Reprise du message précédent :

 
dans quel cas tu dois appuyer le montant du côté ouvert plutôt que du côté fermé  

Salut, pour 100€, ça vaut le coup d'aller chercher un meilleur coupe-bordure que celui-ci ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401443646
 

 
Dans le cas d'un montage à l'envers !    

Voilà, ça raidi le bord libre de l'aile. Si tu compares avec un U, celui que l'on pose par-terre ou au plafond, ce dernier est moins rigide en flexion qu'un montant, il a tendance à se vriller plus facilement. Certes, il doit y avoir une différence d'épaisseur qui doit jouer, mais sa forme aussi. Fais l'expérience avec une feuille de papier/bristol pliée, tu vas comprendre tout de suite le phénomène.

 
J'ai une ponceuse    
 
Et je peux acheter de la lasure.
 
Mais pour le toit, je ne vois pas comment faire  
 

 
Il faudrait retirer tout le toit (planche + shingle) , reposer des plaques d'osb3 et recoller du shingle, ce n'est pas trop compliquer. Il faut quand même vérifier que la structure est en état correct, parce qu'au vu  des photos, il n'a plus l'air très vaillant ton abri    

Faut virer le shingle en essayant de pas l'abimer pour le re-clouer ensuite si tu comptes le réutiliser et virer toutes les lattes du toit pour en remettre des nouvelles ou pourquoi pas des plaques d'OSB3 pour aller + vite.
 
edit :  

Merci,
 
Je viens de voir ce que c’était de l’OBS 3    
 
Il reste encore quelques planches de shingle en rab (j’en ai retrouvé au fond du jardin)
 
Je vais tester

Il n’est pas installer sur une surface en béton.  
C’est juste histoire qu’il le tienne encore un petit peu de temps avant son changement...
 

Bonjour, bonsoir
 
J'ai dû retirer un tiroir pour poser mon ampli audio dans mon meuble, mais soucis sous ce tiroir il n'y a pas de sol, il est juste traversé par 3 barres de bois.
Actuellement j'ai mis une planche à découper pour faire la blague :  

 
Néanmoins j'aimerais mettre une plaque de métal de 430x560mm, assez rigide. Vous savez où je pourrais trouver ça ?
(j'ai un peu de tolérance sur les dimensions)
 
Bonne soirée !

 
pourquoi du métal et pas du bois ? Tu aurais plus de facilité à trouver (et ça couterait moins cher).
Sinon, méfie toi souvent sur ce genre d'ampli la partie basse est perforée, c'est par là qu'entre l'air frais. Avec ta planche tu empêcherais la circulation de l'air

Du bois ça m'va aussi, juste que c'est un peu plus épais pour une rigidité équivalente ?
Effectivement pour l'ampli j'aimerais bien qu'il repose sur les pieds pour mieux l'aérer, actuellement ce n'est pas le cas et c'est pas top pour la ventilation comme tu l'as dis.

Ah mais l'acheteur c'est ce qu'il va pensait avec changement par un pro €€€€. Pour lui qui connait rien , c'est direct 5000€ dans sa tête qu'il va te demander comme réduction.
Alors que si c'est toi qui le change pour un stratifier à 200€, ça va te revenir à 200€   . Car oui, si l'acheteur veut pas une cuisine de manouche, il va forcément devoir changer le plan de travail.
 
Et à moins d'être dans un lieu très tendu, ton trou pourri (car c'est ça et rien d'autre) va forcément bien faire baisser la proposition d'achat.

 
tes lattes de bois, elles font toute la largeur il me semble ? Si c'est le cas un contreplaqué de 6 ou 8 mm sera largement suffisant, tu auras pas mal d'appui avec les 3 barres

Hello,
 
J'ai commencé ma banquette extérieure en béton cellulaire.
Par contre le mur en pierre sur lequel je m'appuie n'est pas de niveau verticalement et horizontalement. Du coup j'ai de l'écart à combler au niveau du mur d'appui c'est assez profond.
A voté avis je peux bourrer avec quoi ? A la suite de ca je remettrai une couche d'enduit mais je sais pas trop avec quoi combler...

J'avais fait coupé une plaque de 2mm pour foutre devant ma cheminée chez un mec qui fait de la ferraille. 40€ en espèce, coupe comprise

Sika 11FC ftw
 
Sinon de l'enduit suffira bien oui.

Yep .
Dans un LeroyMerlin j'peux avoir ça découpé à la bonne taille ?

S'ils ont un service de découpe oui oui. Tu peux vérifier sur leur site internet.

Ah quand même, vu que ça sera peu visible pour moi, le bois sera bien moins cher, j'vais plutôt être autour des 10€ si je me base là dessus : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] cm-e105090 ?

 
Merci pour le conseil.
J’ai pris ça et ça cache bien la misère.

Pour enlever des traces de métal sur du carrelage y'a que l'acide chlorhydrique ?

La tondeuse est tombé, j'ai eu peur que quelque chose pète, le métal de la tondeuse a  à peine souffert, et le carrelage que j'ai cru impacté a en fait juste des traces de métal
Si c'était tombé sur le stratifié j'aurais eu un cratère, passage extrême c'est pas mal mais ça craint quand même les impacts.

Essaie d'abord d'utiliser une gomme ou tout abrasif léger  

Gomme ça fait rien, éponge magique Aliexpress non plus, j'essaierai de la paille de fer puis acide. Bon y'a quand même un ou deux micro impacts, c'est pas indestructible finalement

 
On se rend pas trop compte avec la photo mais il y a quand même une sacrée épaisseur a combler... Du coup l'idée serait de bourrer mais avec quoi ? Parce que si j'enduis sans combler tour va tomber dans le trou.. je sais pas si je suis clair

 
tu pourrais bourrer avec des chutes/petits morceaux de beton cellulaire. Au besoin tu concasses grossièrement un morceau.  Colle pas trop liquide par dessus, un peu en retrait de ta surface, et tu termines à l'enduit
 
Edit: et si ça tombe vraiment, papier journal en "fond de joint" avant de mettre les morceaux

Bonjour,
 
Je suis entrain de rafraîchir l'extérieur de ma maison et notamment ma véranda semi ouverte. J'aimerais garder le même principe : structure à faire soi-même mais remplacer le plexi avec du verre.
 
Quel type de verre est recommandé par rapport aux UVs, j'ai vu le verre securit ? Quelle épaisseur ? Quelle largeur max par panneau pour la résistance au vent ?
 
Je préferai mettre du PVC en structure plutôt que le bois, mais est ce que ça existe des "tasseaux" en PVC ? Finalement, quel montage ? Je comptais simplement poser le verre sur un 1er tasseau et le bloquer avec deux autres.
 
Merci pour votre aide /°
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Merci je pensais également à ton idée de bourrer avec des chutes de béton cellulaire, en espérant que ça ne bouge pas.
Le papier journal ca craint pas en extérieur?
Sinon j'avais également penser a la mousse expansive mais il va m'en falloir un paquet, et c'est pas forcément donné...
Quand tu parles d'enduit c'est de quel type ? J'ai pas trouvé beaucoup d'enduit compatible béton cellulaire mais a part enduit de façade, ça m'enchante moyen car je voulais une finition vraiment lisse et pas de grain. J'aurai préféré repeindre quoi .

Question bête : quel type d’artisan je dois contacter pour me dire si j’ai de l’humidité qui passe par les murs ou mon sol ? Un maçon ?

Un sourcier  

une random entreprise spécialisée dans le traitement de l'humidité/remontée capillaire
"devis gratuit"

Hello, j'en ai parlé cet hivers mais ça n'a avancé que récemment : installer un extracteur d'air chaud pour le redisptacher dans la maison.
Il y a presque tout en place : les bouches de sorties, les gaines isolées raccordées aux extracteurs avec les interrupteurs. Il ne me reste plus qu'à faire la bouche d'entrée mais celle-ci passera dans un mur pignon mais je n'ai encore jamais fait ça. Je ne sais pas quel type de parpaings c'est, et côté intérieur c'est une bête plaque de placo isolée avec du polystyrène. Déjà, je suppose que non, mais y a-t-il un risque de faire une ouverture de 125mm dans un mur pignon?
J'ai juste à tracer un cercle que je perfore régulièrement, et finir au burin?
 
Ma bouche d'extraction est en plastique. Je pensais simplement raccorder la gaine sur le manchon avec du scotch alu, manchon qui serait fixé dans le placo via ses ailettes. Je me demande s'il n'y a pas mieux à faire, comme mettre qqc de plus rigide pour la partie qui traverse le mur?
 
Merci

125mm, tu risques rien, vu que c’est le genre de trou qu’on fait pour faire sortir une vmc ou une évacuation chaudière dans des murs pignons.
Ce que je comprend moins, c’est que tu te pose la question après avoir fais tout le reste?
 
Et pour raccorder ton manchon à ta gaine, en théorie, ne rien mettre suffit. Donc le scotch alu suffira largement.

Tu peux trouver du conduit en acier pour faire ta traversé de mur. Comme ça tu peux changer facilement la bouche à l'extérieur qui ne tiens souvent pas plus de 10ans à cause des uvs.
 
Faire un cercle sur le pignon, et tu perces plein de trou de 6/8mm selon l'enduit puis tu casse au burin c'est la bonne solution.

 
Déjà pour des raisons de sécurité : verre feuilleté 44.2 ... l'épaisseur peut être augmentée suivant la surface de la vitre (le miroitier te le dira)
Pour les UV il existe des traitements "antélio" par exemple, ou des films à coller. C'est assez cher.
Ensuite pour les chassis : vu le poids des vitrages ne plaisante pas sur le matériau et sa fixation.  
Le Pvc est plutôt souple et cassant (les chassis "pro" sont renforcés acier) donc bof
Le bois se travaille bien, mais ça donnera des sections épaisses, esthétiquement bof
Perso je ferai plutôt des chassis acier

Merci pour vos réponses.
 

 
Le côté 'extérieur' est dans des combles perdus non isolées sous les tuiles, donc pas de soucis côté UV.
 

 
C'est un salon "cathédrale" qui donne sur le reste de la maison de plein pieds, et de l'autre côté de la partie haute se trouvent les combles. Je me doutais que ça ne poserait pas problème mais je préfère confirmation avant de percer. Si ce n'était pas possible, j'aurai toujours pu faire le trou d'extraction dans le plafond placo des combles (mais autant prendre le plus haut vu que c'est pour envoyer l'air chaud à l'autre bout de la maison).

Hello,  
Question béton : Je suis en train de faire une tranchée dans l'allée pour faire passer :  
   - les câbles du portail elec dans une gaine
   - une gaine en attente pour faire passer la fibre.
 
C'est une allée en bitume, et la je suis contre le seuil du portail (donc béton sur toute la largeur). Je compte passer la gaine de la fibre dans un tube carré en galva de 40x40x1.5 pour m'assurer qu'elle ne s'écrase pas.  
La gaine déjà filée pour le portail, elle, ne sera pas dans le tube.
 
Je pensais coucher ça sur un lit de sable, puis recouvrir de sable et enfin beton/fer/beton.
 
A quelle profondeur dois-je creuser pour être sur de rien écraser?
 
Merci!

 
Si tu fais les choses correctement, pas besoin de tube galva

Yep, je connais la théorie, mais la je suis dans du béton. Si je peux creuser moins de 40cm, ça m'arrange...
 
Par contre je veux être sûr de ne pas avoir à tout re casser parce que le tube s'est écrasé...

Personne ?  

Ou alors simplement avec une équerre repliée ?

Cela ressemble à un porte manteau pour porte.