Reprise du message précédent :
Cela ressemble à un porte manteau pour porte.

Attention pour les PTT c'est double TPC vert de 40mm.

Tu creuses sous le seuil en béton puis voila.

La maison est déjà reliée depuis 40 ans.
Mais le fibre passe pas....

 
C'est ça effectivement, la question est de savoir si ça se trouve en quincaillerie (juste la partie souhaitée) ou si je suis obligé de faire du HB/DIY

x12 : https://www.amazon.fr/BESTOMZ-Croch [...] lp_pl_dp_3
 
Edit : plus généralement :  
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] isplaycomp
ou la :
https://www.amazon.fr/slp/porte-man [...] w3q93o5ts8
 
Déjà utilisé, une vis tête fraisée sur la tranche de la porte stabilise le bidule.

J'ai une couche de ragréage à enlever, au burin + marteau j'avance pas. >Vous avez une autre solution ?

burineur apacher (style Parkside, marque GSB Dexter etc) ça peut aider, et même dans d'autres cas plus tard ça peut te re servir.

petit repost du topic réno ou j'ai posté mais je pense que c'est plus approprié ici :  
 
Je me pose une question, j'ai un rail pour porte coulissante à installer, avec sa porte.
c'est ce modèle : https://www.castorama.fr/porte-atel [...] 9_CAFR.prd
 
Or chez moi, ce n'est pas tout à fait la même disposition (comme toujours en fait   )
 

(cliquable)
 
le rouge c'est des cloisons en carreaux de platre, ep 7cm
le jaune sont des ouvertures : celle de droite il y a une porte batante, et gauche il y en avait une qu'on a viré pour mettre cette coulissante en applique, coté hall d'escalier donc.
le bleu l'emplacement du futur rail et de la porte  
le rectangle vert c'est c'est un radiateur en fonte, déjà présent depuis l'ancien proprio, qui tient via 2 tiges filetées qui traversent le carreau, et une plaque en métal qui relie les 2 trous, (c'est pas trop mal fixé mais j'y touche pas quoi).
 
Ma crainte, c'est que le poids de la porte et du rail, via les 4 fixations prévues, ne soit trop important pour reposer sur l'ouverture et la partie de mur de gauche.
Sur leur plan d'explication, ils ont 1 seul attache qui est dans l'ouverture du passage de porte, le reste est sur le mur plein si je puis dire, répartis de part et d'autre
 
Alors, ma solution "HB" disons, serait de légèrement enfoncer le rail dans le mur en carreau de plâtre qui sépare les 2 pièces (celui au milieu du dessin, qui est au bout du rail bleu), pour qu'il porte en partie sur un mur plein, et pas que par les 4 fixations prévues.
 
J'ai vraiiiiment pas envie d'arracher le plâtre, et devoir refaire la peinture etc de la cuisine de l'autre coté quoi (fait ya pas 2 ans...)
 
il va s’ajouter a priori un souci pour accrocher la porte au système de fixation sur le rail d'après le commentaire sur Casto, mais ça c'est encore un autre problème  

Merci. C'est bien effiace ? Pas de problèmes pour la dalle de béton dessous?

Donc autant refaire bien, et foutre 2 TPC 40 Vert

Faut essayer à vitesse faible pour commencer, des fois ça suffit. faut y aller avec prudence c'est sur, ça peut faire des dégâts aussi. Après j'suis loin d’être expert  

 
Suffit d'y aller entre 45 degrés et l'horizontale. Si tu fais des pètes ou des petits trous dans la dalle, un coup de ragréage si nécessaire. Si un petit perfo fragilise ta dalle dans ces conditions, c'est ta dalle qui a un probleme

Il y a de toute façon normalement une chappe entre cette dalle et le ragreage voir un ancien revêtement. D'ailleurs pourquoi vouloir enlever le ragréage ?

Bonjour à tous.
 
Est-ce que ce type de peinture s'applique également dans une salle de bain?
 
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1501829524
 
Ou est-ce que c'est inadapté / trop moche (car c'est vraiment moins cher qu'à la palette!) ?

Alors du premier prix en peinture, je déconseille toujours déjà le truc annonce clairement : 3 couches, en vrai compte 4, alors qu'avec une vrai peinture en 2 couches c'est réglé.
 
Et puis :  Pièce à vivre (séjour salon, chambre, bureau, dressing)
 
J'éviterais dans la sdb du coup

 
tu es vraiment limité en budget ? La peinture c'est vraiment le truc où tenter de faire des économies n'est pas une super idée....Au mieux tu vas avoir besoin de paser X couches pour avoir un semblant de couvrant.
Surtout dans une salle de bains où la résistance est importante, je tenterais pas.

 
D’accord avec gringo80, un perfo a pas cher et roule ma poule.

Gaffe à la dalle par contre, c’est sûr qu’elle morflera un peu.

A minima mettre un primaire si peinture bas de gamme. Après y'a des trucs pas mal selon les magasins, les inventiv' monsieur brico sont pas mal... d'autres vraiment pas cher c'est de l'eau, autant pisser sur le mur c'est le même résultat  

Merci de vos avis.
 
> Pour les murs du couloir
Je voulais simplement rafraîchir un peu.
J'ai mis de l'enduis à deux ou trois endroit et ça m'embêtait de tout refaire pour ça...
Y a pas une astuce pour peindre juste autour de là où y a l'enduis sans repeindre tout le mur du couloir?
 
> Pour la salle de bain  
Je vais suivre votre conseil et abandonner l'idée de la peinture lowcost
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1501739842
Cela vous paraît plus approprié?

Bonsoir
J'aimerai installer sur le portail de ma maison un visophone.
Le but est d'avoir
-la video sur un ecran dans l'entrée.
-appel sur portable lorsqu'on est pas la.
- la possibilité de voir qui est passé devant le portail.

Contrainte, pas de câble actuellement, pas de sonnette pas de wifi souhaité distance a cable 40m a la louche.

Je me pose la question du materiel ainsi que du cablage.

Une gaine ICTA qui part du garage longe la descente et arrive sur le muret dedans si j'y colle un RJ45 dans l'idée d'alimenter en POE le visiophone, et transmettre les données ca semble une bonne idée non?
Mais j'ai du mal a trouver du matos qui remplirai ce critere, sinon je peux extraitre l'alimentation POE pour en resortir une tension attentu par un visiophone non ?
Sinon un cable pour la tension dans la meme gaine, mais je devrait foutre un transfo quelques part du coup ca me plait moins et j'ai peur des interferences potentiel mais pe a tord.

Pour la tranché garage<>Portail je peux me permettre de longer un muret alors si j'enfouie de 10cm le long du muret se sera suffisant ou y a des normes a  respecter ?

En materiel je seche un peu entre
Ring Elite Doorbell Camera  
qui est un peu cher et j'aimerai autant eviter un abo pour ma sonette  

Video Doorbell de eufy :

 https://www.eufylife.com/products/v [...] l/T82001J1 sympa mais wifi et bidouille pour l'alimenter depuis le POE affichage sur un assistant vocal avec ecran comme celle-ci https://www.boulanger.com/ref/1124351

TMEZON  MZ-IP-V739B-NE120-C2012A
 chez nos ami chinois https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 2e0eiXVaGp => Cette solution me plait alimentation du visiophone depuis un cable 4C ? mais les cam sont pas IP mais en CCTV j'ai peur que le WAF soit pas la.

DOORBIRD  D101S
=> Solution qui semble eprouvé intégration possible dans domoticz un peu cher mais c'est le pris de la qualité j'imagine, mais depuis 2015 je me dit qu'il doit y avoir mieux et/ou moins cher ^^
Vous etes vous deja retrouvé avec ces questions?

Si vous voyez un topic plus approprié pour ma question hesitez pas a m'aiguiller  

Je suis on ne peut plus intéressé par les réponses à cette question.  
Je vise personnellement du Poe (portail à 10m de la maison, gaine enterrée déjà passée), et je souhaite éviter le wifi.
Une solution à prix modéré m’intéresse (donc Ali et compagnie, j’imagine) mais je veux quand même que ça marche bien.  
 
Évidemment, il est hors de question que je paye un abonnement pour ma sonnette

Un peu de lecture sur le sujet https://victime-cambriolage.ovh/por [...] interieur/

Salut les bricoleurs    
 
J'ai une petite question plomberie. Voilà, j'ai visité une petite maison (seulement 2 niveaux, avec 2 chambre sous le tôt) à vendre. Elle m'a l'air très bien, mais il y a un élément qui m'embête un peu. L'ancien propriétaire a eu (la bonne ?) idée de placer le ballon d'eau chaude électrique sous les combles, afin de gagner de la place. C'est accessible via une petite trappe type "grenier", mais le propriétaire actuel m'a indiqué qu'en cas de changement, il fallait faire ça par la toiture : enlever les tuiles, mettre en échafaudage ou autre système pour l'extraire, bref, tout un bordel qui doit être assez coûteux j'ai l'impression ! Le ballon a une bonne 10aine d'années, donc j'imagine que le remplacement viendra dans les prochaines années.  
 
Je n'y connais rien en plomberie, mais je me demandais si ce n'était pas jouable de "débrancher" ce ballon en le laissant en place dans les combles, et d'en raccorder un nouveau dans une des chambres, qui pourrait alors être placé horizontalement au niveau du sol, sous la pente de la toiture, pour pouvoir rester dans l'économie d'espace ? (tous les points d'eau : SBD, cuisine, machine à laver se trouve au rez-de-chaussé). Bien sûr, ce n'est pas une opération que je réaliserais moi même, mais je voulais en savoir plus sur la faisabilité !
 
Merci d'avance pour vos retours éclairés

 
Ca dépend comment sont foutues les conduites d'eau chaude. En gros, il faudra raccorder le nouveau sur le départ eau chaude, une arrivée eau froide, et le connecter à la ligne électrique dédiée. Et tu peux laisser moisir le ballon dans les combles, faudra juste le vidanger et couper l'élec. Sur le principe ca ne pose pas de problème.

Pas de soucis à l'oublier dans les combles, surtout que le chauffe-eau doit être dans un volume chauffer, les combles c'est pas vraiment le mieux..

Attention , faut pas négliger l'évaluation d'eau pour le groupe de sécurité   la quantité est faible mais c'est toujours trop si ça pisse sur ton parquet  
Sinon , le vieux ballon une fois vide il sera possible de le découper en tranches sur place pour le passer par la trappe  
C'est un poil long a faire mais c'est largement faisable

Vase d'expansion ftw

+1 ! Je me demande pourquoi ce n'est pas obligatoire maintenant .

 
Mouais. J'en ai mis un, à refaire, je ferais pas. C'est pas éternel, faut penser à le regonfler, et ça économise quoi, 10L/jour soit 3m3 par an ? Paye ta rentabilité d'un truc à minimum 40€ + le coût des tuyaux supplémentaires. Encore plus dans mon cas avec une eau à 2€/m3 car pas d'assainissement à payer (fosse).  Ma surisolation de 5 à 20cm de ouate autour du ballon est bien plus efficace pour la rentabilité, j'avais calculé un amortissement complet en moins de 2 ans.

Bonjour topic,
 
J’ai ENFIN trouvé l’origine de mes soucis d’humidité dans ma maison. Ma douche n’est absolument pas étanche : les joints des extrémités sont complètement fissurés, et j’ai 2 fissures également au sol de la douche entre les carreaux.  
 
Du coup je voudrais mettre une résine epoxy sur le sol pour rendre ça étanche (je laisse bien entendu sécher quelques jours avant). Avez vous une référence à recommander ? Des conseils d’application ?

C'est pas qu'une question de volume perdu mais aussi de protéger le ballon contre les variations de pression   la soupape du groupe ouvre qu'à 6 ou 8 bars, donc le bidon vas cycler entre 3 et 6 bars 2 fois par jour   fatigue du métal toussa  

Le vase d'expansion vas limiter ça et faire durer le cumulus quelques années de plus,
Ajoute un mitigeur en sortie et c'est le total combo pour que ça soit le plus efficace et le plus confortable a l'usage

Pour information : le mitigeur en sortie est obligatoire maintenant.

Ah? J'étais resté sur une recommandation , si c'est obligatoire alors go  
Note perso ... Celui que j'ai monté l'an dernier était limité à 40° c'était trop juste   on l'as changé pour un modèle qui accepte 65° réglé a ~50 °  
  la vaisselle n'est plus grasse en sortant de levier  

Tu me mets le doute du coup. Recommandation seulement ?

Il faut que je vérifie.

edit : "Cet organe de sécurité est obligatoire dans le neuf et pour les rénovations lourdes (arrêté du 30/11/2005)"

oki
Neuf et reno lourde ( IE faite par un pro qui change tout )
Le particulier qui remplace son chauffe eau lui même c'est pas du "lourd"

Mais même si c'est pas obligatoire, ça reste recommandé et intelligent d'en mette un on est bien d'accord  

 
C'est quoi qui le fait descendre à 3 bars : la perte de température ou le fait de tirer de l'eau chaude ?
Par contre la fatigue j'ai quand même un doute. On parle pas d'un truc qui va vibrer ou se déformer notoirement, et il me semble que la plupart des morts de chauffe eau c'est surtout la rouille    
 

 
Le précédent, très probablement un premier prix, a bien du durer par loin de 10 ans dont la majeure partie sans réducteur de pression ni vase ni mitigeur
 

 
Yep, ça j'ai mis sur mon gros (pas sur le petit 15L de la cuisine).

Perso je remplacerai le carrelage du sol avec une peinture d'étanchéité spéciale douche, et joint epoxy si tu le souhaites.

Pourquoi le carrelage a fissuré ?

Tu sera certain que l'eau ne passera plus.

Si tu mets une résine c'est pas dit que ça sera totalement étanche et ça fera dégueulasse surtout que l'humidité va mettre beaucoup de temps à s'évacuer.

 
Aucune idée de la raison de la fissure, mais ça a l’air bien vieux donc sûrement avant qu’on achète il y a deux ans.  
 
J’avais jamais trop fait gaffe aux joints de la douche pour être honnête
 
Pour la peinture, je vire d’abord le carrelage puis je mets la peinture c’est ça ?

C'est une douche à l'italienne ?

Tu enlèves carrelage, tu laisses sécher la maçonnerie pendant minimum une semaine pour déjà avoir un support propre et sec car tu auras du sel qui va sortir du sol le temps que ça s'évapore.

Silicone dans les angles périphériques avant de mettre la peinture d'étanchéité sans bande à priori de marque VPI spéciale douche en deux couches.

Colle à carrelage de bonne qualité et joint epoxy pour avoir des joints propre sur le long termes.

Si la maçonnerie est fissuré aussi il te faudra mettre une natte de désolidarisation.

10 litres par jour ? T'es fou.  
AMHA ça ne dépasse pas 0,5 litre.