Reprise du message précédent :

je sais pas, la dernière fois que j'y ai mis les pieds ça devait être en 2001 ...

Mettre des corniches, c’est so 1980...  

35 ans dans le siècle précédent ça ne s'oublie pas

Vire l'embout en plastique avec un sèche cheveux pour ramollir la colle et le pvc et un tournevis.

Et met ça à la place dans ce style là, il faut regarder la taille de chaque côté par contre.

 
 
Une idée ?
 
Scrumpz: je ne vois pas ce que tu proposes.
L’embout est bien collé quand même.

 
38

Ah désolé.

https://www.manomano.fr/p/embout-ca [...] on-1038257

Dans ce style là, gaffe aux diamètres cannelé pour le flexible et la taille du pvc  

 
Merci  

J'y connais rien, mais je suis surpris des résultats du sondage, pensant que la toile de verre est un cache misère. Et si en plus, on se retrouve avec le défaut du papier peint en voyant les jonctions...
 
Bref, j'en ai marre des éclats de peinture dans des pièces récemment refaites (faut dire que femme et enfants ne font pas très attention...)
Autrement, même derrière mon ordi, je vois qu'un simple câble arrive à dégager la peinture.
 
Je suis presque sûr que mon père (oui je rappelle que je ne bricole pas) a passé deux couches...
 
Mauvaise préparation du mur ? Mauvaise peinture ?
 
Je commence à me dire que pour un perfectionniste comme moi, un mur peint ce n'est pas pour moi...

Salut HFR
 
Je me retrouve avec un petit prob de plomberie et j'ai besoin de vos avis    
 
J'ai un robinet mitigeur modèle GLITTRAN de chez IKEA et j'ai une fuite d'eau à ce niveau :
 

 
Lorsque je laisse le robinet dans une certaine position, je n'ai presque pas d'eau qui fuit, par contre si je bouge le robinet dans la plupart des positions, l'eau fuit à ce niveau.
 
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de joint à ce niveau :
 

 
A quoi est dû cette fuite ???
 
Merci de vos lumières !

Moi, c'est les mecs qui peignent pas le dessus des portes....

Grande chance que ce soit mort  

C'est standard en bas mais faudra tout démonter si tu n'as pas de système de verrouillage au car de tour.

Si ton système de chiotte actuelle est tirette c'est mort, car même si celui que tu visés l'est aussi il y a un bout de plastique qui sera trop gros pour passer.

Vérifie le diamètre du trou du couvercle.

Et à tirette il n'y a jamais grande chasse et petite chasse.

J'ai supprimé mon message pendant que tu répondais pour mieux le formuler, mais ta réactivité m'a devancé .
Merci pour ta réponse !!!

Non actuellement c'est pas tirette. C'est poussoir et c'est ce que je veux garder.
Je pense que c'est quart de tour car je l'ai déjà démonté sans trop de souci y a 18 mois et si tu fréquentes le topic, tu dois savoir que je suis pas doué .

C'est 4cm le diamètre du couvercle (en haut).

Quand je vois ce que propose LRM, c'est plus autour de 1,6 cm...
Exemple : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1505477652
Il y a quelque chose à acheter pour combler le trou?

 
dans le paquet, il doit y avoir une bague/cache en plastique métallisé qui se pose sur le trou du réservoir pour masquer l'écart

 
 
Que veux tu dire par mort ???

Irreparable.

Le système des robinets qui tournes et qui fuit en haut de la base du robinet c'est soit à cause de joints, soit à cause du métal qui s'est usé et qui n'est plus étanche.

Faut regarde au niveau de la manette eau chaude eau froide, si c'est démontable mais normalement oui.

Démonte tout et regarde l'état des joints.

Je peux pas te répondre comme ça.

Prends ton couvercle de WC et va à LM pour être sur  

 
on est 4 avec 100L, ca suffit largement  
on lance une chauffe à 68°C tous les 2,5jours +/-
 
alors à 2 sur 270l !!!!  

Ca dépend évidemment des usages (bébé ? douches multiples dans la journée ?...)
 
Je me rappelle quand j'étais gamin chez mes parents, il arrivait assez régulièrement qu'on vide à 4 (2 adultes + 2 enfants) le ballon de 300l (qui chauffait toutes les nuits).
 
Il suffit d'un bain / 2 douches par personne, un peu de vaisselle et un peu de ménage et hop.

Balaize ! Chez ma copine qui a un chauffe-eau de 100 litres, 2 douches le matin, 2 ou 3 vaisselles, plus quelques lavages de mains, en fin de journée, l'eau est froide, alors que nous ne sommes que 2.

 
Peut être oui, là n'est pas la question...

En fait c'est vraiment de la mayrde un ballon d'eau chaude
Garder en permanence une réserve au chaud (avec les pertes donc), avoir un abo électricité spécifique HP/HC, se retrouver à poil sous l'eau froide quand il est vide, et attendre des heures pour que l'eau soit à nouveau chaude...

Tout le monde n'a pas le Gaz de ville chez lui
Et pour avoir eu une chaudière les variations de température me saoulait...

Question débile. dans mon appart l'eau chaude sanitaire est commune, et j'ai un robinet pour couper l'eau dans le couloir. mais est-ce que ça coupe aussi l'eau chaude du coup ? je visualise pas comment ça pourrait être le cas à part si depuis le placard avec les robinet, elle redescend être chauffée pour remonter ensuite à l'appart, mais ça me semble sous-opti
 
j'ai juste un mitigeur à démonter pour remplacer un joint.

Ah ouais non pour ma part, le confort de l'électrique mérite bien quelques sacrifices (et quand on en est à 6~8 douches dans une journée, je pense qu'on peut en faire quelques uns...).
 
Là maintenant, je suis en résidence avec une chaufferie collective à l'échelle de la ville (au du moins, des 3 ou 4 résidences du quartier).
C'est très probablement une énorme centrale chaudière à gaz, avec un gros buffer réchauffé dans chaque immeuble.
Ca dessert l'eau chaude "de consommation" (robinetterie, douches...) et de chauffage (radiateurs à eau).
On paie alors au m3 consommé (1 compteur pour chaque logement).
On prend de bien mauvaises habitudes du coup, vu que l'approvisionnement est "illimité" mais je trouve que ça offre le confort de l'électrique (eau chaude quasiment instantanée, température fixe, pas de perte de pression quand quelqu'un tire la chasse ...) cumulé à celui du gaz (pas de souci de quantité, pas à gérer les "heures creuses" etc...)

 
Si c'est commun tu devrais avoir une coupure à part.

 
Ah bah tiens, c'est exactement mon cas justement.
Non, l'eau collective suivant l'année de construction de ton immeuble, présente TOUJOURS une vanne par logement.
En général, on place la vanne d'eau froide dans le logement (puisque c'est celle qu'on consomme le plus, je suppose)
Sur les constructions récentes (ou ré-équipées récemment), on place aussi une vanne sur l'arrivée d'eau chaude dans le logement, mais sur les logements un peu plus anciens, généralement la coupure se fait dans un local des parties communes.
 
C'était le cas dans mon logement actuel (immeuble des années 90) :  
- une vanne eau froide dans le logement
- arrivée eau chaude directe de la colonne montante
 
On payait alors notre eau froide à la conso (m3) et notre au chaude en répartition au tantième (= nombre de personnes dans l'appart, en gros).
 
Après pas mal d'abus et comme on a signé avec un fournisseur qui opère en relevé à distance, on a fait installer une vanne dans chaque logement pour l'eau chaude.
 
Je commencerai donc par interroger les membre de ton Conseil Syndical ou tes voisins tout simplement, pour leur demander comment c'est fait.

c'est un immeuble récent, 2010 je crois.
 
je visualise la vanne d'eau froide et la vanne d'eau de chauffage sol avec compteur d'énergie, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu encore une autre pour l'eau chaude de conso. faut que je cherche mieux ou que je demande en effet

 
Souvent il y a des placards dans les communs qui ferment avec un carré

oui les vannes que je mentionne sont toutes dans le couloir commun dans différents placards avec carrés comme tu dis

Je ne sais pas si il y a des normes et des préconisations dans ce domaine, mais étant donné que tu as une vanne spécifique pour le plancher, à mon avis, c'est justement parce que tu n'as pas de vanne pour l'arrivée d'eau chaude.
Si tel est le cas alors il te faudra demander au Conseil Syndical de couper au général (la colonne montante) pour changer ton joint
 
Le moyen le plus simple de vérifier : tu paies ton eau chaude à la répartition du nombre de personnes dans le logement, ou tu as un relevé de compteur quelque part ?
 
Sinon, tout bête : ferme la vanne de ton plancher, et vois si ton eau chaude arrive toujours aux robinets ?
C'est possible que (comme chez moi) le circuit chauffage + sanitaire soit le même.

je paye l'eau chaude de conso dans les charges, et l'eau chaude de chauffage sol via direct energie, c'est de la "vente de gaz réparti" VGR.

du coup je pense vraiment pas que ce soit le même car comme j'ai jamais souscrit avec direct energie mon compteur chauffage est à 0

Tu as un circuit ouvert pour le chauffage ?

Il me semble que oui.
Mais après réflexion, je dis une connerie quelque part !

Le chauffage est coupé de mars à octobre, mais ça nous empêche évidemment pas d'avoir de l'eau chaude dans l'appart
Donc non, ce n'est pas strictement le même réseau, il doit y avoir 2 arrivées à un moment donné.
C'est un circuit ouvert (le Conseil Syndical fait la demande à Veolia tous les 6 mois pour activer/couper le chauffage).

Je n'ai jamais essayé de purger un radiateur pendant que ma vanne était fermée ceci dit

Bonjour,
 
J’ai été redirigé ici par le topic toutes questions.
   
Question serrure.  
En rentrant , l’autre jour à la maison, on claque la porte en oubliant la clef à l’intérieur. Classique...  
Avant d’appeler un serrurier, on nous conseille un artisan du coin qui nous ouvre avec la classique radio. Il a bien lutté et le haut et le bas de la porte se pliaient de bien 5 cm    
Le souci c’est que maintenant on peut ouvrir mais on peut plus fermer avec aucune de nos clefs.  
La question est est-ce que le traitement brutal a faussé quelque chose? Qu’est-ce qui a pu jouer? Peut-on bricoler quelque chose sans avoir à appeler le serrurier?  
J’ai rapidement regardé les alignements qui m’ont paru ok, les trous (gâches ?) ne sont pas obstrués. J’ai lu qu’il ne fallait pas huiler la serrure (bien sûr , je venais d’y asperger un peu de w40).  
Enfin, je ne peux pas me retourner contre l’auteur car c’est du black.  
 
Pour info, il s’agit d’une porte en bois et une serrure trois points.  

Pour une ouverture à la radio sur porte claquée, aucun besoin de tordre la porte. Les barres métalliques qui vont vers les point haut et bas ont du morfler.
 
Démontes la serrure et regarde ce qui bloque. Pour démonter, tu dévisses la grosse vis du barillet central, tu ôtes le barillet et ensuite tu dévisses les vis qui tiennent la serrure sur la tranche de la porte. La serrure se tire en la sortant de la tranche. Tu pourras observer l'état, faire tourner à vide en remettant le barillet et voir ce qui est tordu.
 

 
C’est bon.
 
J’ai trouvé le bon flexible.
 
Je l’ai emboîté sur l’embout PVC (2/3 tours seulement après impossible d’aller plus loin)
 
Ça a l’air de tenir.
 

Bonjour,
 
Je vous explique mon problème d’enrouleur a sangle pour volet roulant. Juste avant le confinement (genre 2 jours)  la sangle de l’enrouleur du volet roulant de mon fils s’est cassée (usure certainement elle devait avoir 15 ans). L’enrouleur étant vieux je l’ai jeté (c’était un enrouleur sans carter) et j’ai racheté un enrouleur chez leroy merlin (un 5 m) avec carter de protection.
Avant de le monter j’en ai profité pour démonter toutes les lames du volet pour les nettoyer.
Une fois nettoyé j’ai installé le nouvel enrouleur et c’est là que les problèmes ont commencé.
 
Point de vu technique, la fenêtre fait à peu prêt 2 m de haut
 

• Acte 1 : L’enrouleur fonctionne bien mais il ne déroule pas assez. C’est à dire que le volet remonte bien jusqu'en haut, mais il ne descend pas suffisamment bas.La je me dis que c’est parce que je m’y suis mal pris lorsque je l’ai installé, qu’il y a un problème de réglage
• Acte 2 : L’enrouleur n’enroule pas assez. Ce coup ci il descend jusqu’en bas mais remonte tout juste au milieu. Avec ma femme on retourne le problème dans tous les sens et on en déduit que la sangle est trop courte.
• Acte 3 : L’enrouleur n’a pas assez de place pour enrouler la sangle. Suite à l’acte précédent, j’achète de la sangle au mètre pour résoudre mon problème. Je l’installe et  ce coup ci la sangle semble suffisamment longue, sauf que maintenant l’enrouleur ne peut enrouler la totalité de la sangle. Y’a environ un mètre qui ne peut être enroulé, ce qui fait que le volet ne remonte pas jusqu’en haut.
• Acte 4 : Utilisation d’un enrouleur similaire à celui d’origine (sans carter). Du précédent acte, je déduis que c’est l’enrouleur qui pose problème. Je récupère donc un enrouleur d’une autre fenêtre de la maison qui est identique (enfin je suppose vu que j’ai jeté l’ancien) et je réinstalle la sangle. Et la 4ème Fail, l’enrouleur n’enroule pas assez.

Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne marche pas, surtout il y a 2 ans j’ai changé un enrouleur au rez de chaussé  de ma maison, sur une fenêtre de même hauteur et je n’ai pas eu ce problème. J’ai comparé les 2 fenêtres elles sont similaires.
 
J’ai épuisé toutes les idées c’est pourquoi je fais appel à vos lumières. Peut être quelqu’un parmis vous aura déjà eu ce problème.