Reprise du message précédent :
 
 
Hmm je vais appeler casto du coup voir comment faire, car comme indiqué les travaux sont maintenant terminés...

ton poele il est à combien de ton mur?

Il y a 15.5cm, et en regardant la doc de mon poêle c'est indiqué :
 
https://www.rika.at/assets/content/ [...] _II_FR.pdf
 
Les distances de sécurité (distances
minimales)
Attention
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en
béton armé
a > 80cm b > 20cm
 
Du coup j'aurai "juste" à le reculer de 5cm, seulement si la colle est vraiment inflammable? (Car dans la fiche technique c'est écrit non inflammable, et sur le seau c'est écrit classe E, donc contradictoire)

A mon avis tu peux raller pour la forme auprès de casto mais va pas t’embêter a tout enlever.
pour un poêle la distance minimale avec les éléments est indiqué dans ses caractéristique, ca va de 200mm a 30 cm, a voir quelle valeur pour le tiens?
Pour moi tant que tu respecte cette distance ce sera safe.
 
Sinon ca se fait bien la pose de plaquette ? je doit enlever ma cheminé pour poser un poele a pellet, j'ai pris cette colle qui était dans les produit conseillé avec les plaquette :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1501470372
y a 0 indication dans la fiche produit sur la resistance au feu mais je viens d'aller voir sur l'emballage classe E indiqué egalement   c'est vraiment pas visible cette information   .
Pourtant c'est bien preco pour les plaquette de parement a mon avis y a pas de risque, mais sur le principe c'est moyen en effet.
 
Soucis comment trouver une colle pour plaquette qui ne soit pas cat E en résistance  au feu ?  cette notion n'apparait pas du tout dans les fiches produit etonnant pour un truc qui semblerai reglementaire.

Je dois poser du carrelage rectifié sur du carrelage  (au sol). Dois je boucher les joints de l’ancien carrelage et si oui avec quoi ?  
 
Pour ce qui concerne la pose du carrelage sur l’ancien carrelage, je sais qu’un primaire d’accroche weber et sa colle suffit normalement.

 
Ça serait pas tant qu'elle n'est pas sèche qu'elle est classe E, genre avec un solvant qui se barre en séchant? Du coup ta colle aurait deux classe suivant qu'elle est sèche ou pas?
 
Edit : ou le Classe E c'est pas la résistance au feu?

Des joints de briques inflammables, ça paraît incroyable !
 
Pour des murs d'accumulation on voit souvent de la brique crue montée à l'argile. Comme souvent des matières premières de base qui sont bien adaptées mais difficilement trouvables. C'est remplacé par des produits industriels qui n'ont pas grand intérêt finalement.

 
La brique de parement peut être installée partout. L'adéquation de la colle avec ce type de matériau ne signifie par qu'il est possible de l'utiliser derrière un poêle. Pour la distance, selon le DTU, le conduit doit être distant d'un mur combustible de trois fois le diamètre du tube. Ca fait 45 cm minimum pour un tube de 150mm. On modifie justement la paroi derrière pour réduire cette distance, il va sans dire qu'elle doit être uniformément incombustible. Il faut aussi suivre les préconisations du constructeur du pöele pour les distances du mur en face ou sur les côtés.

Rip frer

j'ai des plaquettes de parement, collées avec une colle lambda, derrière mon poêle à pellet, RAS.
Derrière un poêle à pellet c'est pas très chaud. Le conduit passe à travers les plaquettes, pareil RAS.

Non mais je te laisse gagner le concours de la ruine la plus pourrie, pas de problème    
Mais si tu avais lu correctement tu te serais rappelé que l'étage (qu'on voit sur la photo) a déjà été refait, à quelques finitions près ; j'ai que le rez-de-chaussée à retaper.

 
J'ai passé un hiver avec le placo rose, et à plein régime on pouvait quand même poser la main sur le placo derrière sans se cramer, du coup la colle + parement ça doit rajouter 2-3cm max
 
En tout cas casto a confirmé que la colle est bien prévue pour être posée derrière un poêle sur du placo ignifigué et que fiche de sécurité (qui dit non inflammable) est bonne, et qu'en plus c'est inflammable par rapport à une flamme et pas à seulement une source de chaleur.
 
Du coup j'ai encore deux interrogations:
j'ai placo igni > colle 'douteuse' > plaquette de parement en pierre naturelle. Sachant que les pierres n'ont pas exactement la même forme il y a quelques jours de 1-2mm qui donnent direct sur la colle. J'imagine que je dois considérer que c'est inflammable, et donc respecter la préco de 20cm de mon poele (au lieu de 10 si non inflammable)
 
Ce que je trouve étrange car le conduit est supposé être à 3x le diamètre, donc 45cm. Donc tous ceux qui ont leur poêle "contre" un mur, le tubage doit être déporté vers la pièce? oO

 
Attention quand même, il installe un poêle à bois chauffant à plusieurs centaines de degrés pas une étagère. Il y a des normes à respecter. Si le poêle ne chauffe pas trop derrière c'est qu'il y une plaque de métal qui limite le rayonnement. En fait  ce qui est le plus sensible c'est le conduit. J'espère pour toi que ton conduit respecte les écarts au feu et que tu as ventilé le tout car sinon au moindre problème cela ne va pas être RAS du tout.
 

 
Parex Lanko indique que son produit est classé E dans sa fiche de performance  https://www.parexlanko.com/fr/colle [...] naturelles et l'installation derrière un poêle ne fait pas partie des usages préconisés dans la fiche produit.
 
A toi de voir qui tu préfères croire.

Je pense que nombreuse sont les plaquette de parement collé avec une colle qui a une résistance au feu de type E du coup.
C'est peut etre le HFR effect qui fait se poser la question du coup    
en respectant la distance preco par rapport a un mur inflammable ca semble safe du coup.
Mais c'est dommage d'avoir mis du placo rouge et du parrement pour pas avoir un mur qui soit considéré comme ininflammable    
 
Moi je suis en phase de choix de poele a pellet.
Le conduit d80 en sortie de poele passera par un boisseau maçonné deja existant dans lesquels passait jusqu’à présent le conduit de l'insert actuelle.
pour respecter le DTU ca fait 24 cm d'ecart donc 28cm a l'axe c'est trop vu qu'on prefererai le coller a 5 cm du mur    
Il dit quoi le DTU si tout les murs sont incombustible ?
 
Reste après a changer de colle et a en trouver une  classé A1/A2 ou M0

 
C'est un écart qui ne se mesure pas à partir de l'axe mais de la circonférence. 5 cm dans ton cas c'est quand même faible. Ayant installé mon conduit dans un ancien boisseau trop près du mur, le poseur a dû installer un coude en haut car c'est en haut que le conduit est le plus chaud. Si le boisseau au dessus est trop exigu tu peux aussi installer un conduit isolé qui permet de réduire les écarts au feu par deux dans le boisseau. Il me semble qu'il n'y pas de préconisation dans les dtus concernant les murs inconbustibles.

Ahh mais quand tu avais posté, tu avais déjà les plaquettes de parement ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t59987326
 
T'as résolu ton problème de jonction alors ? (à part la colle).
 

Bonjour
Je dois installer des meubles de cuisine qui se posent sur un rail
est-ce que pour vous les chevilles de 10 mm de large de 5 cm de long seront suffisantes ? Sachant que j en mettrait autant qu'il faut
Mur en béton ou machefer je ne suis pas sur encore mais c'est plein

Merci pour votre aide

Toi tu montes une cuisine IKEA?    
De la 10x50 ça suffit, même de la 8x50 suffit, le plus important c’est la visserie. Vis de 8mm et c’est marre!    
 
(Perso, à chaque fois, je pose de la vis 6x60 dans des chevilles 6x50 avec un trou tous les 20cm)

Prend un chalumeau et vérifie si c'est inflammable  

Bonjour
 
J'ai une terrasse extérieur en béton, partiellement couverte d'environ 20m², l'aspect est pas super lisse mais dans l'ensemble ca va, il y a aussi quelques fissures, j'aimerais faire une finition dessus aspect mineral ou beton voir peinture indus, sans hausser le niveau, avez vous une solution a me proposer ?
 
 

Salut. Attention je n’ai pas testé. Creuser peut être ce genre de produit :  
 
https://www.ch.weber/fr/search-cont [...] tives-1061

Merci, la mise en oeuvre ne parait pas évidente mais weber c'est du bon matos  

Bon je vais ptetre me lancer au weber floor, decapage de de la dalle au Karcher, primaire d'accroche, mise en place de guides pour les joints de dilation et idem au dessus des principales fissures. En procèdant ainsi ca me permet d'avancer par 5/6m2 ce qui paraît plus facile que taper 20m2 d'un coup en mélangeant a la perceuse... Ptetre aussi tenter de lisser sommairement a la lisseuse et finir avec un gros ventilateur histoire d'avoir un finish lisse impeccable  

Je modifie une cuisine existante avec un remplacement par 2 meubles suspendus ikea effectivement

Merci pour ta confirmation en tout cas
Je note l'espacement de 20cm

 
Je me permets un petit up au cas où

 
Oui on avait déjà acheté ^^' (on pouvait toujours se faire rembourser)  
Pour la jonction on a mis de la chaux/sable classique (on avait fait un essai avant pour voir la couleur que ça donnait en séchant après 2 semaines) et je crois que sur ce coup on a été chanceux car ça semble être le même joints que pour l'autre parement existant. ça ne sera pas le même vieillissement mais on ne voit presque pas la différence pour l'instant. Je posterai une photo à l'occasion.
 
Et pour les décrochements on a coupé pour faire un rectangle en haut, récupéré les quelques pierres qui étaient correctes, et mis ces pierres dans le décrochement du bas (avec la fameuse colle), puis rebouché le contour avec le joints chaux
 
 
 
Qu'entends-tu par ventilé? ça passe dans le conduit après, et il y a une grille d'aération - obligatoire d'après l'installeur- et depuis cette grille on sent l'air froid de l'extérieur dès qu'il y a un peu de vent (et parfois en fonction du vent et de la pluie ça tombe depuis le toit sur le plafond...) donc le reste du conduit n'est pas du tout isolé. mais ça ce n'est pas normal et faudrait qu'on fasse venir un "étanchéifieur" pour regarder ça
 
 
 
En effet dans la DOP c'est écrit classe E (comme sur le seau), mais dans la FDS c'est écrit non-inflammable.
L'installateur du poêle doit venir faire l'entretien en juillet, on lui demandera à l'occasion s'il faut reculer légèrement le poêle et si c'est ok pour le conduit (ils avaient installés un coude avec un "chapeau" qui est plaqué au plafond et qui respectait les distances de sécurité (mais sans parement / placo rose).
S'il nous dit que c'est OK, on demandera à l'assurance habitation si c'est réellement OK pour eux.

 
Pour la ventilation, je répondais à la personne qui avait entouré carrément le conduit.
Pour le produit fini, c'est le DOP qu'il faut consulter, le FDP c'est pour le transport, les procautions d'application, la sécurité des travailleurs et du stockage ...  S'il y a une différence entre le produit fluide et sec , c'est qu'il y a une raison.  
 
L'assurance va te dire ok tant que tu ramones et en principe elle t'indemnisera en cas de sinistre mais pas forcément à la hauteur de ce que tu souhaiteras si sont exclus des désordres amplifiés par une installation non conforme. J'ai eu le cas pour des dégâts sur mon plafond pendant le travail d'un entrepreneur, l'expert ne voulait rien savoir car bien que le désorde ait bien été provoqué par l'entrepreneur, il n'aurait pas existé si le plafond avait été aux normes. J'ai dû aller en justice pour avoir gain de cause ...
 
A toi de voir si tu préfères éventuellement te prendre la tête plus tard pour ne pas perdre un peu d'argent aujourd'hui même si les risques sont quand même   faibles ave un conduit et un pôele entrenus.

J'ai ça dans un angle de ma cuisine.

 
J'ai l'intention de remettre du placo collé au MAP sur le mur de droite, par contre les tuyaux (plus utilisés) créent un pont thermique vers l'extérieur, d'où l'apparition des moisissures...
 
Je pensais créer une sorte de coffrage avec des chutes de placo et le remplir de mousse PU mais je ne sais pas trop comment procéder. L'angle formé par les deux murs est aigu et le plan de travail au dessus est inamovible.
 
Des idées ?

couper les tuyaux un maximum, et mettre de la mousse Pu dans ce qui reste ?

 
Ok merci, je ne savais pas à quoi correspondait en pratique les DOP/FDS. Après c'est sûr que même si l'assurance me dit que c'est ok, je préfère quand même éviter un éventuelle incendie, et être conformes aux normes (ce que l'installateur devrait être capable de me dire). W&S donc

Tu es sur que tu n as pas des infiltrations plutot ? Si le mur est humide la mousse ne va pas arranger les choses.

Bon j'ai résolu mon problème de pression/débit.
En faite, j'avais un réducteur sur le compteur + un dans l'habitation.
 
J'ai enlevé celui du regard, pour ne garder que celui de la maison. Je retrouve donc bien de la pression et du débit.
Or, maintenant, quand je fais une machine à laver ou que l'adoucisseur se régénère, cela remonte dans la douche.
 
Bref j'en peux plus

Faut mettre moins de débit !  

Ça va être compliqué car c'est vraiment dans l'angle et un ancien propriétaire a l'air d'avoir commencé à boucher avec ce qu'il avait sous la main.

Non, pas d'infiltration. Par contre le mur de gauche est mitoyen avec un autre mur qui donne sur un parking et comme on peut le voir la moulure électrique est recouverte de moisissure aussi. Je pense que le problème vient du fait que le mur est froid et / ou il y a des remontées capillaires.

Peux etre que tes evacuations sont encrassées ?

J'y ai pensé .. J'ai même réduit avec le réducteur de pression.
Je fais une machine ce soir je verrais bien    

J'ai mis du produit cette nuit on verra bien.

Non, c'est pas utile de boucher les joints, sauf si il y a des carrelages cassés ou une pente à rattraper, alors là oui :ragreage plus primaire d'accrocher. Attention, suivant les primaires il y a une durée à respecter après la pose.

Ah merci mais je peux pas ragreer. (Trop épais). Je dois coller direct en fait.

Bon j'ai mis du produit dans les canalisations.
J'ai lancé une machine à laver, rebelote, l'eau qui remonte dans la douche.. J'en ai marre de cette plomberie

C'est peut-être un truc plus sérieux qu'un bouchon de graisse.

Le seul truc qui aille bien à 100%, c'est le furet au karcher quand c'est un peu sérieux, sous réserve d'avoir des bouchons de visite judicieusement placés, sans quoi c'est mort. Ici, les tuyaux étaient engorgés de graisse+détergent machine et la soude caustique ou l'acide chlorhydrique direct, après avoir aspiré la flotte des tuyaux, n'ont eu absolument aucun effet. Seul le furet m'a permis de sortir les kilos de gras entassés là dedans (en allant ramper dans le vide sanitaire...).

T'as essayé l'aspirateur aussi ? Ca peut fonctionner selon les cas.