastique low cost, un stratifié ?

Le bois actuel est peint, difficile de revenir à sa couleur d'origine, et même si on y arrivait elle est assez moche

On m'a conseillé la marque quickstep mais je ne comprends pas du tout comment ça marche. Et surtout comment réaliser les découpes pour mes angles.. ?

Sinon, du carrelage sur un escalier ce serait idiot ou pas ? (Outre l'aspect esthétique)

Il vaut mieux que tu te serves de ta future dalle comme appui pour les murs plutôt que de compter sur les murs mitoyens (qui ne m'ont pas l'air bien vaillants).
Le mur en YTong suivra le mouvement de la dalle, la charpente les murs mitoyens => risque de fissure.
Un toit terrasse s'isole plutôt par l'extérieur pour éviter les choc thermiques et le piégeage de l'humidité dans l'isolant
https://www.laprimeenergie.fr/les-t [...] e-terrasse
Pas d'isolant dans le volume habité dans le 2 solutions décrites dans  le lien
l'étanchéité se fera soit avec du bitume en rouleau (avec soudures au chalumeau) ou liquide soit avec une membrane EPDM (celle utilisée pour les réserves d'eau en agriculture).

La terrasse bois pourra se poser à condition de ne pas endommager ou tasser l'isolant.

pour ajouter un peu sur la terrasse en bois : c'est assez chiant parce que si elle dépasse du muret du toit-terrasse, elle doit être fixé et pas simplement posée par gravité. Ce qui devient chiant si l'isolant extérieur est épais et que l'étanchiétié remonte sur le muret.

dites, je cherche un télérupteur sans fil avec des modules qui se mettent derrière les interrupteurs, et qui coûtent pas un bras.

J'ai acheté ça: https://www.amazon.fr/gp/product/B0741CBH5B/ mais ça a un comportement tout bizarre au niveau des interrupteurs.

donc peut-être qu'un truc qui se mette derrière des poussoirs momentanés serait plus indiqué qu'un truc qui essaye de faire va-et-vient mais qui n'y arrive pas.

y'a les netamo de chez legrand mais ça coûte un pognon de dingue, et je veux mettre 6 boutons pour commander la même lampe.

edit: je vais essayer de brancher le kit que j'ai acheté sur des boutons poussoir vers un télérupteur au lieu de directement à la lampe, je crois que le comportement bizarre des interrupteurs est compatible

Question aux demonteurs de volet roulant du topic (je vous ai vu, merci pour les liens de démontage).
 
On est obligé de sortir la grande échelle pour accéder au moteur sur des volets situés a l’étage ? L’accès ne se fait que par l’extérieur ?

As-tu un caisson à l'intérieur de la maison ?
Si non alors accès par l'extérieur

Merci pour ces éclairages. Je vais me renseigner sur les terrasses bois qui se posent bien sur l'isolant.
Pour reprendre un autre commentaire, je vais en effet laisser les murets dépasser pour ne pas avoir à la fixer.

 
Les caissons sont bien dehors. Il y a bien 2 vis accessible volet fermée en ouvrant la fenêtre mais je pense pas que ça résolve mon soucis.
C’était trop beau de réparer ces volets roulants pour 10 balles    

C'est bon, j'ai réussi à poser mes portes serviette.
 
J'ai acheté un foret spécial carrelage de 8 mm, et en pointant l'endroit où le trou doit être fait avec une pointe et un marteau, ça rentre tout seul !  
 
Merci à tous pour vos conseils.  

Salut,
 
Actuellement t'as des boutons poussoirs et un télérupteur au tableau, c'est ça ?  
Parce qu'il me semble que les fils qui arrivent aux boutons poussoirs sont différents de ceux qui arrivent dans un va-et-vient. Ou même d'un interrupteur classique simple. Pourquoi un télérupteur sans fil sinon ? Tu veux faire quoi en vrai, et quelle installation actuellement ?
 
Le Dio recepteur ne fonctionne peut-être pas avec un bouton à impulsion, mais seulement avec des bouton à deux positions ? Essaye de lui mettre un interrupteur ON/OFF juste pour voir ? (peut-être que le télérupteur ne va pas aimer en revanche). Teste le sur un autre circuit sans télérupteur éventuellement, pour savoir si c'est le télérupteur le problème ou le kit.

 
Ou alors tu modifies ton tableau pour virer le télérupteur, garder un seul interrupteur simple "maitre" (celui où tu mets le récepteur Dio Blanc de ton kit) et tu ajoutes/modifies les boutons poussoirs existants en interrupteur simple avec les émetteurs Dio ?

 
Sinon, peut-être un récepteur RF tout bête à ta lampe et autant d'interrupteurs sans fil (RF, associé au récepteur) que tu veux, ça devrait faire l'affaire, non ? (il faudra que la lampe soit alimenté tout le temps il me semble). Ca se trouve sur aliexpress .
 
PS : sinon, si t'as regardé les commentaires, il faut une forte puissance d'ampoule, si jamais.

Merci pour ton aide.
Actuellement j’ai des poussoirs avec un telerupteur classique au tableau, je veux rajouter des poussoirs sans trop deglinguer les murs et je veux arrêter d’utiliser le chemin de câble actuel entre les boutons et le telerupteur.
 
Dans mes tests de Dio, j’ai créé un petit circuit sur une table avec un fil de lampe de chevet, 3 inverseurs, 2 émetteurs Dio, un receveur Dio, et le petit condensateur vendu en sus. Je m’attendait à l’extension naturelle du comportement d’un va-et-vient : actionner n’importe quel inverseur bascule l’état de la lampe. Mais dans mes tests je devais parfois basculer 2 fois de suite le même inverseur pour basculer l’état de la lampe. Mes tests n’impliquaient aucun élément du système actuel.
 
Je me suis ensuite demandé si je pouvais mettre le système radio en amont d’un petit telerupteur encastrable, mais la lumière s’éteignait jamais, je suis pas sur qu’un système qui a du mal à piloter une LED soit en mesure de piloter un telerupteur. J’ai essayé de mettre le condensateur un peu partout sans succès.

Salut,
 
Peut-être que sur domotique ils pourront te répondre pour le cablage, c'est un sujet courant de remplacer l'existant par des choses qui peuvent se commander/programmer.
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_5_1.htm
 
Poste des photos et schémas de ce que t'as dans la tête, ça les attirera peut-être .
 
Pour le condensateur, quand on installe un interrupteur simple sans neutre (en objet connecté), celui-ci se place au niveau de l'arrivée des fils au luminaire, comme sur ce schéma :
https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1500_.jpg
Pour ton test, ce que tu appelles inverseur c'était des interrupteur simple que tu as intercalé c'est ça ?
 
Il me semble aussi qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi quand ça fonctionne avec impulsion (comme un télérupteur) plutôt qu'un truc On/Off tout bête. C'est peut-être pour ça que ton module Dio ne fait pas ce que tu attends.
 
Vu les schémas que j'ai mis en lien (télérupteur et simple), j'essayerais éventuellement le truc de virer le télérupteur (mettre un disjoncteur classique à la place si tu dois isoler le circuit), pour faire un circuit simple allumage, repérer le premier bouton poussoir de la chaine pour y mettre le module recepteur (ou un autre, ça doit être interchangeable une fois qu'on a déconnecté les autres) et un interrupteur simple On/Off (pas poussoir donc) et adapter tes autres interrupteurs avec les modules emetteurs (et un interrupteur pas poussoir). Ensuite ajouter tes autres interrupteurs, avec d'autres modules emetteur aux endroits que tu veux.
Je pense que ce module est vendu pour cette utilisation, rajouter des interrupteurs dans un circuit simple et pas pour des sytème complexes.
 
En objet connecté, quand on veut piloter ce genre de circuit, le plus simple est de modifier le télérupteur directement au tableau. Mais ça n'a pas l'air d'exister un télérupteur "pas cher" à fréquence radio qu'on piloterait à distance via les boutons (mais je n'ai pas cherché longtemps). Ca existe en domotique en revanche (Zigbee, Zwave, wifi, RF propriétaire par exemple), et bien plus cher.
 
Mais il y a peut-être plus simple, les spécialistes sauront .

@nraynaud : regarde les Shelly, vraiment pas cher et cela fonctionne  super bien.

 
J'ai retrouvé un vieux pot de peinture glycéro dont le prix est en francs Ca se conserve aussi longtemps ce type peinture ? Je peux l'utiliser ou poubelle ?

Tu sera fixé à l'odeur mais bon perso maintenant je jette  

C'est censé sentir quoi ?

Déjà tu as toutes les chances pour que (surtout si le pot a déjà été ouvert) l'intérieur soit rouillé.

La pintoure

Bizarre, je vois que mon tableau pré-équipé n’a pas de parafoudre, c’est pas sensé est obligatoire ?
 
Question indépendante : on utilise quoi comme organe de coupure générale quand le disjoncteur de branchement est loin ? Il faut pouvoir couper 63A.

Le parefoudre n est pas obligatoire dans tous les departements et il n a pas que des avantages.
 
Normalement disjoncteur il devrait etre au dessus sur ta platine, sinon faut mettre un coupe circuit si c est un tableau secondaire.

 
obligatoire SELON LA ZONE  
=> go trouver la carte des zones de risques foudres et le tableau de choix de protection a selectionner selon la zone, le type de ligne etc  
 

 
soit tu met un contacteur NO, un circuit de commande toussa toussa soit tu ajoute a gauche de ton disjoncteur un module capable de le faire tomber a distance  
mot clef "bobine a émission"    
 
dans les deux cas ca oblige un peu de boulot en plus genre ajouter un départ 2A pour protéger le circuit de commande, tirer une paire de fils entre le bouton de coupure et l'organe actif, et souvent il faut se deplacer pour rearmer  
 
plan B ; mettre en tete de tableau un sectionneur, ca aura la mème tronche qu'un disjoncteur, mais en fait c'est juste un interrupteur sans fonction de detection ni securité

Si ça pue le poisson pourri, poubelle

merci je regarde tout ça.  
Le parafoudre semble obligatoire dans la région et parce que ma ligne est aérienne.
 
Je crois que je vais viser un sectionneur en série, puisqu'un jour j'ai l'intention de déplacer le compteur.