Reprise du message précédent :
La BA13 ne sert à rien dans ce cas, on n'a pas besoin de sa rigidité.
Mieux vaudrait utiliser de l'isorel, cloué ou agraffé, en prenant soin de le peindre ,au sol, avant la pose.

 
J'ai un peu de mal à te suivre, tu parles de disjoncteur général puis de différentiel puis de disjoncteur et de plomb ce n’est pas très clair
 
C'est quoi qui saute? Le différentiel ou le disjoncteur de branchement principal?
 
Si différentiel:
•couper le courant
•resserrer tous les fils du tableau elec
•démonter et resserrer/vérifier chaque prise (fait gaffe sur les vieille prises ou c'est juste une vis qui vient serrer le fil ça a tendance à le couper si tu sert trop)
•attendre pour voir si ça disjoncte encore
•Si oui, mettre une charge sur toute tes prises (lampes, lave linge, sèche linge appareil de cuisine chauffe eau…) et allume toute tes lumières pour voir si ça saute (le différentiel) et coupe un disjoncteur après l'autre jusqu'a trouver par déduction celui qui déconne.
 
Si ça saute encore et on peux te prêter un différentiel change le pour voir, sinon appel un électricien pour vérifier si tu n'as pas un défaut d'isolement avec un mégahometre.
Peut etre meme revérifier ta terre au tellurometre.
 
Si apres tous ça ca déclenche encore, alors ca dépasse mes compétences  

dans un de mes anciens appart c'est la chaudière gaz qui créait un courant de fuite important dans la terre quand elle se mettait en marche. du coup ça impactait les autres circuits aussi et ça disjonctait aléatoirement, mais toujours en hiver. Il y a la théorie et la pratique. Et en pratique bcp de pros ne respectent pas la théorie.
 

OK pour la position du parevapeur alors (double plancher = confusion). L'isolant à rajouter sera placé avant le parevapeur de ta ldv et donc soumis à de potentielle accumulation de vapeur : les laines (minérales ou +/- naturelles) et isolants en vrac (cellulose, paille, ...) sont les plus sensibles à cette dégradation (tassement et pertes de performances), contrairement aux panneaux synthétiques (tu peux aussi y aller à la brique creuse, mais risque de peser un peu lourd   ). Tu peux tenter les laines si tu remets un couche (voir double couche) de parevapeur, mais comme ça sera pas jointif (poutres) t'aura très probablement accumulation de vapeur dans ton isolant (je conseille pas pour durabilité du truc).

 
ok j'ai rien dis pour le pare vapeur
les rails semblent être la solution mais comme dit charlie, de l'isolel cloué ou agrafé est tout aussi bien
par contre pour éviter d'avoir deux pares vapeurs je prendrais un isolant nu
tant pis pour le pare vapeur au milieu

Le fait est que j'ai l'impression que la terre des appartements est branchée sur les tuyaux d'eau... CQFD, nan ?

 
c'est la liaison équipotentielle

Donc polystyrène... Quand tu dis PSE, c'est expansé ou extrudé ? Et comment tu le fixes sur le plancher ? L'avantage de la laine étant qu'elle combles les irrégularités de part et d'autre de la poutre.

bijour
 
petit truc bizarre hier le differentiel 30 de mon tableau a sauter deux fois de suite sans que j'ai rien de special sur le courrant, peut d'appareils allumés, rien de nouveau et ca n'a jamais sauter avant (2 ans que j'ai ce nouveau tableau), ca peut venir d'un probleme de courrant ou de masse hors de mon appartement dans l'immeuble ?

 
Logiquement tu peux passer les plaques légèrement en force si tu les tailles au plus près, pas besoin de les fixer davantage. Qu'on me corrige si moi me planter

Pour l'isorel, j'ai rien contre, mais je n'en ai jamais travaillé. En dessous, c'est une chambre, donc j'ai besoin d'un beau plafond. Comment travaille-t-on les joints entre les plaques d'isorel et les joints avec les poutres ?

vieille installation...

Décidément !

 
on parle bien d'element de liaison, autrement dit  ce qui est interdit c'est  le "oh bah zut y'a pas de terre sur ma prise, pas grave je la branche sur le tuyau de flotte", mais les tuyaux doivent etre reliés a la terre ...
 
 

Ha ok, c'est plus clair.

PSE = expansé, PSX = extrudé. PSE sera p-e plus facile à mettre en place. PSX est plus costaud (notamment résistance humidité), mais plus cher à perf égales.
+1 enzan, mais ça dépend des distances quand même, de la régularité des poutres ... sinon une vis ou de la colle histoire de tenir le temps qu'on mette la plaque de plâtre.

Ben justement, les poutres ont au moins 150 ans et ne sont pas vraiment régulières... C'est bien la jointure qui m'inquiète.

 
bha quoi ?  

Un joint "à la pompe", genre "sikaflex" pour huisseries, ça peut se peindre une fois sec et ça reste assez souple pour absorber les petites dilatations.
Et la surface de l'isorel est parfaitement lisse, autant qu'une feuille de papier.

 
deux solutions:
 
- mettre du papier ou du scotch à peinture sur les côtés des poutres; fixer les plaques entre les poutres; combler le jeu plaque-poutre (recouverte de papier) avec de la pâte à bois si c'est du bois, du plâtre si c'est du plâtre ; bien poncer, peindre. Quand tout est fini couper le papier/scotch à ras de l'angle poutre/plaque: la jointure sera propre
 
- une autre solution, sans papier, c'est de combler le jeu plaque-poutre avec un mastic souple, acrylique ou polyuréthane, et de peindre par dessus. Mais c'est pas évident d'avoir un joint bien lissé bien propre comme ça

On vient juste de parler d'un problème similaire sans en connaître réellement la cause

 
Entre isorel et poutres, ok, mais entre 2 plaques d'isorel ? Comment se fait la jointure ?
Je connais mieux le BA, aminci et les bandes...

Pareil, joint à la pompe, mais de toute façon, sur une structure bois les joints finissent toujours par fissurer.

 
Perso je ferais : mousse PU pour rattraper les manques entre le PSE et les poutres, et pour le faux plafond en BA tu jointes ça à l'enduit après pose d'un calicot autocollant. Logiquement ça ne claquera pas

Un calicot entre BA et poutres ? Je ne voit pas vraiment comment.
Je pensais : PSE + mousse PU (bonne idée, merci) et en dessous : BA 13 vissé sur rails eux même vissés aux poutres. Joint+calicot classique entre plaques (parties amincies) et joints acrylique entre placo et poutre. Puis adhésif de protection + plastique autour des poutres et BA+joint à la peinture acrylique blanche mate.
 
En tout cas, merci pour tous ces conseils...
 
(y'a pas un problème incendie ou un truc comme ça avec du PSE au plafond ?)

 
calicot dans l'angle plaque de plâtre, poutre de bois ? ça microfissure tôt ou tard

 
Sans le plier le calicot, juste posé à plat à cheval entre la plaque et le "vide". Et je parle du calicot en fibre de verre, pas du calicot papier. Mais je te crois sur parole à vrai dire, je n'ai pas eu à poser ça en conditions aussi "extrêmes"

 
a ok en effet
 
mais bon j'en suis pas encore la, j'ai juste eu 2 disjonctages hiers (et donc en 2 ans) puis rien de special depuis en rebranchant les memes trucs donc je touche du bois en esperant que ca revienne pas

PSE en plafond ne doit jamais être directement visible. sous une plaque de plâtre (correctement fixée) ça va. Le pb du PSE face à un incendie c'est que ça fond et les pompiers aiment pas trop opérer sous une pluie de plastique fondu (on se demande pourquoi ... ça ajoute un peu de piment quoi   )

 
Le PSX résiste mieux aux flammes il me semble ?

Le PSX (avec les adjuvants qui vont bien) ça ne fond pas. ça carbonise (génère des gaz, qui sont pas cool, mais qui compliquent moins la vie des pompiers).
(note : un PSX sans adjuvant ça brûle, tout simplement. avec une épaisse fumée bien toxique, mais ça brûle. enfin bon on en trouve plus sauf demande express maintenant).

c'est vrai que c'est pas tres clair leur truc
j'en connait qui se sont prit une bourre en prenant leur douche a cause de ces conneries la  

 
C'est peux être pas clair mais avec du bon sens et de la logique, si il y a une fuite sur la prise dont la terre est relié à la tuyauterie, forcément le courant va traverser toute les canalisations et toi avec si tu prend ta douche à ce moment.

Tu aurais dit ça pour les clous... pourquoi pas.
Pour le reste, ils vendent de la m**de et j'en ai fait l'amère expérience trois fois l'année dernière.
Il ne faut pas rêver, la différence de tarif se situe bien quelque part, et pas uniquement sur leurs masses salariales, présentation du magasin, etc...

 
Qu'on ne me reparle pas du sable made in Brico-Dépôt, la palourde est partie décorer mon pot de cactées

Quelqu'un a déjà essayé la peinture au pistolet pour des murs voire un plafond ?

 
Si tes murs sont lisse je te le déconseille, je viens justement de m'en acheté un pour les murs en parpaing dans la cave, je vais bientôt mit mettre je te dirais

en même temps il y a certains trucs sur lesquels ils osent marger "correctement" comparer à la concurrence (alias "c'est moins du vol" ). Je fréquente les deux, faut savoir choisir le matos, c'est tout.

A cause de quoi ?

ben si les murs sont lisses, un coup de rouleau et on n'en parle plus...(si le mur a des aspérités par contre, le rouleau c'est plus chiant..)

 
page 255    

Bonsoir,
 
Je suis en train de me faire un long bureau :
2 Tablettes mélaminée  
Long. 250 cm x prof. 50 cm x ép. 18 mm, bords droits.

Pour avoir une table 250cm x 1m
 
Le tout posé sur 5 trétaux, plus ou moins biens disposés.
Tréteau H en acier noir.  
Haut. 75 cm x larg. 81 cm x prof. 35 cm

 
1) J'aimerais "coller" ensemble les deux tablettes pour que le milieu ne bouge pas.  
2) Et aussi trouver un systeme pour caler les tablettes sur 1 ou 2 tréteaux.  
 
Des idées  ?
 
Merci